Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки; 2) Залудить их припоем; 3) Снова нанести флюс на контакты; 4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

• Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
• Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
• Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
• Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
• Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

Паяльник с вечным жалом

Лужение так называемого «вечного» или несгораемого жала обычно вызывает затруднение (даже при использовании флюса). На форумах удалось отыскать методику, автор которой предлагает такую последовательность действий:

1. Берётся лоскуток чистой хлопчатобумажной ткани, обильно смоченный в воде.
2. Затем припой кладётся в баночку с канифолью, после чего переходят к лужению.
3. Сначала горячим жалом следует пару раз пройтись по мокрой ткани, что позволит избавиться на короткое время от имеющейся на нём плёнки окисла.
4. Не дожидаясь образования нового соединения, нужно быстро погрузить наконечник пальника в канифоль и утопить в ней комочек припоя, доведя его до расплавленного состояния.

Таким путём удаётся растворить в канифоли остатки окислов, которые тут же замещаются лудильным составом.

Рассмотренные способы лужения позволяют быстро и качественно подготовить жало к паяльным работам, а также обеспечивают сохранность этой части инструмента в течение длительного времени.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров. Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно самого простого паяльника с медным жалом. А вот для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция состоит в основном как правило из фена и паяльника. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

• Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
• На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

• Вата;
• Ватные диски;
• Палочки из ваты;
• Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Напильником и наждачкой

Классический способ подготовки и лужения жала паяльника перед началом работы с ним – это обработка напильником (наждачной бумагой) совместно с использованием качественной канифоли.

При подготовке жала по этому способу сначала напильником с мелкой насечкой надо наточить одну из граней наконечника, после чего она погружается в канифоль и протирается по деревянной доске с расплавленным припоем.

Заметьте, что такая процедура должна повториться несколько раз. По завершении лужения одной гранить, точно так же надо затачивать и лудить вторую грань.

Для лужения медного жала, заточенного «под конус», оно сначала зачищается наждачной бумагой по всей рабочей окружности, после чего вращательным движением лудится о деревянную подкладку с расплавленным припоем.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода. Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

• Подготовка деталей к пайке.
• Обработка флюсом или лужение.
• Разогрев спаиваемых деталей до необходимых температур.
• Внесение в зону пайки припоя.

  Правильная пайка паяльником

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Общие правила

Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.
Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве. Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Пайка шлейфа

Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.

Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

• для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
• при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
• для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.

Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.

На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.

400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

• Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C. Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Как правильно паять паяльником: второй способ внесения припоя

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Принцип работы импульсного паяльника.

принцип работы импульсного паяльника (рис. 2)

• И так рассмотрим подробно принцип работы импульсного паяльника (рис. 2):
• От кабеля питания напряжение идет к трансформатору;
• Трансформатор может иметь 1 или 2 вторичных обмотки, первая идет на жало, а вторая на подсветку ( Наличие подсветки зависит от модели паяльника). Но встречается и другой вариант, когда от вторичной отмотки делается вывод на подсветку.
• При нажатии кнопки включения/выключения, электрическая цепь замыкается и мощность идет на вторичную обмотку трансформатора. Следовательно напряжение падает, мощность не изменяется, а ток в цепи начинает расти и жало накаляется.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков. Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Специальные средства

В качестве специальных средств допускается применять активные органические смеси (флюсы), а также пасту особого состава. Применение флюсов позволяет повысить эффективность смачивания материала жала припоем и, соответственно – улучшить показатели лужения.

Отечественными производителями предлагается несколько видов флюса, поступающих в открытую продажу в герметично закупоренной пластиковой упаковке. При работе с составом, состоящим из этилового спирта с добавленными катализирующими добавками, температура в зоне обработки не превышает 300 градусов. Этот показатель удовлетворяет требованиям к выбору правильного режима лужения большинства материалов, идущих на изготовление жал.

Порядок применения активных пастообразных добавок отличается лишь способом их нанесения на обрабатываемые поверхности.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Требования к материалам

Любой флюс предназначен для удаления оксидного налета на металлических деталях, предотвращения окисления при пайке, улучшения распределения припойной массы в рабочей зоне.
Канифоль благополучно справляется с задачей. Соединения получаются качественными и долговечными.

Размышляя над тем, чем заменить канифоль в домашних условиях, следует помнить о необходимости выполнения припоем всех функций.

Замена должна соответствовать ряду следующих требований:

• иметь невысокую температуру плавления и небольшую плотность;
• хорошо расплавляться паяльником;
• не растекаться вне рабочей зоны;
• эффективно растворять оксиды;
• равномерно распределяться по поверхности;
• не вступать в реакции с металлом деталей и припоем;
• подлежать легкому удалению по окончании работы.

