Как заплести стальной трос в петлю схема

Большинство современных синтетических тросов применяемых в яхтинге имеют структуру представляющую собой оплётку заключённую в оплётку (английский термин double braid). Они имеют ряд преимуществ по отношению к тросам других конструкций, важнейшие из которых высокая стойкость к скручиванию под нагрузкой и мягкость при неизменных прочностных характеристиках. В этом занятии я расскажу как сращивать такой трос. В принципе существуют два основных способа сращиваниия плетёного троса с сердечником и у каждого из них свои преимущества и свои недостатки. Преимуществами этого способа является лёгкость исполнения, его можно выполнить на тросах с различными соотношениями объёма сердечника и оплётки, недостатками же то, что соединение увеличивает диаметр троса (Что приходится учитывать при его проходе через блоки и стопора) и не применяется на тросах иных конструкций.

Итак для выполнения соединения нам понадобятся:

Два куска троса метра по полтора длиной, или один трёхметровый как в моём случае (тогда получится замкнутая петля) свайка подходящего диаметра, нож, липкая лента,маркер, ну, и то, на чём будет можно резать трос не нанося сущесвенного ущерба имуществу:))

Для начала, как обычно, подготовим концы соединяемого троса обернув их липкой лентой и обрезав заплавления, если концы заплавлены. Затем приступим к разметке оплётки:

От начала обоих соединяемых тросов отложим длину свайки и отметим это место маркером и обзовём точкой R.

От неё отступим ещё длину короткой части свайки и тоже отметив назовём точкой Х. Для удобства лучше делать отметки сразу на обоих соединяемых концах.

Отступив от неё ещё пять длин свайки завяжем узел. То же повторим и с о вторым концом. Затем с помощью свайки в точках Х аккуратно извлечём сердечники из обоих концов стараясь их не повредить. Концы сердечников зафиксируем липкой лентой.

Теперь разметим сердечники: Обтянем на обоих тросах оплётку начиная от узла к концу и отметим его место выхода из оплётки, нанеся маркером кольцевую линию. Это «точка 1».

От неё в сторону узла предварительно сдвинув к узлу оплётку, отложим длину короткой части свайки и отметим место двойной кольцевой линией. Это «точка 2».

Сдвинем оплётку ещё, и отложим на сердечнике ещё длину свайки и её короткой части. Это «точка 3», Отметим её тройной кольцевой линией. Повторим проделанное и со вторым тросом.

Снова перейдём к оплётке: От точки R в сторону конца отсчитаем 8 прядей и отметим это место. Это «Точка Т». От неё в сторону конца отметим через одну 6 пар прядей, как показано на фото. Повторим операцию на второй оплётке. С разметкой покончено.

Аккуратно извлечём из оплётки отмеченные пряди.

И обрежем их, заузив, таким образом конец оплётки.

Повторим то-же самое с второй оплёткой. Теперь приступим непосредственно к соединению:

Закрепив в свайке конец одной из оплёток и введём его в противоположный сердечник в точке 2.

Выведем наружу в точке 3.

Повторим оперицию со второй оплёткой.

точки Т на обеих оплётках должны остаться снаружи. Прихватим выведенные наружу концы оплёток в месте их выхода к противоположным сердечникам.

Теперь разберёмся с сердечниками: Закрепим конец одного из них в свайке, введём в противоположную оплётку в точке Т и выведем его наружу в точке Х.

Повторим на втором сердечнике.

Снимем ленту и аккуратно разгладим места соединений оплёток и сердечников от точек соединения в стороны. Концы оплёток, при этом «спрячутся в сердечниках.

Сдвинем обе оплётки от узлов в сторону соединения. Места соединений при этом должны уйти под оплётку.

Остается обтянуть соединение, обрезать выходящие наружу концы сердечника,

И ещё раз, хорошо обтянув, закончить. Получив таким образом надёжный, равнопрочный сплесень. Спасибо за внимание и до новых встреч.

Как заплести трос: схема и пошаговая инструкция

Какой угодно канат или трос, хотя он и сделан из добротной и крепкой стали, в любой момент может расплестись или даже оборваться. Несмотря на кажущуюся сложность ремонта, сделать его под силу любому человеку, даже не обладающему специальными навыками. Самое неприятное в сложившейся ситуации — это возможность столкновения с ней в любом месте и именно тогда, когда такой аварии совершенно не ждут.

Поэтому нелишним будет знать, как правильно заплести стальной трос. Тем более что для этого не понадобится никаких специальных инструментов или особенных навыков. В дальнейшем в трос можно будет вплести и крюк, и серьгу. При этом прочность конструкции будет на высоком уровне, и она прослужит вам не один год. Перед началом работы желательно надеть защитные перчатки, поскольку острые концы жил стального троса могут серьезно повредить ваши руки.

Как правильно заплести стальной трос — Справочник металлиста

При изготовлении стоячего такелажа парусного судна можно использовать стальной нержавеющий трос конструкции 7х19. В сечении он выглядит приблизительно так:

Традиционная заделка концов такого троса плетением огона с коушем выполняется без специальных инструментов, дает высокую прочность и надежность такелажа. Здесь описан вариант «кранового» плетения, который дает очень плотный и компактный огон.

Инструменты

Для работы нужны: пара изношенных плоских отверток с «забитыми» гранями, одна из которых заточена «на конус», плоскогубцы, а лучше щипцы, молоток, моток малярной ленты и перчатки. Очень желательно иметь в дополнение небольшую углошлифовальную машинку с отрезным диском, и солидные тиски.

Пример заточки отверток, далее — «свайки».

Работают ими, например, так. Подготовка к пробивке первой пряди.

Технология плетения

Готовим трос — делаем на конце марку из пары витков малярной ленты и обрезаем торчащие части прядей. Отмеряем от конца троса три-четыре шлага (полных витка любой пряди) и делаем в этом месте еще одну марку. До этого места трос будет расплетаться на пряди. После этого примеряем к тросу коуш, прокатываем его по тросу и находим место верхней марки на середине коуша.

Надежно закрепляем середину коуша к тросу капроном.

как заплести трос стальной

Для этого удобно использовать пряди из утильных капроновых концов, которые всегда есть на лодке.

Сгибаем трос вокруг коуша и закрепляем в тисках.

Надежно (!) закрепляем трос на коуше. От этого будет зависеть внешний вид изделия. Я использую сложенную вдвое капроновую каболку, проведенную «восьмеркой», стягивающей петлю троса вокруг коуша. Еще раз — это должно быть действительно плотное и надежное крепление, не позволяющее тросу сдвигаться относительно коуша.

Закрепляем коуш в тисках так, чтобы «хвост» был слева. Это «лицевая» сторона будущего огона. Ищем первую прядь, она показана стрелкой. Выплетаем эту прядь до коуша и пробиваем ее под две пряди троса с другой стороны огона «по спуску» — слева направо. В то же место, но под одну прядь пробиваем соседнюю с первой прядь слева (вторую). Выплетаемые пряди нумеруются по часовой стрелке.

Выглядеть это будет примерно так.

Концы выплетаемых прядей нужно закреплять марками из пары витков малярной ленты.

Разворачиваем огон другой стороной, или заходим к нему с другой стороны :).

В глубине огона находится прядь номер шесть, соседняя с первой, расплетаем и пробиваем ее под две пряди так, чтобы она вышла по соседству с первой. С этой стороны пробивки идут «против спуска», то есть справа налево. Это сделать легче, если пробивать трос свайками и вводить прядь в пробивку заведомо выше, потом осаживая ее на место.

Следующая прядь — номер пять, пробивается туда же, но под одну прядь.

Опять возвращаемся к «лицевой» стороне нашего огона.

Прядь номер три вводится туда же, куда пробивались первая и вторая, но «против спуска». На фото видно, как это делается при помощи свайки.

Под эту же прядь, куда была пробита третья, проводится четвертая, но с другой стороны — «по спуску», и ПОД третьей.

Сердечник (его можно отличить на фото и в жизни по другому направлению свивки) пробивается так же как и четвертая прядь, и выходит рядом. Здесь возможны варианты и личное творчество, сердечник может красиво выходить и к первой пряди :).

На этом первая пробивка огона завершена. Проверяем правильность расположения прядей, обтягиваем слабину, обрезаем сердечник, осаживаем пряди на место молотком.

Вторая пробивка

Для того, чтобы «крановый» огон обрел необходимую прочность, достаточно трех-четырех пробивок. Вторая и следующие пробивки делаются против спуска — справа налево, через одну прядь под две.

Нужно отслеживать и устранять обтяжкой прядей неприятную особенность — собранные в первую пробивку пряди достаточно легко скользят относительно друг друга, и выходят со своих мест при дальнейших пробивках, огон «распухает» и становится рыхлым. На толстом тросе хорошо помогает плотная марка вокруг первой пробивки, удерживающая пряди на месте.

Из этих же соображений начинать вторую пробивку имеет смысл с самой свободной пряди. Это может быть четвертая, которую мы пробивали последней, или какая-то другая, по обстановке.

https://www..com/watch?v=jsfll_7CdEQ

Последовательно пробиваем пряди против часовой стрелки и завершаем пробивку «замком».

Завершенная пробивка выглядит так — все пряди выходят через одну, все находятся на одном уровне.

Обколачиваем огон молотком и делаем третью пробивку, повторяя технологию второй.

После обколачивания обрезаем пряди и клетнюем место их выхода из троса черной изолентой.

После установки вант и обтягивания под рабочей нагрузкой есть смысл плотно оклетневать весь огон той же изолентой или капроновой каболкой.

Это занятие требует некоторой сноровки, первые огоны обычно выходят неказистыми, но каждый последующий — краше предыдущего. Так что есть смысл потренироваться на обрезках.

При работе свайками на плотном тросе часто затрагиваются проволоки сердечника, это нужно отслеживать при пробивке и исправлять.

Ну и техника безопасности должна быть на высоте — защита глаз от летающих вокруг стальных прядей, пусть даже закрытых марками, острые свайки и большие прилагаемые усилия требуют внимания и хорошей защиты рук.

как завязать стальной трос в петлю

Смотря на страдания полноприводов всякого рода и класса с канатами, осмелился я на сей опус. Точнее, мучения с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и верный способ заделки троса на петельку, при этом можно заделать в петельку и крюк и сережку и все, что угодно.

Для этого потребуется только твердая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль

Как заплести трос: схема и пошаговая инструкция

Какой угодно канат или трос, хотя он и сделан из добротной и крепкой стали, в любой момент может расплестись или даже оборваться.

Несмотря на кажущуюся сложность ремонта, сделать его под силу любому человеку, даже не обладающему специальными навыками.

Самое неприятное в сложившейся ситуации — это возможность столкновения с ней в любом месте и именно тогда, когда такой аварии совершенно не ждут.

При этом прочность конструкции будет на высоком уровне, и она прослужит вам не один год. Перед началом работы желательно надеть защитные перчатки, поскольку острые концы жил стального троса могут серьезно повредить ваши руки.

Общая информация о тросах

В сфере сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, в строительной, нефтяной и угольной индустрии, в сферах речного и морского транспорта применяются канаты и тросы из нержавеющей или обычной, но при этом надежной и прочной стали. Обычно они используются в качестве основы различных транспортных, грузоподъемных и дорожных механизмов. Если рассматривать канат из стали внимательно, можно заметить, что это гибкое металлическое изделие, состоящее из перекрученных между собой прядей из стальной проволоки. Количество прядей в каждом отдельно взятом тросе может быть разным, как и количество проволок, из которых скручена каждая из них. Поверх прядей на трос часто наносят цинковое или алюминиевое покрытие, улучшающее его антикоррозионные качества. Оцинкованная труба (или аналог из нержавейки), покрытая таким специальным составом, прослужит намного дольше, чем без него. Если вы не знаете, как заплести стальной трос, схема с описанием внизу обязательно вам помогут.

Внутри стального каната обычно находится сердечник, основная задача которого – не позволить развиться поперечной деформации в изделии и провалиться скрученным прядям проволоки к центру. Это обязательный атрибут любого каната или троса, производимого из органики, металла, натуральных или синтетических материалов. Другими словами, сердечник — это внутренний каркас для его прядей. Знание устройства стальных канатов или тросов поможет понять, как правильно заплести трос самостоятельно.

Монтажные операции на тросах

Идейно тросы можно разделить на Грузоподъемные тросы и Негрузоподъемные тросы.

