Как правильно подобрать размер сверла под дюбель

Разновидности крепежных элементов

В строительных магазинах представлен широкий ассортимент дюбелей. Фото изделий наглядно демонстрируют разнообразие их конструкций, материалов изготовления и назначения.
Самым распространенным изделием является универсальный полипропиленовый дюбель. Он имеет традиционную конструкцию в виде гильзы, в полость которой вкручивается саморез. Такой элемент подходит для бетонных, кирпичных и каменных оснований. Конструкция изделия оснащена специальными распорками, про помощи которых происходит надежная фиксация элемента в отверстии.

Для выполнения сложных наружных работ используется распорный строительный дюбель со стопорным бортом, который исключает вероятность проваливания крепежа в отверстие.

Нейлоновые дюбели оснащены крепежными усиками, благодаря которым изделия надежно фиксируются в отверстиях. Они могут использоваться для любых поверхностей.

Дюбели для гипсокартона используются для монтирования их в пористый бетон и листы из гопсоволокна и гипсокартона. Они могут быть выполнены из пластика или металла. Последний вариант имеет название дюбель молли. Перед тем как забить дюбель данного типа, не нужно предварительно готовить отверстие, поскольку его кончик имеет вид заточенного сверла.

Дюбель для гипсокартонных стен

Фасадные дюбели изготавливаются из полипропилена или нейлона. Они имеют направленные усики для надежной фиксации в основании. Такие крепежные элементы могут использоваться для любых поверхностей. Они выпускаются без бортиков, что исключает вероятность осыпания или растрескивания облицовочной штукатурки.

Рамный дюбель предназначен для монтажа дверных и оконных коробов, обшивки через слои теплоизоляции и штукатурки. Изделия выполняются из металла. Их часто называют дюбелями для теплоизоляции, которые могут быть двух видов: для работы с твердыми и мягкими материалами.

Типы дюбелей с особой конструкцией

Дюбеля-гвозди изготавливаются из полипропилена, нейлона или нержавеющей стали. Благодаря наличию накатки в виде обратных конусов, обеспечивается надежное удержание изделия в основании. Они широко используются для быстрого и объемного монтажа плинтусов, обрешеток, окон, бруса, металлического профиля, кабельного канала, фанеры к бетонной, кирпичной или каменной поверхности.

Дюбель-бабочка для пустотелых конструкций

Дюбель-бабочка отличается повышенной износостойкостью, способностью выдерживать высокие нагрузки даже в пустотелых поверхностях. Такие изделия изготавливаются из металла.

Юстировочный дюбель применяется для монтажа обрешетки под обшивку. Он обладает специальной конструкцией, содержащей определенный элемент, позволяющий регулировать положение изделия относительно поверхности, к которой крепится.

Дюбель-хомут имеет вид петли с характерными усиками для крепления по краям изделия. Такие элементы предназначены для монтажа электрической проводки к основанию. Провод вставляется в хомут, а его края, в свою очередь, вставляются в предварительно созданные в стене отверстия и фиксируются при помощи усиков.

Особым типом крепежного элемента является дюбель-зонтик, который предназначен для монтажа теплоизоляции из полистирола, или минеральной ваты. Такое изделие имеет широкую круглую шляпку, которая удерживает утеплитель. Выпускают пластиковые и металлические дюбели.

Дюбель-зонтик часто используется для подвешивания потолочных люстр

Дюбель-зонтик Molly представлен гвоздем с металлическими плечами, которые обеспечивают надежное крепление конструкций к пустотелым поверхностям с равномерным распределением нагрузки.

Методы крепления

В наше время изобилие коснулось многих сфер, и строительство — не исключение. Разнообразие материалов и инструментов поразило бы любого мужчину, жившего сто–двести лет назад. Многие работы могут быть выполнены не только профессиональными строителями или рабочими, а любым человеком, у кого возникли потребность и желание научиться что-то делать. Давайте разберемся в популярных разновидностях крепежей относительно материала основания.

Бетон, кирпич

На работу с плотными материалами основания рассчитано множество вариантов крепежного изделия. Распорные, универсальные, гвоздевые — все эти дюбели в плотном тяжелом бетоне или кирпиче будут сидеть прочно, прижиматься к стене надежно и создавать необходимую силу трения.

Дюбель-гвоздь заслуженно часто называют «быстрым монтажом», он очень популярен. Здесь все проще и времени потребуется существенно меньше. Надо просверлить отверстие (например, при установке плинтусов), вставить дюбель-гвоздь, применить молоток — и дело в шляпе. Внимание! В данном крепежном изделии шляпка гвоздя с прорезями для крестовой отвертки, но его не надо закручивать, это для возможного демонтажа. Забиваем молотком, не стесняемся!