Продукты разложения флюса вместе с растворенными оксидами должны легко выталкиваться расплавом припоя из зоны формирования шва.

Натуральная светло-желтая канифоль, похожая на стеклообразную массу, — идеальный вариант. Чем ее можно заменить – подсказывают опытные умельцы.

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах. Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца. Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны. Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

Можно ли обойтись без паяльника

Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.

Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.

Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.

В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.

Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты. Подробнее о паяльной кислоте

Паяльная камасутра. Краткое руководство владения паяльником для начинающих

По спецификации IBM PC

, единственный инструмент, необходимый для манипуляций с железом, — отвертка. Про паяльник там и слова не сказано. Но, тем не менее, пользоваться им порой приходится. Почему? Во-первых, разработчики спецификации не предусмотрели некоторые нестандартные ситуации, а, во-вторых, они и подумать не могли, чего только ни потребуется вытворять с компьютером матерым оверклокерам. Другими словами, паять в погоне за мегагерцами приходится часто, и факт этот непреложен. Другой вопрос: как паять? Ведь если отворачивательно-заворачивательный рефлекс всем более или менее знаком, то паятельно-распаятельный известен только отдельным продвинутым личностям. Посему даю установку: в течение ближайших десяти тысяч знаков вы должны научиться паять, как самый что ни на есть заправский радиоэлектронщик. В качестве «плана максимум» можете себе поставить затык старика Горячева за пояс. Разрешаю… Перепаяем мечи на орала Первый же вопрос, возникший у вас, звучит так: чем паять? Отвечаю: паяльником. Логично, правда? Но вот дальше начинаются сложности. Предполагается, что свою репутацию паяльными навыками вы до сих пор не запятнали, а следовательно, и самого паяльника у вас нет. Значит, придется пойти и купить его. Какой паяльник выбрать? Несомненно,
радиоэлектронный
. Вы вряд ли сможете запаять им дырку в кастрюле, но вот с упрямыми ножками радиодеталей и микросхем он справится на ура. Нам нужен маломощный (на
40Ватт
) паяльник с
тонким
заостренным жалом. По пути запаситесь несколькими кусочками
канифоли
и тонкой длинной проволокой из легкоплавкого
припоя
. Нам также понадобится толстая деревянная доска, моток обычной проволоки, шкурка и немного терпения. Когда все это хозяйство оказалось на рабочем столе, а терпение надежно утвердилось во всех извилинах мозга, можно приступать к подготовке рабочего места. На самое видное место водрузите деревянную доску — это будет наша рабочая площадь. На краешек доски вытряхните несколько кусочков канифоли и немного припоя. Паяльник положите также где-нибудь с краю. Чтобы он не скатывался, неплохо бы сделать импровизированную подставку из катушки для ниток, распиленной вдоль оси. Теперь давайте разберемся, что и для чего нам нужно. Шкурка нужна для зачистки концов проволоки или деталей. На любой проволоке есть
толстый
слой оксидной пленки, служащий изоляцией. Вот ее-то мы и будем удалять шкуркой. Припоем мы будем непосредственно паять. Это связующее вещество всех наших соединений. А канифоль служит для очистки рабочей поверхности и удаления
тонкой
оксидной пленки, которая со временем образуется на любом проводнике.