Основными представителями негрузоподъемных тросов является трос DIN 3055 и трос DIN 3060. В дополнение к ним можно добавить еще ряд тросов по ГОСТ, но к этому еще вернемся. Ниже мы подробнее разберем какие есть типы тросов, чем они отличаются, какие у них есть варианты свивки, какое предназначение, из какой стали производятся троса и канаты и много многое другое.

Способы создания петли на тросе:

Способ создания петли на тросе без использования дополнительных комплектующих.

Данный способ применяется в случаях, когда нагрузка на стальной канат не является высокой. Способ ручной свивки каната в петлю используется в бытовых условиях, при растяжке каната для невысоких нагрузок, а так же на тросы преимущественно небольшого сечения. На примере изображен огон без коуша на стальном тросе и пять этапов создания огона.

Данный способ создания петли на тросе дешевле за счет отсутствия дополнительных элементов, при этом он требует дополнительных трудозатрат, знаний и умелых рук, которые смогут сделать петлю на тросе таким способом качественно и красиво.

Создание петли на тросе с помощью алюминиевого зажима DIN 3093

Зажим для троса DIN 3093 идеально подходит для промышленного объема создания петель из троса. Зажим алюминиевый для троса имеет привлекательный внешний вид. Это особенно важно для фасонных изделий.

Например при подвешивании светильников, при создании элементов для техники, в бытовых условиях и прочее. Алюминиевые втулочные зажимы устанавливаются с помощью пресс-клещей или с помощью опрессовочного оборудования. Для зажимов 3093 маленьких размеров оприсовка может осуществляться пресс клещами или на худой конец с помощью молотка.

Если же говорить о больших размеров зажимов то необходимо использовать опрессовочное оборудование для качественного обжима. Алюминиевый зажим подходит для троса от 1 мм до 28 мм. Для монтажа петли на тросе с помощью алюминиевого зажима-втулки понадобится 1 зажим и при необходимости 1 коуш. Размер коуша соответствует размеру втулки и размеру троса.

Например если вы монтируете петлю на тросе диаметр 6 мм, то Вам понадобится зажим DIN 3093 6 мм и коуш DIN 6899 6 мм. Обращаем внимание, что на картинках ниже изображены примеры с одним втулочным зажимом для троса, при этом для ответственных креплений можно использовать 2 и 3 зажима для троса последовательно.

3. Огон с помощью коуша и зажима DIN 741 (DIN 1142)

Данный способ монтажа огона (петли на тросе) дороже чем первый способ, но при этом не требует специальной подготовки и особых знаний. Для создания петли на тросе достаточно иметь один коуш соответствующий размеру вашего стального каната (т.е. для каната 4 мм нужно использовать коуш 4 мм) и три зажима типа «Слоник» (так называют зажимы DIN 741 и зажимы DIN 1142).

В дополнение к этому набору для целостности узла можно использовать наконечник для троса. Зажимы для троса Слоник состоит из двух частей и двух гаек. Для установки зажима гайки равномерно закручиваются для равномерного усилия и ровности установки зажимного элемента.

Зажимы 741 устанавливаются последовательно три штуки. При этом конечно же для неответственных узлов, где нагрузки на растяжение троса минимальные можно использовать и один зажим, но по правилам необходимо установить 3 зажима для качественного и высоконадежного крепления.

4. Огон с помощью зажима DUPLEX или SIMPLEX

Данный тип создания петли на тросе вполне надежный, выглядит эстетично и относительно не дорогой. Зажим SIMPLEX означает единственный т.е. данный зажим с одним стягивающим винтом.

https://www.youtube.com/watch?v=jsfll_7CdEQ

Зажимы Симплекс производятся из оцинкованной стали, из нержавеющей стали А2 и А4. Зажим SIMPLEX подбирается по размеру троса. Если Вы используете трос для растяжки 3 мм, то и зажим SIMPLEX должен быть 3мм. Самые распространенные размеры зажимов Simplex 6мм и зажим симплекс 2 мм. Установка зажима не требует особых знаний, достаточно иметь ключ под гайку или плоскогубцы.

Зажим DUPLEX оснащен двумя стягивающими винтами. Зажим каната Duplex чаще применяется чем Simplex за счет большей надежности крепления по сути в 2 раза по сравнению с Simplex. Размер зажима должен соответствовать размеру троса. Т.е. если вы используете металлический канат 4 мм то Вам необходимо использовать зажим duplex 4 мм.

Клиновые муфты

Предназначены для создания соединительных точек, когда есть необходимость соединить трос с ответным конструкционным элементом через штифт и петлю.

Канатные муфты предназначены для канатов среднего и большого диаметров. Как вариант рассмотрим клиновые муфты для канатов марки Green Pin.

В ассортименте представлены:

Клиновая муфта для каната G 6413 – эта муфта предназначена для каната от 7 мм до каната диаметром 86 мм, соответственно допустимые рабочие нагрузки находятся в диапазоне от 1,25 тонны до 100 тонн. Принципом действия клиновой канатной муфты является расклинивание и фиксация каната за счет увеличения нагрузки под весом поднимаемого груза.

6. Муфта для заливки стального троса/каната.

В данном пункте так же рассмотрим муфту Green Pin, которая предназначена для заливки каната легко сплавными металлами или полимерами. Закрытые муфты для заливки предназначены для канатов диаметра от 11 мм до 81 мм, что соответствует рабочим нагрузкам от 4 до 120 тонн. Запас прочности в данной муфте рассчитывается в пяти кратном размере.

Для создания соединения муфты с металлическим канатом необходимо завести канат в муфту, распушить канат и залить специализированным составом (смолой) или легко легко сплавными металлами. В качестве составов например можно использовать состав WireLock.

Уважаемые клиенты, компания 1001 КРЕПЕЖ осуществляет оптовые продажи всех вышеперечисленных зажимов. Мы поставляем канатные зажимы из оцинкованной стали, все виды зажимов для тросов из нержавеющей стали.

За счет прямых поставок большинства такелажных комплектующих Вы всегда можете рассчитывать на минимальные оптовые цены на всю такелажную продукцию.

Купить стальной трос и все комплектующие для монтажа такелажных связок просто, достаточно направить заявку нашему менеджеру.

Разновидности тросов по степени гибкости

Различают стальные тросы:

1. С повышенной гибкостью. В них вокруг каждого сердечника пряди свивают по 24 проволоки. Всего таких тонких проволок 144.

2. Со стандартной гибкостью. Двенадцать проволок располагается вокруг сердечника. Всего в таких тросах 72 проволоки.

3. Малогибкие тросы. При их производстве используется всего 42 проволоки.

Разновидности тросов по направлению свивки

1. Крестовые – пряди свиваются в трос в обратную по отношению к направлению свивки проволоки сторону. 2. Односторонние – направление одинаковое. 3. Тройные – применяется свивка 1-го типа, но при этом проволоки и пряди свиты в разных направлениях. 4. Комбинированные – в таких изделиях одновременно применяются лево- и правостороннее направления свивки.

Кроме того, тросы подразделяются на крутящиеся и малокрутящиеся. Материал, из которого выполнен сердечник, также делит их на органические, однопрядные или стальные проволочные.

Теперь можно подробно рассмотреть, как заплести трос самому. Инструменты, необходимые при выполнении работы:

отвертка;
плоскогубцы;
кусачки;
ножницы по металлу;
проволока;
перчатки.

Как заплести трос?

1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными. 2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди. 3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их. 4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити. 5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей. 6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь. 7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.

По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.

Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.

Как заплести трос: инструкция для новичков. Как заплести конец троса своими руками :

К сожалению, даже самый прочный стальной трос может разорваться. В результате возникает проблема соединения двух частей металлического изделия, в связи с чем необходимо создать петлю на его конце. Как правило, заплести конец троса можно самостоятельно, даже если он оборвался вдали от дома.

Основные функции

Трос стальной – основной несущий элемент грузоподъемных механизмов. Он используется во всех отраслях, начиная от сельского хозяйства, машиностроения, строительства, судостроение, заканчивая нефтеперерабатывающей и угольной промышленностями. По толщине и выдержке, мощности и возможной грузоподъемности стальной трос подразделяется на несколько видов. Выбор зависит от поставленной цели и необходимости выполнения тех или иных задач. составляющая выбора изделия – способность выдерживать определенную массу груза.

Основной сферой использования стальных кантов является использование их в качестве тяговых механизмов. Трос используется для буровых установок при растяжке для всех объектов, требующих определенного крепления. Кроме этого, стальные канаты необходимы для передвижения грузов. Они также нужны для подъемных механизмов грузовых и пассажирских лифтов.

Арматурный стальной канат применяют для армирования железобетонных изделий. Кроме этого, трос используется в качестве несущих и вспомогательных элементов разных конструкций. Его применение обеспечивает надежность, которая достигается за счет основных характеристик элемента, способного выдержать любые нагрузки. Особенно нужен трос в строительстве, когда существует необходимость подачи железобетонных плит на нужную высоту.

Из метрических стальных канатов изготавливаются канатные стропы – особый вид стального троса, который отличается от всех основных видов особой гибкостью, прочностью и способностью за счет гибкости захватывать груз для подвески за крюк, чтобы осуществить доставку груза к месту его назначения. Стальные стропы используются во время разгрузки и погрузки, в транспортировке самых тяжелых, объемных грузов, у которых для этой цели предусмотрены петли, скобы, проушины, чтоб осуществить крепкий надежный захват.

Конструкция стального элемента

За счет сплетения трос обладает особенностью растягиваться, тем самым позволяет транспортировать груз различной массы. В середине сплетенных прядей каната есть сердечник. Снаружи металлический стальной канат покрывается специальным сплавом цинка или алюминия. Это обеспечивает изделию защиту от коррозии.

Сердечник в центре каната выполняет основную роль создания опоры для всех сплетенных прядей, предотвращает их проваливание, облегчает сопротивление давления от сплетенных жил во время нагрузки, тем самым предупреждает поперечную деформацию элемента.

Для изготовления стального изделия используются разные материалы:

органические;
натуральные;
синтетические.

Органический материал, использованный в изготовлении сердечников к тросу:

пенька;
сизаль;
манил;
хлопчатобумажная ткань.

Все это — материалы, за счет которых формируется круглая форма каната. Благодаря специальной пропитке, пушечной смазке, вазелину и канатной мази уменьшается трение между прядями.

Минеральный материал – асбест. Его основная задача — позволить использовать изделие при высокой температуре.

Смазочный материал, проникая между прядями, защищает изделие от коррозии. Наружный слой стального троса изготовлен из толстой проволоки. В связи с чем стальной канат является связующей частью изделия. Это самый подходящий вариант для использования троса в условиях химического воздействия. Цинк – наружный слой проволоки, который предохраняет изделие от ржавления.

Стальной трос с цинковым покрытием бывает трех видов:

ЛС — канат для работы с легким грузом;
СС — трос для средних условий;
ЖС – канат, который предназначен для использования в более жестких условиях, например, в воде.

В производстве по изготовлению тросов используются пряди из проволоки. При этом для изготовления каждого вида изделия используется проволока определенного вида марки: I, II и В. Самая качественная проволока, имеющая повышенную прочность, — это проволока марки В.

Разновидности

В зависимости от того, сколько проволоки используется в тросе, стальные канаты имеют несколько вариантов гибкости. Самые гибкие из них насчитывают 42 проволоки, гибкие уже состоят из 72 штук, то есть по 12 в каждом мотке вокруг центрального сердечника. А трос с повышенной гибкостью уже имеет свитки из очень тонких 24 проволочек в каждой пряди, то есть всего 144 тонких проволочек вокруг центрального стального сердечника.

Виды конструкции

Существует три вида конструкции стальных тросов:

Одинарный канат. Конструкция этого вида отличается от остальных тем, что состоит она всего лишь из одной пряди, где все проволоки вокруг центральной сердцевины имеют одинаковый диаметр, свиты в несколько или в один слой по спирали вокруг сердечника.
Двойной трос. Данная конструкция состоит из двойной свивки, одного или двух слоев проволоки в прядях, обвивающие центральный металлический сердечник.
Тросы с трехпрядной конструкцией, когда трехпрядные канаты свиваются в один элемент. Такой тип составляющих стального каната еще называют стрендями. Состоит он из двух или трех свивок прядей проволоки с одинаковым или разным диаметром.

