Нюансы работы аккумуляторов
Самым распространённым видом считается свинцово-кислотный аккумулятор. Срок эксплуатации устройства рассчитан, в среднем, на 5 лет. Подзарядка таких аккумуляторов требует использования хотя бы 10% тока от суммарной емкости устройства.
К примеру, при показателе 75Ахч для заряда необходима подача минимального значения тока – 7,5А. При большем показателе тока аккумулятор из строя не выйдет, но на автомобиле могут слететь «мозги».
Ремонт блока управления кондиционером, коробкой передач, сигнализацией и так далее – недешевое удовольствие.
Разряженным является устройство с напряжением 11,9-12,1 Вольт, в рабочем состоянии уровень заряда должен составлять 12,5-12,7 Вольт.
Причины и признаки разряда АКБ
В процессе эксплуатации аккумуляторной батареи при работе двигателя идет постоянный подзаряд АКБ от генератора автомобиля. Проверить процесс заряда можно, подключив к клеммам аккумулятора мультиметр при заведенном двигателе, измеряя напряжение зарядки автомобильного аккумулятора. Заряд считается нормальным, если напряжение на клеммах составляет от 13,5 до 14,5 Вольт.
Таблица уровня заряженности АКБ.
Вопрос эксперту
Каким должно быть минимальное напряжение АКБ?
Напряжение нормально заряженного аккумулятора во время стоянки должно быть не менее 12,5 Вольта. В том случае, если напряжение менее 11,5 Вольта, двигатель авто может не запуститься во время старта.
Для полного заряда требуется проехать на авто не менее 30 километров или примерно полчаса в городском ритме движения. Причины разряда аккумуляторной батареи:
- АКБ имеет значительный износ (более 5-ти лет эксплуатации);
- неправильная эксплуатация аккумулятора, приводящая к сульфатации пластин;
- длительная стоянка транспортного средства, особенно в холодное время года;
- городской ритм движения авто с частыми остановками, когда АКБ не успевает достаточно зарядиться;
- невыключенные электроприборы автомобиля во время стоянки;
- повреждение электропроводки и оборудования автомобиля;
- утечки по электроцепям.
Дополнительный материал: Что такое мультиметр и как его выбирать.
Многие автовладельцы в комплекте бортового инструмента не имеют средств для измерения напряжения АКБ (вольтметр, мультиметр, пробник, сканер). В таком случае можно руководствоваться косвенными признаками разряда АКБ:
- тусклое свечение лампочек на приборной панели при включении зажигания;
- отсутствие вращения стартера при запуске двигателя;
- громкие щелчки в районе стартера, погасание лампочек на приборной панели при запуске;
- полное отсутствие реакции авто на включение зажигания.
При появлении перечисленных признаков в первую очередь необходимо проверить клеммы АКБ, при необходимости их почистить и поджать. В холодное время года можно попробовать занести на некоторое время аккумуляторную батарею в теплое помещение и его прогреть.
ЗУ своими руками.
Условия для самодельной зарядки аккумулятора
Для процесса заряжания устройства необходимо выполнение следующих требований:
- Установка постоянного напряжения – 14,4В;
- Возможность зарядки в течение длительного времени;
- Самостоятельное отключение при превышении максимальных значений тока;
- Предохранение от ошибки подключения полюсов. При подключении минуса к плюсу процесс заряжания должен быть остановлен.
Любой из нарушений вышеперечисленных требований, может безвозвратно сломать Ваш прибор.
Самодельное устройство для запуска авто
Если любитель сделает стартерную зарядку своими руками, проблем не будет. Напряжение сети 220 В должно быть подано на первичную обмотку трансформатора через переключатель. Вторичная сторона снижает напряжение переменного тока.
Подключаемся к мостовому выпрямителю с мощными диодами. Затем можно сгладить напряжение электролитическим конденсатором. На выходе подключаем усилитель с транзисторами и тиристорами для усиления напряжения.
Обратите внимание!
- Дачный умывальник своими руками — обзор простых и сложных конструкций (97 фото лучших идей)
- Как сделать садовую (строительную) тачку своими руками: подробная инструкция с описанием + 85 фото свежих идей
- Как сделать скамейку своими руками — 90 фото лучших идей от мастера. Обзор готовых чертежей, схем и размеров скамейки
При сборке необходимо тщательно соблюдать параметры деталей. Тиристоры на ток не менее 80 ампер. Диоды на ток 100-200 ампер. Транзистор типа КТ 361 или КТ 3102. Резисторы мощностью 1Вт.