Первый опыт Первым нашим опытом будет надежная спайка двух кусочков

проволоки. В качестве подготовки нужно сделать две вещи. Первая — это взять моток проволоки и отрезать два кусочка, которые мы будем спаивать. А вторая — подготовить паяльник к работе. Эту процедуру желательно проводить каждый раз перед началом процесса паяния. 1.
Зачистите шкуркой жало паяльника.
2.
Включите его в розетку и подождите, пока жало паяльника достаточно разогреется (на это уйдет несколько минут).
3.
Опустите жало паяльника на кусочек канифоли. Он должен расплавиться, закипеть и отчаянно задымить. Если этого не произошло, значит, паяльник недостаточно нагрет. Если закипание произошло мгновенно, а не спустя несколько секунд, значит, паяльник перегрет. Повозите жалом паяльника в расплавленной канифоли, немного покручивая его.
4.
Дотроньтесь жалом паяльника до конца припоя. Подождите секунд десять, пока припой расплавится. Добейтесь того, чтобы тонкий слой припоя налип на жало и равномерно покрыл его.
5.
Немного потрите жало паяльника о шкурку, счищая лишний припой. Теперь паяльник готов к работе. Возьмите проволочки и спаяйте их. Как? Очпросто.
1.
Шкуркой зачистите спаиваемые концы проволочек до блеска. Далее каждый из спаиваемых концов проволок
залудите
. Делается это так:
а)
Кончик проволоки положите на кусочек канифоли. Сверху надавите жалом паяльника. Канифоль расплавится и обволочет конец проволоки.
б)
Кончик проволоки положите на кусочек припоя. Сверху надавите жалом паяльника. Припой расплавится и обволочет конец проволоки. Для равномерного покрытия во время лужения медленно вращайте проволоку.
2.
Скрутите вместе спаиваемые концы проволочек.
3.
Дотроньтесь жалом паяльника до припоя. Подождите, пока он расплавится. Немного припоя как бы наберется на жало. Это происходит только тогда, когда паяльник нагрет до нужной температуры. Если он недогрет, припой не будет плавиться, а если перегрет — припой не будет набираться на жало.
4.
Покройте припоем с жала паяльника место скрутки проволок. Припой моментально застынет, и у вас получится красивая и надежная спайка.

Зачем нам кузнец? Вот и все. Не так уж и сложно, не правда ли? Теперь давайте научимся делать что-то более осмысленное, чем спаивать две проволочки. Ведь научиться паять — не самоцель, а суровая необходимость. Навыки паяния вы можете использовать, например, в следующих случаях: * Оторвался проводок, идущий от кулера к материнской

плате. Это происходит довольно часто, особенно учитывая не очень хорошее качество этих самых проводов. Покупать новый кулер? Нет, лучше припаять самому. * На многих корпусах кнопка Reset
утоплена в специальную нишу, так что приходится нажимать ее ручкой или любым другим острым предметом. Точно не для русского человека сделаны такие корпуса. Ведь перезагружаться приходится сто раз на дню. Как продвинутый железячник, вы просто обязаны исправить эту несправедливость. Давайте вместо имеющегося прыщика поставим нормальную кнопку. Сделать это несложно. Достаточно аккуратно рассверлить место, где раньше был оный позорный прыщ, присобачить туда кнопку и припаять проводки, ранее ведшие к этой непристойности на светлом лике вашего десктопа, к выводам нормальной кнопки. Паять вы уже умеете. * Вам, как бывалому оверклокеру, надо срочно разблокировать коэффициент умножения
AMD Athlon
. Любимый карандаш сломался, да и вообще графит здесь особо не поможет. А надежный паянный канал — в самый раз. И это только малая толика того, что можно сделать, умея паять. Но для того, чтобы окончательно зачислиться в ряды радиолюбителей, вам еще нужно научиться паять не просто проводники, а радиоэлектронные детали. Вот этим-то мы сейчас и займемся.

Хитрый конденсатор Но, тем не менее, конденсаторы тоже полезны. И это тоже радиодеталь. Вот на примере конденсатора мы и научимся паять более сложные вещи. Допустим, нам надо заменить перегоревший кондер (уменьшительно-ласкательное от «конденсатор») на материнской плате. Естественно, реальную материнскую плату мы раскурочивать не будем, а возьмем что-либо похожее. Наверняка вам попадались старые печатные платы, может быть от дедушкиного лампового приемника, а может быть от телевизора, ну или просто от ненужной электронной вещи. Разумеется, монтаж тогда и монтаж сейчас сравнить невозможно: сейчас он гораздо тоньше и точнее. Но правка даже грубого монтажа будет для вас хорошей практикой.

Итак, перед вами старая ненужная плата от черт знает чего. Выберите на ней деталь для опытов, а потом ножницами или кусачками вырежьте ножки этой детали почти под корень. Теперь купите в радиомагазине любой малогабаритный кондер и готовьте его к паянию. Как? Да все так же — каждую ножку конденсатора необходимо залудить. Примите во внимание лишь тот факт, что это не простая проволока, а целая радиодеталь, поэтому есть несколько тонких моментов. Момент первый — помните о том, что радиодетали не выносят перегрева. Есть определенные ограничения на время непосредственного контакта жала паяльника с ножкой детали. Для резисторов и конденсаторов это ограничение составляет примерно 7-10
секунд, а для транзисторов и диодов —
4-6
секунд. Не ужасайтесь: это не так мало, как кажется. Мастер дела может припаять любую радиодеталь за полсекунды. У вас получится за две-три секунды. Кроме того, мы будем использовать кое-какую военную хитрость. Для наших франкенштейновских экспериментов нам понадобится еще и пинцет. Если проволока при паянии разогревалась не сильно, и ее вполне можно было удержать в руках, то радиодетали мгновенно нагреваются до высокой температуры. Держать руками их не только невозможно, но и опасно. Поэтому вооружаемся пинцетом, ну а на крайний случай — монтерскими плоскогубцами. А теперь о нашей хитрости. Держать деталь пинцетом надо не за корпус, а за основание ножки. Причем за основание именно той, которую вы в данный момент паяете или залуживаете. А в чем хитрость? — спросите вы. Как раз в том, что пинцет у нас будет не только инструментом, ножку держащим, но и великолепным теплоотводом. А это значит, что к времени паяния каждой детали можно накинуть секунды две-три. В таких условиях деталь спалить просто нереально, если у вас, конечно, руки растут из надлежащего места. Будем надеяться, что это так.