Делаем петлю на стальном тросе

Часто помимо решения задачи «как заплести трос» возникает потребность в образовании петли на его конце. Например, при ремонте растяжки на буксировочном тросе или на антенне появляется необходимость опустить что-то на глубину, например погружной насос. Поскольку стальной трос или канат достаточно жесткий, то просто завязать его узлом на конце не получится. В таком случае ничего другого не остается, кроме как заплести трос в петлю. И в этом тоже нет ничего сложного. Так же как и в том, чтобы заплести трос стальной проволокой.

Связываем петлю узлом булинь

Перед тем как начать вязать более сложные узлы, рекомендуется изучить беседочный, так как он служит основой для понимания других вариантов. Помимо этого, такой узел универсален и может быть использован для связывания двух веревок или закрепления на опоре. Для того чтобы быстро завязать его в походных условиях, нужно хорошо ориентироваться в веревке, не только удобно устроившись в кресле у себя дома, но и на влажной сырой земле под дождем. В походе на Эльбрусе некогда вспоминать, как завязать булинь. При низкой температуре, даже если знать процесс, с замершими пальцами сделать это будет намного труднее.

Для того что бы понять, как вязать булинь, его лучше всего ассоциировать с петлей на веревке. Существует множество стилей завязывания узла, от которых зависит скорость и удобство. Чтобы найти выход из любой ситуации нужно научиться представлять конечный результат. Понимание структуры позволит завязывать как одинарный, так и двойной узел булинь без инструкции, выработав собственный стиль.

Для того чтобы понять, как вязать узел булинь, нужно придерживаться такой последовательности:

положите веревку на стол или другую поверхность (во время обучения), так чтобы один из концов был под правой, а другой под левой рукой;
образуйте петлю ближе к левой руке, так чтобы правый конец был верхним, и проденьте его через тыльную сторону;
обведите свободный конец по тыльной стороне веревки и проденьте его через верхнюю часть петли;
затяните узел.

Для завязывая двойного узла булинь также придерживайтесь пошаговой инструкции:

положите веревку на поверхность, так чтобы сдвоенный конец был под правой рукой;
сложите веревку вдвое;
образуйте такую же, как и для одинарного узла петлю;
проденьте через тыльную сторону петли сдвоенный конец;
проведите между веревок сдвоенного конца новообразовавшуюся по правую руку петлю.

Процесс выполнения работы

1. Концы обычного семипрядного троса ровно обрезаем болгаркой либо обрубаем молотком (его острой частью). 2. Расплетаем трос на 50-70 см и при помощи отвертки делим его на две части. В одной получается три пряди, а в другой — четыре. 3. Свиваем пряди обеих частей между собой. 4. Делаем петлю с диаметром не менее 10 см. 5. Сгибаем первую четырехпрядную часть навстречу другой, которую помещаем в изгибы основного троса. 6. Концы сплетенных нитей поочередно обкручиваем вокруг импровизированного черенка. 7. Затем каждую свободную прядь закручиваем поочередно вокруг черенка, вплетая в петлю, и повторяем процесс. 8. После этого, накладывая последующий на предыдущий, накрываем концы всех прядей. В итоге таких манипуляций получаем две нити, которые необходимо разместить с помощью отвертки между петельными. В этом месте лучше заделать кусочками трубок, расплющив их, либо применить изолирующую ленту. Это поможет в дальнейшем избежать травм.

6.3. Такелажные работы с тросами

Главная / Издания / Литература / Книжная полка / Справочник по морской практике
Бензели, найтовы, стопорки, марки
. Перевязка двух тросов для удержания вплотную называется б е н з е л е м. При соединении растительных и синтетических тросов используют лини, шкимушгар. Стальные тросы соединяются низкоуглеродистой оцинкованной проволокой или бензельным тросом. В зависимости от места и способа наложения тросовые бензели бывают круглые или прямые, коренные, плоские, полубензели, стопорки и стопорные бензели (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Бензели и марки: 1 — круглый бензель; 2 — коренной бензель; 3 — стопор- ка; 4 — простая марка; 5 — марка со змейкой; 6 — марка с пробивкой

К р у г л ы й (п р я м о й) б е н з е л ь применяют для прочного соединения двух параллельно идущих тросов. При наложении бензеля на растительные и синтетические тросы один конец линя обделывают очком. При накладывании бензеля на растительные тросы их соединяют вместе, насмаливают и обертывают смоленой клетневиной. Проведя через очко ходовой конец линя, накладывают первый ряд шлагов возможно туже. На шлаги укладывают сложенный петлей в сторону начала бензеля линь (протаску). Второй ряд шлагов поверх протаски накладывают слабее. Затем ходовой конец линя проводят через очко протаски, которая вытягивается. Таким образом ходовой конец линя продевают под верхний ряд шлагов. Чтобы предотвратить расползание прямого бензеля, его крыжуют (вяжут поперек задвижной штык) и ходовой конец прихватывают по тросу. Прямой бензель на синтетические тросы накладывают подобным же образом, но тросы не насмаливают. Чтобы предотвратить сползание бензеля, тросы обертывают тесьмой, поверх которой и накладывают бензель.

Наложение бензелей на стальные тросы имеет следующие особенности. Для предотвращения сползания бензеля тросы в месте его наложения клетнюют. Проволочный бензель накладывают начиная с его средней части одним концом по другому, протянутому вдоль тросов, и поверх протаски. Когда положено необходимое число шлагов, ходовой конец с помощью протаски протягивается под них. Затем подобным же образом бензель накладывается вторым концом, который также протягивается под второй ряд шлагов. Концы бензеля туго обтягивают и обшивают парусиной.

Шлаги проволочного бензеля рекомендуется накладывать полумушкелем или толстым драйком, чтобы предотвратить образование калышек.

К о р е н н о й б е н з е л ь применяется в том случае, когда на середине троса необходимо образовать огон. Для этого в нужном месте на тросе делают петлю, которую закрепляют бензелем, накладывая его на оба троса через петлю. Коренной бензель всегда ставится с крыжом, причем крайние шлаги делают слабее, чтобы при загибании концов троса все шлаги бензеля обтянулись равномерно.

П л о с к и й б е н з е л ь служит для соединения двух тросов, оканчивающихся огонами. При изготовлении плоского бензеля конец линя крепится к одному из огонов, другой продевается поочередно в оба огона в одном направлении, образуя восьмерки. Затем бензель крыжуют в средней части. Плоский бензель проволочным тросом изготовляется аналогично, но работа ведется одновременно двумя концами. П о л у б е н з е л ь применяется при временном соединении тросов, когда они не подвергаются значительным натяжениям. Накладывают полубензель всегда в один ряд шлагов, а затем с помощью протаски затягивают под них ходовой конец. Для большей надежности полубензель заканчивают змейкой (см. марка со змейкой).

С т о п о р к а используется для стопорения смежных тросов (лопарей талей, швартовых, шлагов тросовых талрепов). Накладывают стопорку шкимушгаром. Закрепив конец удавкой на одном из тросов, обносят шлаги восьмеркой. Затем кладут прямые шлаги между восьмерками и делают крыж. С т о п о р н ы й б е н з е л ь является разновидностью стопорки и используется для прочного соединения тросов. В отличие от стопорки стопорный бензель накладывают от середины двумя концами. Наложив шлаги восьмеркой, тросы обносят прямыми шлагами между восьмерочными, пока оба конца не сойдутся в середине бензеля. Затем их пробивают навстречу друг другу и крыжуют обе половины бензеля.

М а р к и. Для предотвращения самопроизвольного распускания тросов при различных такелажных работах на их концах делают марки. Марками заканчивают также различные оплетки и отмечают необходимые места на снастях. На растительных тросах для маркировки употребляются лини или каболки из того же троса; на стальных — смоленый шкимушгар или низкоуглеродистая оцинкованная проволока.

П р о с т а я м а р к а выполняется обвивкой троса 12—15 шлагами. Ходовой конец линя пропускают в петлю и затягивают коренным концом под шлаги марки.

М а р к а со з м е й к о й является разновидностью простой марки, которую для прочности дополняют змейкой. Змейка выполняется ходовым концом линя.

М а р к у с п р о б и в к о й накладывают на концах снастей бегучего такелажа. Для этого конец линя укладывают вдоль троса между прядями и туго обтягивают 10—12 шлагами. Затем ходовой конец пробивают под ближайшую прядь, проводят поверх марки в обратном направлении, пробивают под следующую прядь и т. д. Для предохранения от распускания на конце марки вяжут узел восьмерку.

Тренцевание растительных и стальных тросов

(рис. 6.4) производят для выравнивания их поверхностей, чтобы предотвратить скапливание воды между прядями. Материалом для тренцевания служит смоленый шкимушгар, линь или тонкий трос.

Рис. 6.4. Тренцевание троса

Перед тренцеванием трос туго растягивают талями и смазывают древесной смолой. Число треней должно быть равно числу прядей троса. Каждая трень укладывается между прядями троса и прогоняется драйком в направлении спуска троса. Затем трень укрепляют марками со змейкой, а ее концы обтягивают и закрепляют, пробивая между прядями троса. При тренцевании тросов кабельной работы помимо трени по обе ее стороны укладывают две полутрени меньшего диаметра.

Клетневание тросов

(рис. 6.5) производят для предохранения от перетирания, сырости и ржавления. На стальных тросах клетень также кладется под бензель, чтобы предотвратить его сползание. В качестве клетневины используется старая парусина, нарезанная под углом к основанию, в качестве клетня — линь, шкимушгар, низкоуглеродистая оцинкованная проволока.

Рис. 6.5. Клетневание троса

Оттренцованный и растянутый втугую трос покрывают смолой и обертывают по спуску клетневиной. Концы клетневины закрепляют марками. Клетень накладывают на трос в направлении, обратном спуску троса, закрепив коренной конец удавкой. Последние 5—6 шлагов клетня накладывают с некоторой слабиной, проводят под них ходовой конец и шлаги туго обтягивают. Толстые тросы клетнюют полумушкелем, тонкие — с помощью такелажной лопатки. При накладывании бельного клетня трос не смолится, а слегка насаливается.

Сращивание (сплеснивание) тросов

. Сплеснем называется соединение двух тросов одинаковой толщины или одного троса в месте разрыва. Сплесни бывают короткие и длинные (разгонные). Короткий сплесень более прочен (уменьшает разрывную крепость троса до 10—15%), но в месте соединения образует утолщение. Поэтому он не применяется, когда трос необходимо пропустить через блок. Длинный сплесень утолщения троса не дает, но приводит к потере разрывной крепости троса до 15—25%. Хороший сплесень получается, если не нарушается положение прядей в тросе и все пряди пробиваются в одном порядке. Натяжение пробиваемых прядей должно быть одинаковым.

К о р о т к и й с п л е с е н ь на р а с т и т е л ь н о м т р о с е (рис. 6.6). На расстоянии 40—80 см от концов тросов (в зависимости от их толщины) накладывают временные марки. Тросы распускают до марок на пряди, которые также маркируют. Затем тросы сдвигают вплотную так, чтобы каждая прядь одного из них располагалась между двумя смежными прядями другого троса. С помощью свайки пробивают ходовые концы прядей одного троса под коренные концы прядей (после марки) другого троса по правилу: через одну под одну и против спуска. По окончании пробивки первого троса на втором осторожно срезают марку и начинают пробивать его пряди в первый трос по указанному правилу. Для постепенного уменьшения толщины сплесня перед третьей пробивкой из каждой пряди вырезается половина каболок (половинная пробивка), при выполнении четвертой — еще половина (четвертная пробивка). Перед пробивкой для облегчения работы пряди натираются воском. Для увеличения срока службы весь сплесень (кроме средней части) клетнюют (от концов к середине).

Рис. 6.6. Короткий сплесень на растительном тросе

Д л и н н ы й ( р а з г о н н ы й ) с п л е с е н ь на р а с т и т е л ь н о м т р о с е (рис. 6.7) готовится так же, как и короткий, но пряди распускаются на большую длину (до 2—3 м). Сдвинув тросы вплотную, на одном из них срезают марку и выплетают прядь на расстояние до 1,5 м. Вместо выплетенной пряди вплетают прядь первого троса и связывают их полуузлом по часовой стрелке. Подобным же образом в пеовый трос вплетают пряди второго троса. Затем все вплетенные пряди пробивают под ближайшие коренные и обрезают концы. Места пробивок околачивают мушкелем и клетнюют. Для прочности сплесня необходимо стремиться сохранить тугую свивку прядей и располагать полуузлы на одинаковом расстоянии от середины. Так, на тросах с окружностью 40—45 мм это расстояние принимается равным 1,2—1,5 м; на тросах средней толщины — около 2 м; на очень толстых тросах — порядка 3,0—3,5 м.