Модели самодельных зарядок для аккумуляторов
Любое самодельное зарядное устройство не дает никакой гарантии длительной работы. Главное здесь простота и работоспособность. Далее рассмотрим примеры, как собственноручно можно зарядить автомобильный аккумулятор.
Информация к размышлению
Накопитель электроэнергии называется аккумулятором. Пpи включении тока в накопителе зaряда происходит химическая реакция и накапливается электрический заряд. Включая нагрузку в цепи, происходит обратный процесс.
Для стабильной работы и безотказной работы химического накопителя энергии, его необходимо регулярно заряжать. Зарядка зависит от типа аккумулятора. Несоблюдение инструкций может привести к преждевременному выходу из строя батареи.
Поэтому характеристики зарядного устройства подбираются строго под конкретный энергоноситель. При использовании универсальных зарядных устройств с регулируемыми параметрами проблем не возникает.
Вы можете купить зарядное устройство для определенного типа аккумулятора. За все это приходится платить. Универсальное зарядное устройство ручной работы становится все дешевле и лучше.
Использование лампы и полупроводникового диода
Подобный способ подзарядки аккумуляторного устройства актуален в домашней обстановке. Для его осуществления необходимо наличие розетки на 220В.
- В качестве элементов схемы имеются стандартная лампа накаливания мощностью 100-150 Ватт, полупроводниковый диод, вилка для розетки и кабель с «крокодилами».
- В данном соединении диод служит в роли преобразователя напряжения из переменного в постоянное.
- Для исключения короткого замыкания достаточно использовать предохранитель на 10-15 А. Лампа и диод должны подсоединяться к «+» аккумулятора.
При мощности лампы в 100 Ватт величина поступающего тока будет составлять 0,17А. Для достижения значения в 2А потребуется заряжать аккумулятор минимум 10 часов.
Полностью восстановить заряд севшего аккумуляторного устройства, скорее всего, не получится, но для запуска автомобиля его хватит.
Строим универсальную, машинную USB зарядку (попытка номер раз)
Здравствуйте Хабра-господа и Хабра-Дамы! Думаю некоторым из Вас знакома ситуация: «Автомобиль, пробка, N-ый час за рулем. Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.» Далее, я расскажу о том, как имея в меру прямые руки, небольшой набор инструментов и немного денег соорудить универсальную (подходящую для зарядки номинальным током, как Apple, так и всех остальных устройств), автомобильную USB зарядку для Ваших гаджетов. ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).
Автор, нафига все это?
Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский usb-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно — сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.
Немного о зарядных устройствах. Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа: 1. Яблочные — заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью. 2. Обычные — ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA+ и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета). 3. Бестолковые — у которых DATA+ и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой. 4. Хитро%!$&е — так как внутри у них установлен микроконтроллер, который сообщает устройству, что то из разряда того, что небезызвестный герой Киплинга сообщал животным — «Мы с тобой одной крови, ты и я», проверяет оригинальность зарядки. Для всех же остальных устройств они являются ЗУ третьего типа.
Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple — устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA. Итак, цель: » Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины.»
Что нам понадобится
1.Для начала, разберемся с током заряда, обычно, это 1А для смартфонов и около 2-х Ампер для планшетов (кстати мой Nexus 7, почему то из своей же зарядки не берет более 1.2А). Итого для одновременной зарядки средних планшета и смартфона нам потребуется ток 3А. Значит конвертер DC-DC, что у меня имеется в наличии вполне подойдет. Должен признать, что конвертер на 4А или 5А для данных целей подошел бы лучше, для того что бы тока хватало на 2 планшета, но компактных и недорогих решений так и не нашел, да еще и время поджимало. Поэтому я использовал то что было: Входное напряжение: 4-35В. Выходное напряжение: 1.23-30В (регулируется потенциометром). Максимальный ток на выходе: 3А. Тип: Step Down Buck converter.
Ebay цена 1,59 USD
2. USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.
Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.
3. Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.
4. Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.
5. Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.
6. Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.
Собираем зарядку
1. Первым делом я закоротил между собой выводы DATA+ и DATA- на одном из сокетов:
*Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.
Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.
2. Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.
3. Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты +5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).
Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате
4. Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA+ и DATA- следующую схему:
Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:
У меня получилось так:
Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 — 5.1В.
Так же я решил добавить индикацию к цепи питания USB, паралельно к +5V и GND припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.
Убедительная просьба к людям с тонкой душевной организации и прочим любителям прекрасного: «Не смотрите следующую картинку, ибо пайка кривая.»