Припаиваем радиодеталь 1.

Шкуркой зачистите обе ножки конденсатора.

2.
С каждой ножкой проделайте следующее: аккуратно возьмите ее пинцетом за основание и залудите. Помните об ограниченном времени нагревания.
3.
Загните обе ножки вниз так, чтобы они свободно занимали нужные места на плате. Пинцетом отогните примерно один миллиметр у конца каждой ножки.
4.
Нагретым жалом паяльника захватите немного припоя.
5.
Прижмите отгиб каждой ножки к нужному месту и капните сверху немного припоя. Постарайтесь не шевелить пинцетом несколько секунд. Вот и все — деталь надежно припаяна. Так же будем поступать и с перемычками на «Атлоне», и с отпаявшимся проводком кулера, и с нерадивой кнопкой, да и со всем остальным. Единственно, кнопку можно паять сколько угодно — там нечему перегорать.

Прочно и навсегда Пайка выгодно отличается от других видов соединений именно тем, что «прочно и навсегда». Надеюсь, теперь вы тоже это поняли и раз и навсегда приобщились к великой армии хардкорных железячников. Напоследок позвольте дать вам несколько общих советов, при исполнении которых ваше общение с паяльником станет простым и безболезненным. * Любой скрутке предпочтите спайку. Скрутки очень ненадежны и могут привести как к переменному контакту, так и к короткому замыканию. Так что скруткам — бой! * Все время помните, что паяльник — инструмент не только полезный, но и капризный. С ним надо быть ухо востро и глаз в линзу! Обжечься паяльником трудно, но вполне возможно. * Кладя паяльник на дерево, не бойтесь устроить пожар — это

практически нереально. Радиолюбительскому паяльнику попросту не хватит для этого мощности. Тем не менее, пользование специальных подставок предпочтительно. * Если будете паять что-то очень тонкое (например, ножки микросхем) толстым жалом, все это, скорее всего, кончится плачевно. Нужно сверхтонкое жало? Пожалуйста. Возьмите отрезок проволоки из красной меди
и намотайте несколько витков на жало. Конец проволоки загните вперед. Вот вам и второе жало. * Еще один совет по поводу микросхем. Причем касающийся не только паяния. Вы, возможно, видели в инструкциях по установке разных видео/звуковых карт такое предупреждение: «Перед тем, как вскрыть корпус, встаньте на антистатический коврик». Думаете, это бред малограмотного империализма? К сожалению, нет. Речь, само собой, идет не о вашей безопасности, а о безопасности самой карты. На кончиках ваших пальцев всегда есть небольшой статический заряд. Он очень мал, но при соприкосновении с микросхемой может вывести ее из строя. Причем это касается любых микросхем, не только компьютерных. Поэтому, когда устанавливаете карты и платы, не дотрагивайтесь до микросхем на них. А перед тем, как паять микросхему, дотроньтесь рукой до
непокрашенной
части батареи отопления. Этим самым вы снимете с себя статический заряд. * Пары канифоли немного ядовиты, поэтому паяйте только в хорошо проветриваемом помещении. По-русски — откройте форточку. * Если под рукой нет канифоли, а вам ну очень надо по-быстрому разогнать процессор до скорости света, вместо канифоли вполне подойдет обычный…
цитрамон
. Ну, или
аспирин. Тут нет ничего удивительного, так как обе таблетки — прекрасные кислоты, которые великолепно очистят поверхности проводников от оксидной пленки. А их пары заодно избавят вас от головной боли. Ну вот и все советы, которые помогут избежать неприятных моментов при паянии. Удачных вам швов и вечной проводимости!