Рис. 6.7. Длинный сплесень на растительном тросе

С п л е с н и в а н и е т р о с о в и з и с к у с с т в е н н о г о в о л о к н а имеет свои особенности. Если трос в процессе изготовления не был подвергнут термостабилизации, при изготовлении короткого сплесня его распущенные пряди через каждые 10 см необходимо обмотать тесьмой, чтобы предотвратить распускание. При изготовлении длинного сплесня в этих же целях распущенные пряди обматываются тесьмой по всей длине.

При изготовлении короткого сплесня делают три полные пробивки, две половинные и две четвертные. Изготовление длинного сплесня такое же, как растительного троса. Для заглаживания (оплавления) обрезанных концов прядей можно использовать паяльник или любой нагретый металлический предмет.

К о р о т к и й с п л е с е н ь на с т а л ь н о м т р о с е. При подготовке тросов к сплесниванию на некотором расстоянии от их концов накладывают временные марки (для тросов окружностью 50 мм — на расстоянии 250 мм; для тросов окружностью 100 мм — на расстоянии 800 мм). Трос распускают на пряди, на концах которых накладывают марки. Затем тросы сближают до временных марок, чтобы пряди каждого троса располагались между смежными прядями другого. Пряди укладываются попарно вдоль тросов. Пробивка выполняется сначала прядями одного троса, а затем другого по правилу: через одну под две, против спуска, т. е. каждая ходовая прядь проводится над ближайшей коренной и затем пробивается под две следующие.

Пробивка выполняется пять раз полными прядями, затем половинная и четвертная. Толщину сплесня можно уменьшить: половину прядей пробивать в трос четыре раза; остальные — пять раз. По окончании пробивки оставшиеся концы прядей обрубают, сплесень околачивают и клетнюют.

Д л и н н ы й с п л е с е н ь на с т а л ь н о м тро- се применяется в редких случаях, так как он приводит к значительной потере разрывной крепости троса (25—30%). При подготовке к сплесниванию на тросы накладывают марки из расчета, чтобы расстояние между крайними сростками было: для тросов диаметром 12—15 мм — не менее 2 м; диаметром 25 мм — 3 м и диаметром 32 мм — 4 м. Концы тросов распускают на пряди, которые выводятся из троса попарно.

Тросы сдвигают, чтобы парные пряди одного троса располагались между парными прядями другого троса. После снятия марок выводят парные пряди одного троса, а на их место укладывают парные пряди другого, и наоборот. Связывание встречных прядей полуузлами производится поодиночке. Затем концы прядей пробиваются в трос по правилу: через одну под две и против спуска, после чего оставшиеся концы прядей обрубаются. Места скрепления прядей и пробивок клетнюют мягкой луженой проволокой.

Разновидностью длинного сплесня является в в о д в т р о с н о в о й п р я д и вместо поврежденной. Для этого поврежденная прядь отвивается на необходимую длину (как при изготовлении длинного сплесня), а вместо нее вводится новая прядь. Новая прядь для растительного троса должна быть предварительно намочена и вытянута на 1/2 своей длины. Связывание встречных прядей осуществляется, как и при изготовлении длинного сплесня. Введение новой пряди уменьшает крепость растительного троса примерно на 30%, а стального на 20%.

Заделка огонов

. Постоянная петля, сделанная на конце или в середине троса, называется огоном***. В зависимости от формы и способа изготовления огоны делятся на простые, подкововидные, разрубные, связанные и рангоутные.

П р о с т о й о г о н на т р е х п р я д н о м р а с т и т е л ь н о м т р о с е (рис. 6.8) заделывают, положив марки на трос и пряди. Трос сгибают в петлю необходимого размера и пробивают две пряди по правилу: через одну под одну и против спуска. Затем огон поворачивают на 180° и пробивают третью прядь. Всего делают три пробивки, причем третья — половинная. Для увеличения прочности огона половина сплесня клетнюется.

Рис. 6.8. Простой огон на растительном тросе

О г о н на ч е т ы р е х п р я д н о м т р о с е делается рассмотренным выше способом, с той лишь разницей, что первая прядь пробивается под две коренные, остальные — под одну прядь. Последующие пробивки выполняются под одну прядь.

О г о н на с и н т е т и ч е с к о м т р о с е выполняется по рассмотренным выше правилам, причем пробивки выполняются в такой последовательности: три полные, две половинные и две четвертные.

П р о с т о й о г о н на с т а л ь н о м т р о с е готовится так же, как и на растительном. Однако пробивка имеет свои особенности. Например, в шестипрядном тросе она выполняется следующим образом. Трос разворачивают петлей к себе, чтобы пряди находились справа. Первая ходовая прядь проводится против спуска троса под три коренные пряди, вторая и третья соответственно под две и одну. Затем огон поворачивают на 180° и пробивают четвертую и пятую ходовые пряди под две и одну коренные соответственно. Вновь огон поворачивают и пробивают шестую прядь под одну коренную, но уже по направлению спуска троса. Последующие пробивки выполняются по правилу: через одну под две и против спуска троса. Всего выполняют 3—4 пробивки, которые в дальнейшем клетнюют. Простые огоны изготовляются на швартовах.

О г о н с к о у ш е м на р а с т и т е л ь н о м т р о с е (рис. 6.9). После выполнения подготовительной работы трос вкладывается в кип коуша и прихватывается к нему линем или шкимушгаром. Затем ходовые пряди вплесниваются в трос, как и при изготовлении простого огона. Коуш предохраняет трос от перетирания и крутого изгиба, а следовательно, увеличивает срок его службы.

Рис. 6.9. Огон с коушем на растительном тросе

О г о н с к о у ш е м н а с т а л ь н о м т р о с е начинается с наложения на трос клетня. Отклетневанный трос изгибают с помощью такелажных тисков вокруг коуша, плотно вгоняя его в кип, и прихватывают к коушу линем или шкимушгаром. Затем трос маркируют и распускают на пряди, которые также маркируют. Вплеснивание ходовых прядей в трос производят по правилам изготовления короткого сплесня на стальном тросе. По окончании пробивки сплесень клетнюют. Огон с коушем на стальном тросе может быть также изготовлен с помощью специальных приспособлений (бугелей, зажимов и т. д.).

Огоны с коушами широко применяются в снастях бегучего и стоячего такелажа, испытывающих большую нагрузку (вантах, штагах, буксирах, топенантах и т. д.).

П о д к о в о в и д н ы й о г о н делают вплесниванием в петлю троса перемычки из троса такой же толщины по правилам изготовления короткого сплесня.

Р а з р у б н о й о г о н изготовляют на середине троса. Для этого трос либо разрубают, либо укладывают двумя концами. Концы тросов распускают на пряди и маркируют. Затем тросы вплескивают своими ходовыми прядями в необходимом месте. Всего делают по три пробивки на каждом тросе, которые затем клетнюют.

В зависимости от характера сплесней практикой определено число пробивок (табл. 6.1) на стальных тросах.

Т а б л и ц а 6.1
Изготовление кнопов и мусингов
. Чтобы предотвратить развивание прядей троса или прикрепить его к какой-либо снасти, на конце троса вяжется узел, называемый к н о п о м. Кнопы вяжутся только на растительных тросах (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Кнопы и мусинг: 1 — простой кноп; 2 — стопорный кноп; 3 — талрепный кноп; 4 — сдвижной кноп; 5 — репка; 6 — мусинг

П р о с т о й к н о п вяжется из полуколеса, которое является его основой. Чтобы изготовить полуколесо, на некотором расстоянии от конца троса накладывают марку, трос распускают на пряди, которые маркируют. Затем пряди поочередно обносят вокруг троса против часовой стрелки, так чтобы каждая из них входила в петлю, образованную предыдущей прядью. Заделывая повторно поверх полуколеса второе, получают простой кноп (колесо). Простой кноп делается на сорлинях, брасиках румпелей, тросовых ручках пожарных ведер и т. д.

С т о п о р н ы й к н о п вяжется также на основе полуколеса. Пряди троса равномерно обтягивают и переплетают в виде креста. Затем шлаги полуколеса удваивают, для чего каждая прядь проводится параллельно своей уже заплетенной части. После пробивки пряди троса пробивают параллельно шлагам креста. Если надо изготовить стопорный кноп большего диаметра, следует выполнить еще одну пробивку. Стопорный кноп делают на переносных стопорах, буйрепах, концах шкентелей и т. д. Разновидностью стопорного кнопа является ф а л р е п н ы й к н о п, который заделывают на фалрепах забортных трапов и обшивают цветным сукном.

Т а л р е п н ы й к н о п вяжут из подготовленного троса (распускают на пряди и накладывают марки). Каждая прядь обводится вокруг троса против часовой стрелки, перекрывая ближайшую прядь и проходя снизу вверх в петлю, образованную следующей прядью. Таким образом проводят все три пряди. При обтягивании прядей необходимо сдвинуть петли кнопа на нераспущенную часть троса, что значительно увеличивает прочность его шейки. В дальнейшем ходовые пряди пробивают в кноп параллельно своим частям под пересекающие их пряди. Если нужно получить кноп больших размеров, делают еще одну пробивку аналогично предыдущей, Талрепный кноп вяжется на концах лопарей талей и тросовых талрепов, при изготовлении штормтрапов, шкентелей и т. д.

С д в и ж н о й (в а н т о в ы й) к н о п используют для сращивания лопнувшего стоячего такелажа. Так как кноп вяжется короткими концами, трос укорачивается мало и при натяжении кноп еще более затягивается. Для заделки кнопа концы тросов маркируют, распускают на пряди, которые также маркируют. Затем тросы сдвигают, как при сплеснивании, и делают на каждом полуколесо. Обтянув пряди верхнего и нижнего тросов, их клетнюют.

Р е п к а используется для заделки концов троса. Для изготовления репки распущенные пряди переплетаются в виде креста, а затем пробиваются в нераспущенную часть троса по правилу изготовления короткого сплесня. Чтобы избежать утолщения троса, первую прядь обрезают после второй пробивки, вторую — после третьей и третью — после четвертой.

М у с и н г является разновидностью кнопа, но заделывается на середине троса. Для изготовления мусинга из троса или линя вырезают три одинаковые по длине пряди (для трехпрядного троса), концы которых маркируют. Подготовленные пряди в необходимом месте вводят в трос. На трехпрядном тросе мусинг вяжут шестью концами, на четырехпрядном — восемью. Введенные в трос пряди обводят вокруг троса против часовой стрелки и в петлю, образованную соседней прядью, равномерно обтягивают и получают полуколесо. Затем пряди подобным же образом переплетают в обратном направлении. В дальнейшем пряди пробивают в нижнее и верхнее полуколесо параллельно самим себе. После пробивки концы прядей обрезают или распускают на каболки и заклетневывают под мусингом. Мусинги обычно оплетают. В простейшем виде мусинг может быть изготовлен в виде узлов на самом тросе. Мусинги изготовляют на шкентелях выстрелов и шлюпбалок, на шторм-трапах для крепления нижних ступеней.

Плетение матов

. Матами называются коврики или дорожки, изготовленные из растительных тросов. Их широко применяют при приеме и выгрузке боезапаса, для предохранения тросов от перетирания, стелют у входов в корабельные помещения и т. д. По способу изготовления маты бывают: тканые, шпигованные, плетеные (рис. 6.11).

Рис. 6.11. Изготовление матов: 1 — тканого мата; 2 — шпигованного мата; 3 — плетеного мата

Т к а н ы й м а т изготовляется из смоленого или несмоленого шкимушгара с помощью берды и трепала.

Берду подвешивают к горизонтальной перекладине станка так, чтобы она могла перемещаться в вертикальной плоскости. На предполагаемой длине мата укрепляют два горизонтально расположенных рейка. Основу мата заводят от одного рейка к другому через все просветы и очки берды. Взяв уток (нить, пропускаемую поперек основы), крепят его коренной конец к крайней нити основы и поднимают берду. В результате нити основы, проходящие в очки, поднимаются над нитями основы, проходящими в просветы, и образуют пасть основы, Между верхними и нижними нитями которой продевают уток. Берду опускают и трепалом околачивают нити основы, прижимая их вплотную к утку. Эти действия повторяют до тех пор, пока не будет соткан мат необходимой длины.