Я смелый!
5. Фиксируем плату конвертер на нашей макетной плате. Я это осуществил при помощи ножек от все тех же резисторов, запаяв их в контактные отверстия на плате конвертера и на макетной плате.
6. Припаиваем выходы конвертера к соответствующим входам на USB-сокете. Соблюдаем полярность!
7. Берем корпус, размечаем и сверлим отверстия под крепление нашей платы, размечаем и вырезаем место под USB розетку и добавляем отверстия для вентиляции напротив микросхемы конвертера.
Крепим макетную плату болтами к корпусу и получаем вот такую коробочку:
В Машине это выглядит так:
Тесты
Далее, я решил проверить реально ли мои устройства будут считать, что они заряжаются от родной зарядки. А заодно замерить и токи. Питание обеспечено БП от старого принтера 24В 3.3А. Ток я замерял перед выходом на USB.
Забегая вперед скажу, все имеющиеся у меня устройства зарядку признали. К USB розетке номер один (которая предназначена для разных гаджетов ) я подключал: HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2. Для Sensation и Nexus 7 я проверил время зарядки, начинал с 1% и заряжал до 100%. Смартфон зарядился за 1 час 43 минуты (батарейка Anker на 1900 mAh), должен заметить, что от стандартной зарядки он заряжается около 2-х часов. Планшет же зарядился за 3 часа 33 минуты, что на пол часа дольше чем зарядка от сети (Одновременно заряжал только одно устройство).
Чтобы оба Android устройства брали из зарядки максимум, мне пришлось спаять небольшой переходничок(который подключал к apple USB), к нему подключен HTC Sensation.
К USB розетке номер два я подключал: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Поскольку Nano заряжать такой штукой смешно — он у меня максимум 200 mA брал, проверял Touch 4g и IPad. Ipod заряжался 1 час 17 минут с нуля и до 100%(правда вместе с IPAD 2). Ipad 2 заряжался 4 часа и 46 минут (один).
Как Вы видите Iphone 4S с удовольствием потребляет свой номинальный ток.
Кстати, Ipad 2 меня удивил, он абсолютно не чурался схемы с закороченными дата контактами и потреблял абсолютно те же токи, что и от предназначенного для него сокета.
Процесс зарядки и выводы
Для начала напомню, что все устройства в которых используют литиевые аккумуляторы имеют в наличии контроллер заряда. Работает он по следующей схеме:
График усреднен и может варьироваться для разных устройств .
Как видно из графика, в начале зарядного цикла контроллер позволяет заряжать максимально допустимым током для Вашего устройства и постепенно снижает ток. Уровень заряда определяется по напряжению, так же контроллеры мониторят температуру и отключают зарядку при высоких значениях последней. Контроллеры заряда могут находится в самом устройстве, в аккумуляторе или в зарядном устройстве (очень редко). Подробней о зарядке литиевых элементов можно почитать здесь.
Собственно тут мы и подошли к моменту почему этот топик называется: «Попыткой номер раз». Дело в том, что максимум, что у меня получилось выжать из зарядки это: 1.77А
Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.
В итоге, я получил устройство, которое способно заряжать два смартфона одновременно или один планшет в автомобиле за вменяемое время.
В связи с вышесказанным было решено оставить эту зарядку как есть и собрать новую, полностью своими руками, на базе более мощного конвертора LM2678, который в перспективе, сможет «накормить» два планшета и смартфон одновременно (5А на выходе). Но об этом уже в следующий раз!
P.S.: 1. Текст может содержать пунктуационные, грамматические и смысловые ошибки, об оных прошу сообщать в личку. 2. Мысли, идеи, технические поправки и ЦУ от более опытных товарищей — напротив приветствуются в комментариях. 3. Прошу прощения за возможные технические неточности, т.к. электроникой и схемотехникой до недавнего времени я не занимался. Спасибо за внимание, Всем удачи и неиссякаемого оптимизма!
Модель зарядки, собранной из блока питания ПК
Стандартный блок питания персонального компьютера рассчитан на 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора потребуется, напомним, хотя бы 14,4 Вольт.
Сначала распаиваются все лишние провода, для зарядки нужен будет лишь зеленого цвета. Конец данного кабеля припаивается к минусовым контактам в местах выхода черных проводов.
- Данная схема позволяет запустить зарядное устройство напрямую. Проводки, идущие от клемм аккумуляторной батареи, соединяются с минусом и плюсом на блоке питания. Плюс спаивается в месте выхода кабеля желтого цвета, а минус с концом черного провода.