Закончив изготовление мата, основу обрезают на 15—20 см от последнего шлага утка, а концы пробивают (3—4 раза) в мат.

Ш п и г о в а н н ы й м а т изготовляется из трех- или пятикаболочного шкимушгара и распущенных на каболки прядей манильского троса. Мат плетут в деревянной раме, вдоль которой между ее основаниями натягивают нити основы.

Между шкимушгаром основы ввязывают петлей сложенные вдвое короткие каболки, концы которых образуют равномерный плетеный слой шпиговки. Для увеличения прочности мата между нитями основы и рядами каболок шпиговки с помощью деревянной иглы вводят шкимушгар, образуя уток мата.

П л е т е н ы й м а т изготовляется из плетенок**** длиной в два с лишним раза более длины изготовляемого мата, а также одной длинной плетенки, которая будет служить утком мата. Плетенки основы укладывают на палубу вплотную и перекрывают утком, разделяющим их пополам. Верхние концы плетенок отводят вниз, а нижние вверх. После этого нить утка вновь укладывают перпендикулярно к основе и опять накрывают плетенками. После изготовления мата нужных размеров концы плетенок пробивают в его средней части (3—4 раза) и околачивают мушкелем. В ряде случаев плетеные маты шпигуют каболками манильского или сизальского троса. С помощью свайки каболки пробивают под плетенками основы и обносят вокруг деревянного бруска, положенного на мат в поперечном направлении сверху. Шлаги каболок над бруском перерезают острым ножом, в результате чего образуется слой шпиговки. Подобным образом шпигуют тканые маты.

Изготовление оплеток

. Чтобы концы толстых растительных тросов не распускались, применяются оплетки. Оплетками также покрывают сплесни, кранцы, легости и т. д. По способу выделки оплетки подразделяются на татарские, фалрепные, трех-, четырех-, пяти- и шестишлажные и оплетки одним концом (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Оплетки: 1 — татарская; 2 — основа трех- шлажной оплетки; 3 — оплетка одним концом

Т а т а р с к а я о п л е т к а наиболее применима для оплетения концов троса. Трос распускают до марки (примерно на 40—50 см) на каболки и отделяют необходимое число каболок, кратное четырем (у троса диаметром 75 мм — 24; у троса диаметром 100 мм — 40). Для того чтобы в месте оплетки не получилось утолщения, из внутренних каболок у марки вырезают третью часть, несколько ниже — половину оставшихся. Затем двумя-тремя каболками делают редьку, обматывая остальные крест-накрест.

Татарскую оплетку накладывают вдвоем. Каболки разделяют на 4 равные части и берут в обе руки. Один накладывает правые каболки на левые, другой — наоборот. Затем первый работающий передает правую каболку второму, который накладывает ее поверх своих левых каболок параллельно правым и ниже их, второй передает крайнюю левую каболку первому, которую тот укладывает поверх своих правых параллельно левым каболкам и ниже их. После этого второй передает первому свою правую крайнюю каболку и т. д. Оплетку оканчивают маркой и околачивают мушкелем со всех сторон, придавая ей круглую форму.

Ф а л р е п н а я о п л е т к а выполняется подобно татарской с той лишь разницей, что вместо одной каболки, передаваемой то с правой, то с левой стороны, передают сразу по две.

Т р е х ш л а ж н а я о п л е т к а , подобно четырех- пяти- и шестишлажной, применяется для оплетения мусингов. Оплетка делается несмоленым линем или меловой ниткой. Основа оплетки надевается на мусинг серединой. Затем концы основы проводят навстречу друг другу, пока мусинг не будет полностью оплетен. В процессе работы необходимо хорошо обтягивать шлаги оплетки.

Четырех-, пяти- и шестишлажную оплетку выполняют подобным образом. Они различаются только основой. Следует иметь в виду, что чем больше шлагов в основе, тем тоньше должен быть линь, которым она вяжется, и тем красивее оплетка.

О п л е т к а о д н и м к о н ц о м применяется для оплетения кранцев, мусингов, легостей и т. д. На конце линя или шкимушгара делают очко, в которое продевают ходовой конец, слабо затягивая петлю на шейке стропа кранца, на шкентеле около мусинга или на шейке стропа легости. Ходовым концом троса делают полуштыки, пропуская линь сверху вниз направо вокруг петли пока не окончат первый ряд, затем подобным же образом плетут второй ряд и т. д.

Когда в предыдущем ряду при увеличении предмета не хватает петель, ходовой конец пропускают два раза в петлю предыдущего ряда. С уменьшением предмета соответственно уменьшают количество полуштыков, пропуская через промежутки по одной петле. Оканчивают оплетку, пропустив дважды линь в одну петлю (выбленочный узел) и сделав 3—4 пробивки в оплетку, после чего обрезают ходовой конец.

Ш к е н т е л ь с м у с и н г а м и (рис. 6.13) изготовляется из троса необходимой длины, на концах которого заделываются коуши. Вдоль шкентеля на расстоянии 50—60 см вяжут мусинги. Вместо коуша на одном из концов шкентеля могут быть заделаны храпцы для крепления его к выстрелу или топрику шлюпбалки. Шкентель с мусингами широко применяется вместо трапа для спуска с корабля в плавсредства, стоящие у борта.

Рис. 6.13. Шкентель с мусингами

Ш т о р м — т р а п из р а с т и т е л ь н о г о т р о с а (рис. 6.14) — лестница из растительных тросов (тетевины) с деревянными ступенями (балясинами) для подъема людей на корабль с плавсредства, стоящего у борта, и их спуска, а также для различных забортных работ.

Рис. 6.14. Шторм-трап из растительного троса

Шторм-трапы из растительных тросов изготовляют из тросов окружностью 50—75 мм. В середине троса соответствующей длины заделывают коуш и ниже его накладывают бензель шкимушгаром или тонким линем. Тросы, идущие от коуша, обтягивают и вводят в них балясины с кипами на обоих концах на расстоянии 30 см одна от другой. С каждой стороны балясины на трос накладывают бензель шкимушгаром, одновременно прихватывая с двух сторон крест-накрест балясины к тросу.

Шторм-трапы могут быть и с плоскими балясинами, имеющими боковые овальные планки с кипами. В этом случае балясины крепятся с помощью двух тросов (тетевин). На концах шторм-трапы имеют коуши или храпцы.

Ш т о р м — т р а п и з с т а л ь н о г о т р о с а удобнее всего сделать из шестипрядного троса, чтобы балясины с каждой стороны охватывались равным количеством прядей. Введенные в трос балясины укрепляют бензелем из линя. В нижней части трапа с помощью бензеля заделывают коуш, в верхней — храпцы.

Г р у з о в о й с т р о п (рис. 6.15) изготовляют из короткого растительного или стального троса, концы которого соединены коротким сплеснем. Грузовой строп может быть изготовлен и из полотнища толстой парусины, окантованного растительным тросом. В этом случае края парусины загибают и подшивают обметочным швом, а окантовывающий полотнище трос пришивают вощеными или смоляными нитками, пропуская нитку в каждый промежуток между прядями троса.

Рис. 6.15. Грузовой строп

Г р у з о в ы е с е т к и (рис. 6.16) изготовляют из смоленого пенькового или манильского троса. Трос складывают в виде квадрата, а в его углы с помощью бензелей заделывают коуши. Параллельно боковым сторонам квадрата натягивают трос, образующий основу. Крепление троса к верхней и нижней шкаторинам выполняют путем пробивки. Поперечные нити сетки также изготовляют из одного длинного куска троса. Подобно основе уток пробивается через боковые шкаторины, пряди основы, образуя клетки. Концы тросов, образующих основу и уток, вплеснивают в шкаторины сетки. Грузовая сетка, которая не имеет коушей, подвешивается к грузовому гаку с помощью петель, образованных шкаторинами.

Рис. 6.16. Грузовая сетка

Б е с е д к а для н а д п а л у б н ы х р а б о т (рис. 6.17) изготовляется из деревянной доски и стропа (пеньковый смоленый трос), продетого в специальные отверстия в доске. В верхней части стропа делают огон с коушем.

Рис. 6.17. Беседка для надпалубных работ

Б е с е д к а д л я з а б о р т н ы х р а б о т (рис. 6.18) изготовляется из доски, двух поперечных упоров и двух стропов. Упоры крепятся к доске шурупами. В верхней части стропов с помощью бензеля с крыжом делается огон с коушем для подвешивания беседки на тросах.

Рис. 6.18. Беседка для забортных работ

М я г к и й к р а н е ц используется для предохранения борта корабля от повреждений при швартовке. Основу его составляет мешок, который сшивают из толстой парусины и набивают пробкой, обрывками тросов, паклей или опилками. Мешок обвязывают распущенным на пряди тросом с огоном в средней части. На огон кранца надевают кренгельс-строп и делают оплетку кранца (рис. 6.12).

П а л у б н а я ш в а б р а (рис. 6.19) изготовляется из прямослойного деревянного бруска круглого сечения с двумя канавками по окружности в нижней части. Пряди троса, распущенные на каболки, укладывают плотным слоем вдоль бруска и крепко привязывают у верхней канавки. Затем брусок ставят вертикально и каболки привязывают у нижней канавки.

Рис. 6.19. Палубная швабра

Иногда швабры изготовляют без штока, они имеют в верхней части оклетневанную петлю.

Меры безопасности при такелажных работах

. При выполнении различных такелажных работ, прежде всего работ со стальными тросами, необходимо строго соблюдать меры безопасности. Все предметы такелажного оборудования и инструмент должны быть в исправном состоянии; предметы такелажного оборудования, используемые при производстве работ (рымы, гаки, скобы и т. д.), должны иметь сертификат об испытании и клеймо рабочей нагрузки. Такелажные работы можно проводить только под руководством опытного специалиста на верхней палубе или в достаточно освещенном внутреннем помещении корабля (такелажной мастерской).

Личный состав, участвующий в работах, должен иметь рабочее обмундирование, рукавицы и очки с металлической сеткой. При рубке троса зубилом стоять нужно сбоку линии троса, поскольку мелкие обрубки проволок летят вдоль троса. Особенно важно это соблюдать при рубке надраенного троса. При работах с распущенными прядями необходимо оберегать лицо и руки от травм. При такелажных работах необходимо следить за тем, чтобы не повредить палубу или окраску переборок.

Соединение двух предметов рангоута рассматриваемыми способами называется найтовом. Найтовами также называют тросы, которыми к палубе крепят грузы.

Чтобы предотвратить самопроизвольное распускание синтетического троса, его концы оплавляют.

*** Малая петля, изготовленная на конце троса для коуша, называется очком.

**** Плетенки выделываются из девяти каболок пенькового или манильского троса, взятых по три в группу и сплетенных, как обыкновенная коса.

Вперед Оглавление Назад

Огон на канате или тросе

Говоря о том, как заплести трос — стальной или из другого материала, следует упомянуть и о том, что можно сделать огон. Это немного сложнее. На некотором расстоянии от конца троса делается прочная временная марка, такими же марками закрепляются и концы его прядей. После этого следует распустить конец каната.

В форме петли трос укладывается на поверхность (желательно твердую), пробиваются все его пряди. Пробивок делают несколько, но особое внимание уделяют первой, так как она является самой важной из них. Надежность и прочность огона обеспечивается в основном именно первой пробивкой. Это тоже приемлемый способ того, как заплести трос. Схема не вызовет трудностей.

Как заплести огон на трехпрядном канате

Огон

и его вариации досконально описаны в разных трудах. Надо заметь, что современные синтетические материалы довольно «скользкие», и для них необходимо как минимум пять полных пропусков для лучшей фиксации сплетения. Для швартовки, буксирных тросов и других долгосрочных или важных устройств, рекомендуется делать 7-8 пропусков.

Огон — свойства прочной петли (Eye splice)

Огон

— это метод образования петли на канате или тросе путём переплетения его прядей аналогично сплесню.

Правильной длиной для разделения на прядки будет длина в три раза большое диаметра на один пропуск, то есть на пять пропусков из веревки диаметром в 1 см оставляйте конец веревки длиной минимум 15-17 см, а для семи пропусков — как минимум 20-23 см. Сформируйте необходимый размер петли и пометьте веревку. На рисунке выше марка должна находиться на том месте, где должен быть первый пропуск. Техника плетения: На плотной веревке или веревке большого диаметра может быть трудно или практически невозможно продеть прядку под коренной конец без специального приспособления. Все следующие приспособления хорошо работают, всё зависит лишь от условий. Важно:

Закрепите концы веревок подпалив их, наклеив липкую ленту или обмотав их по краю. Отмерьте нужное Вам расстояние для разделения на прядки и закрепите веревку на этой высоте липкой лентой или ниткой.

Огон – Образование прочной петли:

Перевяжите веревку фиксирующей лентой.
Распустите на пять пропусков, здесь показано четыре.
Аккуратно разложите прядки.
Проденьте одну прядку под один из коренных концов.
Проденьте нижележащую прядку под лежащий рядом коренной конец.
Теперь проденьте верхнюю прядку под верхний лежащий рядом коренной конец.
Повторите этот процесс 3-5 раз для последующего набора веревок.
Снимите фиксирующую ленту.

После того, как каждая прядка поддета, целесообразно подкрутить прядки для того, чтобы они сохранили свою первоначальную форму. После первого набора пропусков, прядки должны спокойно и аккуратно лечь на коренные элементы.

После того, как кончики веревок подготовлены и выбрано где и куда будет пропущена каждая прядка, довольно легко запутаться. Держите два других конца в руке, каждым концом обогнув главную веревку. Таким образом, они будут в правильном расположении, и Вы не запутаетесь какой кончик выбрать следующим.

Липкая лента:

Один из самых простых способов – это обмотать конец веревки липкой лентой (справа). Это может помочь Вам создать короткое «острие», которым Вы сможете поддевать прядку под коренные элементы.

Спица:

Как альтернатива, используйте подходящую спицу для того, чтобы приподнять коренной конец (слева). В таком положении спица может находиться долго. Можно использовать в этих целях карандаши, ручки или плоскогубцы с заостренной носовой частью.

Трубчатый клин:

Самым лучшим приспособлением, без сомнений, будет клин (справа), сделанный из алюминия заостренный конус с пустым телом. Клин можно вставить между коренными витками, и просто вставьте прядь в открытый конец клина.
Огонструктура:
Также как и в ткацком деле, каждая прядка должна пройти сначала под, а затем над очередным коренным концом. В процессе свободные концы веревок расходятся в разные стороны и становятся грязными. Обращайтесь с каждым концом аккуратно, чтобы он остался в своем первозданном состоянии.
Заканчивая плести огон:
Если концы веревок были отрезаны на правильном расстоянии, все они уйдут в огон. Если они слишком длинны, намного легче сделать еще один пропуск, нежели подрезать их и поджигать, предотвращая от распускания. Подожженные концы обычно немного больше чем сама прядка, и это является хорошей дополнительной защитой для огона от распускания.
Плетем Огон заостряя концы:
Есть распространенный метод плетения — постепенно заужать прядки для нескольких дополнительных пропусков. При использовании старых вариантов снастей, например, смоляной пеньки, получается очень элегантный и заостренный огон. Современные веревки довольно скользкие, это значит, что заостренные концы могут смещаться и выглядеть некрасиво. Грамотное заострение отдельных прядок в наше время делается довольно редко, и не рекомендуется это делать любителям и дилетантам.
Огон —внешний вид:
После того, как сделано достаточное количество пропусков, отрежьте и подпалите конец пряди, затем продолжите плетение огона при помощи двух оставшихся прядок. Затем подрежьте и подпалите еще одну прядку, и, наконец, вплетите последнюю перед тем как поджигать кончик.

Если при описании сплесней говорят о правой и левой сторонах, то имеют в виду, что ходовые пряди направлены от зрителя и положены сверху на трос, в который их будут сращивать.

Сплесни применяют в тех случаях, когда необходимо срастить два троса. Сплесень можно распустить, если пробитые пряди с помощью свайки или без нее вытащить из троса. В том месте, где раньше был сплесень, трос всегда будет немного разбитым. Как правило, нужно избегать новых сплесней в этом месте. Все же иногда это приходится делать при переделке парусов, но почти никогда при изготовлении и уходе за такелажем.

Рис. 119. «Сплесень сапожника»

«Сплесень сапожника», или «портновский сплесень» (рис. 119). Используется, как правило, на огонах. Этот сплесень считается самым простым. Для его выполнения ходовым концом делают две-три пробивки прядей троса. Такой сплесень применяют для временного сращивания троса с цепью и сплесневанным стальным тросом, чтобы протащить их через блок и в других подобных случаях. Его используют также при сплесневании тонких двухнитевых каболок, бензельных марлиней и т. п.

На растительных тросах «сплесень сапожника» не применяется как слишком короткий сплесень. Но все же его можно использовать, например, при сращивании тонких оттяжек для стрелы лебедки. В этом случае достаточно выполнить по две пробивки с каждой стороны. При сращивании четырехпрядных тросов пробивку выполняют под две пряди, т. е. прямо через середину троса.

Огон. На конце троса распускают на несколько витков пряди и накладывают марку для Рис. 119. «Сплесень сапожника», предохранения от дальнейшего распускания. Затем трос укладывают в виде петли – огона требуемой величины. Перед пробивкой прядей необходимо уложить трос так, чтобы пряди окружали коренную часть троса, как показано на рис. 120, а. В первую очередь пробивают среднюю верхнюю прядь, пробивая ее под среднюю прядь нераспущенной части в направлении, обратном спуску троса (рис. 120, б). Затем правую прядь также пробивают под правую прядь нераспущенной части троса против спуска. Направление пряди – к середине троса (рис. 120, в). Последней пробивают левую прядь против спуска и в направлении от середины троса (рис. 120, г). Затем пряди пробивают по принципу через одну и под одну по спирали в направлении, обратном спуску троса. Делают две полные пробивки и после этого пробивки плавно заканчивают, уменьшая (вырезая) по несколько каболок в каждой пряди.

Рис. 120. Выполнение огона на трехпрядном тросе

Выплетенные каболки можно обрубать сразу или после того, как огон будет готов. Первый способ более выигрышный, так как места отреза можно легко скрыть под оставшимися каболками, что делает сплесень более опрятным. После первых двух полных пробивок делают три-четыре пробивки неполными прядями, так что весь сплесень состоит из пяти-шести пробивок.

Огоны на тонких линях толщиной 4,4 см и меньше выполняют только двумя полными пробивками каждой нити, а затем, особенно на тонких расти тельных тросах, выполняют три или четыре пробивки прядями, из которых вырезано большее или меньшее число нитей. Чтобы плетение имело более опрятный внешний вид, его можно оттренцевать. Для этого после первой пробивки из каждой пряди выводят по три нити и сплесень выполняют обычным способом, но уменьшенными прядями. Нити затем свивают по три в плотные ровные юзени, которыми и накладывают трени прочно и надежно. Затем концы нитей пробивают под свои пряди (а лучше пробивать с помощью парусной иглы под одну ив середину одной пряди или в середину двух прядей), после этого нити обрезают (рис. 120, д).

Как завязать петлю на тросе?

Если по каким-то причинам вы решите попробовать завязать петлю, а не расплетать трос и свивать пряди, как было рассмотрено выше, то можно воспользоваться старинным морским узлом, наиболее простым – дубовым. Алгоритм данного способа того, как заплести стальной трос, представлен ниже:

Сложите вдвое конец троса и заверните его таким образом, чтобы получилось кольцо.
Петлю, которая образовалась на конце, проденьте в кольцо и крепко затяните. Получится крепкий и весьма надежный узел. Его главный недостаток в том, что при натяжении он очень сильно затягивается и потом его довольно сложно развязывать.

Теперь вы сможете сами починить стальной трос, поскольку знаете, как заплести трос в петлю, и впредь такая поломка не причинит вам особых хлопот.

Узлы для связывания двух тросов

Дубовый узел

Моряки применяют его лишь в исключительных случаях, когда возникает необходимость очень быстро связать два троса. Хотя соединение растительных тросов дубовым узлом вполне надежно, оно имеет серьезный недостаток: сильно затянутый узел очень трудно потом развязать, особенно если он намок. Кроме того, завязанный таким узлом трос имеет меньшую прочность и при работе создает опасность за что-нибудь зацепиться при своем движении.

Единственные его положительные качества — это скорость, с которой его можно завязать, и надежность. Чтобы соединить два троса, их концы нужно сложить вдоль вместе и, отступив 15-20 сантиметров от краев, завязать простым узлом оба конца как одно целое. Не пытайтесь связывать этим узлом синтетические тросы и леску: на них он ползет.

Фламандский узел

Это один из древнейших морских узлов, который применяли на кораблях для соединения двух тросов, как тонких, так и толстых. Фактически это та же восьмерка, завязанная двумя концами. существует два способа вязки этого узла. Сначала на конце одного из связываемых вместе тросов сделайте восьмерку. Навстречу выходу из нее ходового конца введите ходовой конец второго троса и повторите фигуру 8, завязанную на первом тросе.

После этого, ухватившись за каждые два конца, слева и справа, равномерно начинайте затягивать узел, стараясь сохранить его форму. Для окончательной затяжки узла тяните за коренные концы тросов. Чтобы соединить два троса фламандским узлом вторым способом, ходовые концы связываемых тросов положите параллельно навстречу один другому так, чтобы они примерно по длине одного метра касались друг друга.

На этом месте двумя сложенными вместе тросами завяжите восьмерку. При этом вам придется обносить вокруг и продевать в петлю вместе с коротким ходовым концом одного из тросов и длинный коренной. Именно в этом и состоит неудобство второго способа вязки фламандского узла. Соединение двух тросов фламандским узлом считается очень прочным. Этот узел, даже будучи сильно затянут, не портит трос, и его сравнительно легко развязать. Кроме того, он обладает превосходным качеством — не скользит в надежно держит на синтетической рыболовной леске.

Водяной узел

Не менее прочным считается соединение двух тросов водяным узлом. Чтобы завязать его, положите связываемые тросы концами навстречу друг другу так, чтобы их концы шли параллельно и касались один другого. Держа в одной руке ходовой и коренной концы двух разных тросов, начинайте вязать ими дубовый узел, но вместо одного обноса коренного конца сделайте два.

Прежде чем окончательно затянуть узел, проверьте, чтобы одна пара концов выходила из петли сверху, а вторая — снизу, как это показано на схеме. Водяной узел прост и надежен. На флоте он не нашел широкого применения, потому что при сильной тяге так затягивается, что развязать его очень трудно.

Тещин узел

Некоторые люди, связывая две веревки вместе, каким-то образом умудряются завязать так называемый «тещин» узел, в чем-то напоминающий бабий. Если у последнего ходовые концы выходят из узла с одной стороны, то у тещиного узла они выходят с разных сторон по диагонали.

«Тещин» узел столь же коварен, как и бабий (если не более). Применять его ни в коем случае не следует ни при каких обстоятельствах.

Прямой узел

Археологические находки свидетельствуют о том, что примерно за три тысячи лет до нашей эры им пользовались египтяне. Древние греки и римляне называли его Nodus Hercules — геркулесовым или геракловым узлом, потому, что мифический герой Геракл им завязывал на своей груди передние лапы шкуры убитого им льва. Римляне применяли прямой узел для сшивания ран и лечения переломов костей. Он представляет собой два полу-узла, последовательно завязанных один на другим в разные стороны. Это обычный самый простой способ его вязки.

Моряки, которые этим узлом пользуются со времен глубокой древности для связывания тросов, применяют другой способ вязки (рис.б). Ткачи, которые применяют прямой узел, для связывания оборвавшихся нитей пряжи, завязывают его по-своему, особым, удобным им способом (рис.в). При больших нагрузках на связанные тросы, а также при намокании тросов прямой узел сильно затягивается. Как же развязывается прямой (рифовый) узел, который так затягивается, что его нельзя будет развязать и придется резать».

Прямой узел, даже намокший и сильно затянутый, развязывается очень просто, за 1 — 2 секунды. Завяжите прямой узел, как показано на схеме (г). Возьмите в левую руку концы А и Б, а в правую — концы В и Г. Сильно потяните их в разные стороны и как можно туже затяните узел. После этого возьмите в левую руку коренной конец А (чтобы он не выскальзывал из кисти руки, сделайте пару шлагов вокруг ладони).