- Далее необходимо регулировать мощность, в блоке питания за данной характеристикой закреплен микроконтроллер TL494 или TA7500. Переворачиваем плату и ищем крайнюю левую ножку микросхемы.
- К нижнему выходу микроконтроллера подходят 3 резистора. Нужно найти резистор, соединенный с выводом блока 12В, и распаять его, а затем замерить действующее сопротивление.
Для определения нужного числа кОм на место распаянного резистора припаивается резистор переменного сопротивления. Плату блока питания подключаем к сети, подцепив к ней мультиметр.
С помощью переменного резистора получаем минимально необходимое значение напряжения в 14,4 Вольт. По достижению данного напряжения распаиваем переменный резистор и замеряем сопротивление.
Далее устанавливаем постоянный резистор, рассчитанный на полученное значение. Такое самодельное зарядное устройство будет выдавать ток около 5-6А, которого вполне хватит для зарядки аккумуляторов емкостью 50-60Ахч.
О тиристорном выпрямлении
Область применения управляемых тиристорных выпрямителей ограничена из-за создаваемых ими больших коммутационных помех на выпрямленном напряжении. Но в ЗУ эти помехи не помеха, АКБ погасит. Зато по прочим свойствам тиристорные выпрямители для заряда АКБ не просто подходят, но подходят идеально.
Дело в том, что после тиристорного выпрямления без сглаживания зарядный ток на АКБ подается короткими импульсами с обрезанным фронтом увеличенной (но не чрезмерно) амплитуды. Как следствие, зарядка для авто аккумулятора с тиристорным выпрямителем дает десульфатирующий эффект без каких-либо дополнительных премудростей. И, что тоже важно, вероятность ухода АКБ в саморазогрев при заряде от тиристорного ЗУ на порядок меньше: ненужная электрохимия успевает рассосаться в промежутках между импульсами. Еще плюс такой же, как у диодов Шоттки: радиатор для пары тиристоров нужен той же площади, что для сборки Шоттки.
Простоты ради тиристорные ЗУ часто строят по схеме однополупериодного выпрямления, см. рис.:
Тиристорные зарядные устройства для автоаккумуляторов с однополупериодным выпрямлением
Нижняя схема самая дешевая, т.к. для управления силовым тиристором вместо маломощного тиристора используется его аналог на транзисторах, он вдвое-втрое дешевле. Схема справа вверху самая дорогая из-за совсем недешевого промышленного тиристора Т122-25, к которому нужен еще и антишумовой фильтр C1T1C2. В остальном эти ЗУ равноценны.
Недостаток у однополупериодных тиристорных ЗУ один, но фатальный – то самое однополупериодное выпрямление. Половина первичных полуволн тока пропадает. Чтобы не затягивать заряд вдвое, приходится соотв. увеличивать амплитуду зарядного импульса. Она выходит за допустимые пределы, и преимущества тиристорного выпрямления сводятся на нет. Наоборот, однополупериодное тиристорное ЗУ опаснее для АКБ, чем диодное.
Схемы ЗУ для автоаккумуляторов с двухполупериодным тиристорным выпрямлением сохраняют все его достоинства и лишены указанного выше недостатка. Но подход к построению тиристорного выпрямителя нужен соответственный. Напр., схема слева на рис. – типично любительская. Выпрямитель сделан аналогично диодному мосту, что вдвое увеличивает падение напряжения на нем и требует пары совсем ненужных довольно дорогих компонент. Коммутационные помехи от такого ЗУ сильные, и нужно мотать нетиповой трансформатор.
Схемы тиристорных зарядных устройств для автоаккумуляторов с двухполупериодным выпрямлением
Близка к оптимальной для тиристорных схема известной автозарядки Amperus, справа на рис. Ее авторы позаботились и о хорошей антишумовой развязке цепей управления, что позволяет использовать Amperus в квартире. Единственный небольшой недостаток – ток и напряжение заряда взаимозависимы, т.к. выставляются совместно резистором на 1 кОм. Поэтому использовать Amperus желательно с УЗ (см. выше).
Как правильно использовать самодельное зарядное устройство
Любое самодельное устройство в использовании требует особой осторожности. Вот некоторые советы при их использовании:
- Внимательно соблюдать полярность при подключении. Произвести проверку ручной зарядки мультиметром.
- Не замыкать контакты для проверки уровня рабочего напряжения. Хоть и советуют замыкать на 1-3 секунды с целью установления, из какой банки происходит выделение, но подобное замыкание может негативно сказываться впоследствии при заряжании устройства.