В правую руку возьмите ходовой конец Б (его также можно намотать на ладонь.). Резко и сильно дерните концы в разные стороны. Не выпуская из левой руки конец А, правой зажмите в кулак оставшуюся часть узла, удерживая ее большим и указательным пальцами. Коренной конец А потяните в левую сторону — узел развязан. Весь секрет заключается: в том, что при рывке концов А и Б в разные стороны прямой узел превращается в два полуштыка и полностью утрачивает все свои свойства. Он также легко развязывается, если вы возьмете в правую руку коренной конец Г и сильно потянете ходовой конец В влево. Только в этом случае конец Г нужно потом тянуть вправо, а оставшуюся часть узла (полуштыки) — влево. Развязывая таким способом прямой узел, помните, что, если вы дернули ходовой конец право, за коренной тяните влево и наоборот. При развязывании прямого узла не следует забывать, что с какой силой он был затянут, с такой же силой надо и дергать за один из его ходовых концов.

Воровской узел

С первого взгляда он почти не отличается от прямого узла и кажется, что он ему сродни. Но если приглядеться, то становится ясным, что ходовые концы воровского узла выходят из него по диагонали. Воровской узел, как и бабий, и «тещин» узлы, показаны для наглядности, чтобы подчеркнуть их сходство и различие с прямым узлом.

Пользоваться этими четырьмя узлами не рекомендуется, так как они ненадежны для связывания двух тросов.

Любопытно происхождение названия «воровской узел».

Оно появилось на английских военных кораблях в начале ХVII века.

Хищение королевской собственности и кражи личных вещей матросов на кораблях Британии считались обычным явлением. В те годы матросы военных кораблей хранили свои незамысловатые пожитки и пищу, в основном в виде галет, в небольших парусиновых мешках. Мешок, естественно, на замок не закроешь, его можно только завязать.

Как правило, матросы завязывали свои личные мешки прямым узлом. Воры, в основном из числа новобранцев, еще не привыкших к голодному корабельному рациону, совершив кражу чужих галет, не могли правильно завязать узел, которым был завязан мешок. Они вязали нечто похожее — узел, который моряки стали называть воровским.

Существует и вторая версия о происхождении этого названия:

чтобы доказать акт хищения из мешка, владелец умышленно завязывал очень похожий на прямой узел, а вор, не обратив внимания на подвох, завязывал ограбленный мешок прямым узлом. Но как бы там ни было, происхождение самого узла, как и его название, связано с Флотом.

Хирургический узел

Ими до сих пор пользуются хирурги для завязывания нитей лигатур при остановке кровотечения и для сшивания тканей и кожи. В наши дни медицина еще не откзалась от применения узлов, и врачи умело их используют. При полостных операциях хирургам приходится накладывать швы из кетгута (особого материала, получаемого из слизистого слоя кишок барана или овцы), который через 3 — 4 недели рассасывается.

При завязывании кетгут скользит, и, делая на нем узлы, хирурги пользуются особыми зажимами. При микрохирургических операциях медики пользуются чрезвычайно тонким шовным материалом — синтетической нитью в 10 — 200 раз тоньше человеческого волоса. Завязать такую нить можно только при помощи специальных зажимов под операционным микроскопом. Эти нити используют при сшивании стенок кровеносных сосудов, например при реплантации пальцев кисти, при сшивании отдельных нервных волокон. В основном они применяют бабий, прямой, выбленочный, хирургический узлы и так называемый узел «констриктор».

При завязывании хирургического узла сначала делают один за другим два полуузла двумя концами, которые после этого тянут в разные стороны. Затем сверху завязывают, но уже в другую сторону, еще один полуузел. В результате получается узел, очень схожий с прямым. Принцип узла состоит в том, что первые два полуузла не дают двум концам разойтись в разные стороны, пока вяжут сверху еще один полуузел. Этим узлом удобно воспользоваться, когда есть необходимость стянуть и обвязать веревкой какой-нибудь упругий тюк или ношу и затянутую первую половину узла на веревке, не отпуская руками ее концов, приходится прижимать коленом.

Академический узел

Он очень схож с хирургическим узлом, отличаясь лишь тем, что вместо одного второго полуузла он имеет их два. От своего, если можно сказать, прародителя — прямого узла он отличается тем, что ходовой конец троса обносят вокруг ходового конца другого троса дважды, после чего ходовые концы ведут навстречу друг округу и снова обносят их дважды. Иными словами, внизу два полуузла и сверху два полуузла, но завязанных в противоположную сторону.

Это дает ему преимущество в том, что при большой нагрузке на трос он не так сильно затягивается, как прямой узел, и его легче развязать обычным способом.

Плоский узел

Он издавна считался одним из самых надежных узлов для связывания тросов разной толщины. Им связывали даже якорные пеньковые канаты и швартовы. Имея восемь переплетений, плоский узел никогда сильно не затягивается, не ползет и не портит трос, поскольку не имеет крутых перегибов, и нагрузка, приходящаяся на тросы, по узлу распределяется равномерно. После снятия нагрузки на трос этот узел легко развязать.

Принцип плоского узла заключается в его форме: он действительно плоский, и это дает возможность выбирать связанные им тросы на барабаны шпилей и брашпилей, на вельпсах которых его форма не нарушает ровное наложение последующих шлагов. В морской практике существует два варианта вязки этого узла: незатянутый узел с прихваткой его свободных ходовых концов к коренным или полуштыками на их концах (а) и без такой прихватки, когда узел затягивается (б).

Завязанный первым способом плоский узел (в этом виде его называют узлом Жозефины) на двух тросах разной толщины почти не меняет своей формы даже при очень большой тяге и легко развязывается, когда нагрузка снята. Второй способ вязки применяется для связывания более тонких, нежели якорные канаты и швартовы, тросов, причем одинаковой или почти одинаковой толщины. При этом завязанный плоский узел рекомендуется сначала затянуть руками, чтобы при резкой тяге он не перекрутился. После этого, когда на связанный трос дана нагрузка, узел некоторое время ползет и перекручивается, но, остановившись, держит прочно. Он развязывается без приложения особых усилий сдвигом петель, охватывающих коренные концы.

Как уже говорилось, у плоского узла восемь пересечений тросов и, казалось бы, что завязать его можно по-разному существует 256 различных вариантов его завязывания. Но практика показывает, что далеко не каждый узел из этого числа, завязанный по принципу плоского узла (попеременное пересечение встречных концов с под и над), будет надежно держать.

Девяносто процентов, из них ненадежны, а некоторые даже опасны для связывания тросов, предназначенных для сильной тяги. От изменения последовательности пересечения связываемых тросов в плоском узле зависит его принцип, и достаточно чуть-чуть изменить этот порядок, как узел получает другие отрицательные качества. Перед тем как применить этот узел на практике для какого-либо ответственного дела, нужно сначала точно запомнить схему его и связывать тросы именно по ней без каких-либо, даже самых незначительных отклонений. Только в этом случае плоский узел сослужит вам верную службу и не подведет. Этот морской узел незаменим для связывания двух тросов (даже стальных, на которые будет приложено значительное усилие, например при вытаскивании трактором застрявшего в грязи на полколеса тяжелого грузовика).

Кинжальный узел

В зарубежной практике такелажного дела этот узел считается одним из лучших узлов для связывания двух тросов большого диаметра. Он не очень сложен по своей схеме и весьма компактен, когда затянут. Его удобнее всего завязать, если сначала ходовой конец троса уложить в виде фигуры цифры 8 сверху коренного.

После этого вытянутый ходовой конец второго троса продеть в петли, пропустить под среднее пересечение восьмерки и вывести над вторым пересечением первого троса. Далее ходовой конец второго троса нужно пропустить под коренной конец первого троса и ввести его в петлю восьмерки, как указывает стрелка. Когда узел затянут, два ходовых конца обоих тросов торчат в разные стороны. Кинжальный узел нетрудно развязать, если ослабить одну из крайних петель.

Травяной узел

Несмотря на свое название, этот элементарный узел вполне надежен и может испытывать сильную нагрузку. Кроме этого, он легко развязывается при отсутствии тяги. Принцип узла — полуштыки чужими концами (а). Иногда нам приходится связывать два ремня: или две ленты, ну, скажем, вожжи. Для этой цели «травяной» узел очень удобен (б). Его можно завязать, изменив немного «тещин» узел или начав с полуштыков, как это показано на схеме (а).

При затягивании «травяного» узла за коренные концы узел перекручивается и принимает другую форму. Когда он затянут окончательно — два ходовых конца смотрят в одну сторону.

Пакетный узел

Его название говорит о том, что он удобен для завязывания пакетов и свертков. Он прост, оригинален и рассчитан на быструю вязку.

Пакетный узел чем-то напоминает травяной. По своей прочности он не уступает последнему.

Рыбацкий узел

В России этот узел издавна имел три названия — лесовый, рыбацкий и английский. В Англии его называют английским, в Америке — речным или водницким узлом. Он представляет собой комбинацию двух простых узлов, завязываемых ходовыми концами вокруг чужих коренных концов. Чтобы связать два троса рыбацким узлом, нужно положить их навстречу друг другу и одним концом сделать простой узел, а второй конец пропустить через его петлю и вокруг коренного конца другого троса и тоже завязать простой узел.

Потом нужно сдвинуть обе петли навстречу друг другу, чтобы они сошлись вместе, и затянуть узел. Рыбацкий узел, несмотря на его простоту, безбоязненно можно применять для связывания двух тросов примерно одинаковой толщины. При сильной тяге он так крепко затягивается, что практически его уже не развязать. Он широко применяется рыболовами для связывания лески (не синтетической) и для крепления к леске поводков.

Змеиный узел

Этот узел считается одним из самых надежных узлов для связывания синтетических рыболовных снастей. Он имеет достаточно много переплетений, симметричен и сравнительно компактен, когда затянут. При определенном навыке им можно даже связывать струны рояля.

Для этого место связки струны нужно тщательно обезжирить и покрыть шеллаком. Змеиный узел можно с успехом применять для связывания двух тросов, изготовленных из любых материалов, в случае, когда требуется прочное, надежное соединение.

Ткацкий узел

В ткацком деле насчитывается примерно два десятка оригинальных узлов для связывания оборвавшейся нити пряжи и для подключения новых катушек. Главные требования, предъявляемые спецификой производства к каждому ткацкому узлу, это быстрота, с которой можно его завязать, и компактность узла, обеспечивающая свободное прохождение нити через станок. Опытные ткачи поистине виртуозы по вязке своих хитроумных узлов.

Они связывают оборвавшуюся нить буквально за секунду. Им приходится это делать, не останавливая станка. Почти все ткацкие узлы созданы в первую очередь для мгновенного связывания, чтобы в случае обрыва нити обеспечивалась бесперебойная работа ткацких машин. Некоторые из ткацких узлов имеют большое сходство с морскими узлами, но отличны от последних способом завязывания. Некоторые ткацкие узлы уже давно были заимствованы моряками в своем первозданном виде и надежно им служат.

Ткацкий узел, можно назвать «родным братом» шкотового узла. Отличие лишь в способе его завязывания и в том, что последний ввязывают в кренгельс или в огон паруса, в то время как ткацкий узел вяжется двумя тросами. Принцип ткацкого узла считается классическим. Поистине это воплощение надежности и простоты.

Разносторонний узел

Этот узел сродни ткацкому по своему принципу. Разница лишь в том, что в завязанном узле ходовые концы смотрят, в разные стороны — это очень важно при связывании нитей пряжи. Ни по простоте, ни по прочности он не уступает ткацкому узлу и так же быстро завязывается.

Этот узел знаменит также тем, что на его основе можно завязать «король узлов» — беседочный узел.

Польский узел

Его можно рекомендовать для связывания тонких тросов. Он находит широкое применение в ткацком деле и считается надежным узлом.

Шкотовый узел

Свое название он получил от слова «шкот» — снасть, которой управляют парусом, растягивая его один нижний угол, если он косой, и одновременно за два, если он прямой и подвешен к рею. Шкоты носят названия того паруса, к которому они прикрепляются. Например, фока-шкот и грота-шкот — снасти, с помощью которых ставятся нижние паруса — фок и грот соответственно. Марса-шкоты служат для постановки марселей, кливер-шкоты вытягивают назад шкотовый угол кливера, а фока-стаксель-шкоты вытягивают назад шкотовый угол фока-стакселя и т.д.

В парусном флоте этот узел применялся тогда, когда надо было ввязать снасть, в огон паруса, серединой, как например, марса-лисель-шкот. Шкотовый узел прост и очень легко развязывается, но вполне оправдывает свое назначение — надежно держит шкот в кренгельсе паруса. Сильно затягиваясь, он не портит троса. Принцип этого узла заключается в том, что тонкий ходовой конец проходит под коренным и при тяге прижимается им в петле, образованной более толстым тросом. Применяя шкотовый узел, всегда следует помнить о том, что он надежно держит только тогда, когда на трос приложена тяга.

Этот узел вяжут почти так же, как и прямой, но его ходовой конец пропускают не рядом с коренным, а под него. Шкотовый узел лучше всего применять для крепления троса к готовой петле, кренгельсу или коушу. Применять шкотовый узел на синтетическом тросе не рекомендуется, так как он скользит и может выхлестнуться из петли.

Для большей надежности шкотовый узел вяжут со шлагом. В этом случае он похож на брамшкотовый узел; разница в том, что его шлаг делают выше петли на коренной части троса вокруг сплесня. Шкотовый узел является составным элементом некоторых видов плетеных рыболовных сетей.

Брамшкотовый узел

Так же как и шкотовый узел, свое название он получил от наименования снасти — брамшкот, которой растягивают шкотовые узлы нижней кромки прямого паруса при постановке брамселей. Если шкотовым узлом завязывают одинарные шкоты нижних парусов, то брамшкотовым узлом завязывают брамшкоты и бом-брам-шкоты, брам-фалы и бом-брам-фалы, а также брам-гитовы. Брамшкотовый узел надежнее шкотового, потому что не сразу развязывается, когда прекращается тяга на трос.

От шкотового узла он отличается тем, что петлю (или кренгельс) обносят ходовым концом не один, а два раза и под коренной конец пропускают также дважды. Во времена парусного флота брамшкотовый узел находил широкое применение при работе со снастями. Он применялся тогда, когда нужно было какую-нибудь снасть взять концом в огон, например брам-шкоты и брам-гитовы.

Обычно им завязывались брам-гинцы в брам-фал и гинцы в топенант нижних реев. Брамшкотовый узел надежен также для связывания двух тросов разной толщины. Он хорошо держит на синтетических тросах равной толщины.

Докерский узел

В морской практике нередко возникает необходимость прикрепить к толстому канату намного более тонкий по сравнению с ним трос. Такая необходимость всегда есть во время швартовки судна к причалу, когда с палубы нужно подать один или сразу несколько швартовных концов. Существует несколько способов крепления бросательного конца к швартову, у которого нет огона, но наиболее распространенный из них — применение докерского узла.

Чтобы завязать этот узел, ходовой конец толстого троса, к которому вы намерены прикрепить тонкий трос, нужно сложить вдвое. В образовавшуюся петлю снизу ввести тонкий трос, сделать им один обнос вокруг коренной части толстого троса, пропустить под тонкий, потом над ходовым концом толстого троса и, пропустив под тремя тросами, ввести в петлю.

Докерский узел достаточно надежен, чтобы бросательным концом вытянуть (или поднять на палубу с берега) тяжелый швартов, и быстро развязывается. Его лучше всего применять как временный узел.

Скорняжный узел

Кажется странным, что этот замечательный узел, давно известный скорнякам, до сих пор остался незамеченным моряками. Его схема говорит сама за себя. Он сравнительно прост, имеет достаточно пересеченных концов и компактен.

Кроме того, скорняжный узел обладает отличным свойством: рассчитанный для сильной тяги, он крепко затягивается, но и без особого труда развязывается. Этот узел с успехом можно применять для связывания синтетических тросов и рыболовных лесок.

Лиановый узел

Этот узел, хотя и не получил распространения на флоте, относится и числу оригинальных и надежных узлов для связывания тросов. Он уникален тем, что при очень простом переплетении каждого конца в отдельности крепко держит при очень сильной тяге и, более того, очень легко развязывается после снятия нагрузки на трос — достаточно сдвинуть любую из петель вдоль соответствующего коренного конца и узел тут же рассыпается.

Он не скользит на синтетической леске и может с успехом применяться рыболовами.

Охотничий узел

В наше время изобрести новый узел — дело почти невероятное, так как за пять тысячелетий их придумано не более 500 штук. Поэтому не случайно изобретение английским врачом-пенсионером Эдвардом Хантером в 1979 году нового узла вызвало в морских кругах многих стран своего рода сенсацию.

Британские патентоведы, выдавая Хайтеру патент на его изобретение, признали, что узел действительно новый. Более того, он отлично держит на всех тросах, включая самые тонкие синтетические лески. По существу охотничий узел представляет собой удачное сплетение двух простых узлов, завязанных на концах тросов. Доктор Хантер не преследовал цель придумать новый узел, а завязал его совершенно случайно.

Поскольку фамилия Хантер в переводе с английского означает «охотник», у нас этот узел назвали охотничьим.

Морские узлы

Восьмёрка

Это традиционный узел, используемый во всех случаях, когда вам необходимо прикрепить что-либо к верёвке. Его легко вязать, он выдерживает большие нагрузки, а в последующем такой узел можно довольно просто развязать, чтобы освободить верёвку.

Узел «Восьмёрка» имеет два варианта. Первый применяется в тех случаях, когда у вас есть один свободный конец. Он выглядит довольно сложным, однако стоит вам только один раз разобраться в последовательности действий, как всё получится само собой.

Второй вариант можно использовать тогда, когда оба конца верёвки свободны. Этот узел настолько прост, что его можно завязать с закрытыми глазами, и в то же время он полностью надёжен.

Верёвка своими руками. Часть 4: Способы плетения верёвки из подготовленных растительных волокон

В этой статья я расскажу вам о трёх способах плетения двухслойной верёвки: свободное плетение, плетение на бедре и пальцевое плетение. Также вы найдёте тут список материалов. наиболее подходящих для изготовления верёвок.

Двухслойная верёвка плетётся из двух волокнистых нитей, которые рекомендуется скручивать вместе под натяжением, чтобы в результате получить верёвку, значительно превосходящую по прочности отдельные взятые рыхлые нити.

В процессе плетения следует периодически вплетать дополнительные волокна до тех пор, пока вы не получите верёвку нужной длины.

Двухслойная верёвка отлично подойдёт для ситуации, в которой требуются тонкие и реально прочные крепления. И когда обычного куска коры или корня уже явно недостаточно. Также такие верёвки используются и в бушкрафте.

Создание петли

Каждый раз, когда вы плетёте верёвку или леску, начинать надо с создания «глаза» или петли.

Вам может понадобиться немного смочить волокна водой, чтобы сделать их более эластичными и облегчить их захват во время скручивания. Вместо того, чтобы погружать в воду сами волокна, я рекомендую просто смачивать водой пальцы, а потом пропускать волокна сквозь них. Этого достаточно для увлажнения.

Возьмите волокно и согните его пополам. Этого не следует делать прямо посередине, поскольку в таком случае обе половинки закончатся одновременно, понадобится вплетать сразу два новых волокна, а в самой верёвке появится слабое место. Так что старайтесь, чтобы такой ситуации не возникало и чтобы волокна заканчивались в разное время.

Теперь начните выкручивать волокна в противоположных направлениях. За счёт нарастания естественного напряжения, они перекрутятся и образуют «глаз» или петлю. Если скручивание продолжить дальше, то возникнет ещё несколько петель. Однако это не самый быстрый и контролируемый способ плетения верёвки, так что дальше мы будем использовать другие методы.

Свободное плетение

Чаще всего используется для плетения толстых верёвок, хотя я применяю его и для более тонких, но прочных и равномерных шнуров. Чтобы облегчить понимание процесса, я специально взял волокна разных цветов.

1 — Зажмите и удержите волокна в точке, где две нити волокна встречаются (или в «глазу», если вы только начали работу).

2 — Теперь плотно закрутите волокно, которая находится дальше всего от вас (A), (отворачиваясь от себя).

3 — Сохраняя волокна скрученными, приведите вторую нить «B» к себе и перехлестните, чтобы две нити поменялись местами (Рис. 2)

4 — Повторите с ниткой «B», которая теперь находится дальше от вас. С каждым новым поворотом, снова зажимайте и удерживайте шнур чуть дальше, в точке, где встречаются две нити. Продолжайте таким образом, пока верёвка не достигнет нужной длины.

С некоторой практикой, этот способ плетения верёвки будет осуществляться лишь лёгкими движениями пальцев. А на видео ниже приведён чуть более эффективный и быстрый метод.

Пальцевое плетение

Отличная техника для плетения тонких верёвок, шнуров и рыболовной лески.

2 — Скрутите обе нити по указательному пальцу, используя большой палец. Нити должны быть слегка отделены друг от друга, чтобы они не пересекались, а только сворачивались вокруг своей оси.

3 — Зажмите нити теми пальцами, которыми вы до этого их скатывали — это поможет сохранить натяжение. Разожмите пальцы второй руки и вы увидите, что нити самостоятельно закрутятся друг относительно друга. Их вполне можно докрутить до нужного уровня натяжения, после чего можно переместить пальцы и снова повторить процедуру.

Примечание. Полезно будет заранее перекрутить каждую нить по-отдельности на пальцах, либо на бедре. Также не забывайте регулярно смачивать пальцы и волокна для более эффективного сцепления.

Плетение на бедре

Используется преимущественно для изготовления тонких верёвок. За счёт одного прокатывания по бедру, можно получить довольно длинный отрезок, так что способ лучше использовать в том случае. когда нужно изготовить большое количество верёвок, например, для создания рыболовной сети. Для этого способа волокна обязательно нужно предварительно увлажнять.

2 — Используйте ладонь, чтобы скрутить обе нити по своему бедру. Нити должны быть слегка отделены друг от друга, чтобы они не пересекались, а только сворачивались вокруг своей оси.

3 — Зажмите нити ладонью, которой вы до этого их скатывали — это поможет сохранить натяжение. Разожмите пальцы второй руки и вы увидите, что нити самостоятельно закрутятся друг относительно друга. Их вполне можно докрутить до нужного уровня натяжения, после чего можно переместить пальцы и снова повторить процедуру.

Добавление новых волокон

Новые волокна нужно добавлять, когда вы чувствуете, что одна нить становится тоньше другой. Нити равной толщины — гарантия того, что верёвка получится прочной и надёжной.

Для наглядности, я добавляю волокно другого цвета

Когда одна из нитей становится тоньше, наложите поверх неё дополнительное волокно подходящей толщины. Пальцы, которые фиксируют нити в точке схождения, должны зафиксировать и новое волокно. После чего продолжайте плетение одним из перечисленных выше способов.

Пример плохого и хорошего плетения. Плохое (сверху) — когда одна из нитей стала тоньше и обворачивается вокруг второй. За счёт этого основная нагрузка будет приходится на более толстую нить, что снизит общую прочность верёвки. Результат хорошего плетения верёвки — когда обе пряди одинаковой толщины, поэтому нагрузка будет распределяться равномерно.

Материалы, подходящие для плетения верёвок

Прочные:

Крапивные волокна
Липовые волокна
Ивовые волокна
Сухожилия животных
Волосы, особенно конский волос

Средняя прочность:

Внутренняя кора вяза
Внутренняя кора ивы (вываренная в воде и древесной золе)
Внутренняя кора сладкого каштана
Кора жимолости
Кора лианы клематиса (или Ломоноса)

Слабые. Применяются только в особых ситуациях:

Тростник ( желательно, высушенный)
Трава (длинные и толстые травяные канаты довольно прочны)
Осока

Оригинал — 2-ply Cordage Making Techniques

Водительский узел

Действительно легендарный узел, который имеет много различных названий и ещё больше практических применений. Этот узел используется в строительных работах, при транспортировке, в туризме и других случаях, когда вам необходимо плотно и туго закрепить какую-либо вещь.

Для тех читателей, которым сложновато ориентироваться в анимированных рисунках, имеется дополнительная инструкция, содержащая статичные фото каждого шага. Вы сможете найти её по этой ссылке.

А какие ещё узлы вы считаете практически полезными и необходимыми для освоения?