- Подключать аккумулятор к сети следует только после правильного соединения клемм и их надежной фиксации. Отключение производить в обратном порядке.
- Многие при работе с аккумулятором забывают о кислоте, находящейся внутри устройства. Сняв его, нельзя держать в зоне попадания солнечных лучей и допускать перегрева.
- Поставив аккумулятор на зарядку, не оставляйте его на длительное время. Самодельное устройство для заряжания может в любой момент выйти из строя. А в качестве последствий придется приобретать уже новый аккумулятор.
Самодельные зарядные устройства идеально подходят для случаев, когда аккумулятор уже прошел больше 3-4 лет эксплуатации и близок к выработке ресурса.
Если нет финансовых средств, то подобные модели действительно помогут вам для запуска автомобиля, особенно в зимнее время. Для сравнительно новых аккумуляторов лучше приобретать сертифицированные заводские пусковые устройства.
Как устроено и работает ЗУ
Принцип действия зарядного устройства, в основе которого лежит выпрямитель рассматриваемого образца, довольно простой. Собственно, такая цель и преследуется. Его нужно подключить к аккумулятору и запустить в работу.
От начинающего конструктора потребуется сделать следующее:
- нажать кнопку запуска для подачи напряжения на трансформатор;
- это позволит активировать реле Pk;
- реле соединит контакты, которые параллельно подключаются к кнопке запуска;
- цепь зафиксируется и будет проводить ток до того момента, пока на катушке есть напряжение;
- реле работает как защита от случайных замыканий и перегрузки выпрямителя;
- в случае замыкания или большого тока напряжение падает и реле в момент размыкается;
- тем самым происходит отключение подачи питания на трансформатор, не давая повредить выпрямитель;
- в конструкции также предусмотрено наличие переключателя напряжения со светодиодами;
- этот элемент указывает на текущее выходное напряжение;
- потенциально можно соединить параллельно две обмотки, чтобы выходной ток сделать больше;
- для получения других параметров напряжения можно впаять в схему иные светодиоды и реле;
- для изготовления передней панели достаточно сделать распечатку на принтере с помощью клейкой бумаги.
Ещё рекомендуется добавить в схему предохранитель на выходе выпрямителя. Это создаст дополнительный уровень защиты для АКБ, если возникнет пробой моста. Также сетевой предохранитель не помешает на обмотке. В случае с такой схемой выпрямитель будет иметь параметры выходного напряжения 14 и 28 В, а ток для зарядки аккумулятора около 3,5 А.
Многих беспокоит вопрос о том, что регулятора тока здесь нет. В принципе, особой потребности в этом элементе тут нет. Для имеющейся эффективности это лишний компонент. Максимального тока в 3,5 А вполне достаточно, чтобы с лёгкостью заряжать аккумуляторные батареи ёмкостью 35 Ач и выше.
При этом перегрузка точно не грозит. Особенности если номинальная ёмкость обслуживаемой АКБ составит 40-45 Ач и более. Ведь здесь параметры напряжения будут небольшими, а падение тока будет происходить по мере увеличения напряжения.
Конечно, перед тем как зарядить свой аккумулятор подобным самодельным выпрямителем, не забывайте о необходимости правильного подключения, соблюдении полярности, а также о потребности в постоянном контроле процесса. Всё же автоматического выключателя конструкция не предусматривает.
В идеале зарядные устройства работают с зарядным током, который можно настраивать в зависимости от ёмкости АКБ, выставляя значение в 10% от номинального параметра. А зарядное напряжение не должно выходить за рамки 13,8 В в обычном режиме зарядки, либо за 15 В при ускоренной процедуре восстановления ёмкости.
Также должен быть предусмотрен автоматический выключатель, элементы защиты против короткого замыкания и перегрузок. Но всё это уже зарядные устройства абсолютно другого, высокого уровня. И связываться со сборкой таких систем тем, кто мало что понимает в этой сфере, не стоит. Можно обойтись обычным выпрямителем и простейшей схемой, которая была показана выше.
Когда трансформатор идет на напряжение в 20 В, то зарядный ток окажется выше 10 А. А если 10 В, тогда ток с большой вероятностью вообще протекать не будет.
В случае с подзарядкой АКБ в большинстве случаев 5 А оказывается более чем достаточно. Помните ещё одну важную ведь. Чем больше будет ток заряда от ЗУ, тем быстрее в итоге АКБ окончательно выйдет из строя и потребует замены.