Пенобетон, газобетон

В пустотелых и рыхлых материалах невозможно добиться такого плотного надежного контакта, как в бетоне, например. Для крепкого сцепления используются такие дюбели, которые обеспечат надежность за счет формы. К подобным крепежным изделиям относятся: универсальные, закручиваемые, забивные элементы.

Читать также: Самодельный шкив для ременной передачи

Универсальный элемент в пустотелом материале образует сложный по конфигурации узел, который не даст выпасть шурупу/саморезу. Дюбель не расширяется (как в бетоне, например), а причудливо закручивается и в дальнейшем исполняет роль упора.

Панельные и листовые материалы

Тут налицо особенность материала — узкий лист, за ним пустота. Есть два вида дюбеля для подобных материалов: «молли» и дюбель-бабочка. Действуют они одинаково. «Молли» сделан из стали и подходит для тяжелых грузов (до 75 кг), «бабочка» — из пластика, вес выдерживает до 30 кг. Поговорим подробнее о последнем виде крепежа.

Нежное название дано этому крепежному устройству за его вид, отдаленно напоминающий бабочку. Главное условие — подходящая ширина материала. Важная особенность этого вида крепежного изделия — в процессе закручивания он сжимается, специальные вставки прижимаются к задней стене гипсокартона или другого материала. Таким образом, идет равномерное распределение всей образовавшейся нагрузки на лист.

В заключение хотелось бы пожелать вам не только правильно подобрать сверло под дюбель, но и получить от строительного процесса максимум удовольствия!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования. Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна?

Расскажите друзьям

Сверло – это инструмент режущего типа, предназначенный для изготовления отверстий. Механизм работы сверла прост – изделие вращается вокруг своей продольной оси и при этом подается вперед, врезаясь в материал. Спиральная конфигурация сверла обеспечивает удаление отходов из рабочей зоны и при этом способствует охлаждению оснастки.

Крепление к ненадежной поверхности

Современные дома имеют множество поверхностей, изготовленных из не очень прочных материалов. К ним можно отнести гипсокартон, старый кирпич, деревянные доски или плиты из прессованных опилок. При работе с ними лучше использовать нейлоновые крепежи диаметром более 10 мм, глубина монтажа не должна быть меньше 6 см. Буравчик лучше выбрать на несколько размеров меньше.

Процесс сверления должен быть безударным, так как излишняя нагрузка может повредить поверхность. Использование ударного режима может не оставить видимых разрушений, но внутренняя структура стены может пострадать. Если диаметр сверла будет слишком большим, крепеж будет свободно двигаться в отверстии, постепенно увеличивая его диаметр, особенно если работа проводилась с газобетонном.

Для гипсокартонных стен необязательно применять сверло меньшего диаметра, главное не давить на дрель и не использовать ударный режим. Гипсокартон – очень нежный материал, даже небольшая нагрузка может привести к разрушению участка стены. Просверлить отверстие следует с легким усилием, чтобы оно соответствовало размеру пластикового дюбеля с саморезом.

Стоит понимать, что крепить к подобным поверхностям тяжелые конструкции не нужно, даже если изначально материал справляется с нагрузкой, со временем под большим весом может произойти обрушение.

Если учитывать материал, из которого изготовлена стена, правильно подобрать дюбель и сверло к нему, а также имея на руках качественный инструмент можно сделать качественный монтаж, и не переживать о сохранности своей мебели или бытовой техники. Соблюдая рекомендации, с подобным монтажом справится даже неопытный мастер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какие есть основные принципы выбора сверла под дюбель? Как должны соотносится диаметр дюбеля и сверла?

Существует несколько вариантов подбора сверла под дюбель. Этот момент выбора должен зависеть от типа предполагаемых работ и качества рабочей поверхности.

если стена железобетонная или кирпичная, прочной кладки и предполагается вешать нетяжелый предмет, то лучше всего выбрать ударный дюбель диаметром 6 мм и победитовое сверло такого же диаметра. При этом дюбель должен заходить в стену на не менее 40 мм, а в потолок – на 60 мм. Минимальное количество дюбелей – 2 шт.

Если вы собираетесь крепить к железобетонной или кирпичной стене средние по весу предметы (5–10 килограмм), то рекомендуется использовать ударный дюбель (диаметром 8 мм) и победитовое сверло – 8 мм. При этом: в стену дюбель должен заходить на 60 мм, а в потолок – на 80 мм. Используемое количество дюбелей не должно быть меньше 4 штук.

если предполагается крепить тяжелый/габаритный (статичный) предмет к железобетонной или кирпичной стене – стоит выбрать ударный дюбель и победитовое сверло диаметром 10 мм. При этом в стену дюбель должен заходить на 60 мм, а в потолок – на 80 мм. Минимальное количество дюбелей – 6 шт.

При креплении тяжелых предметов, в добавок с большой динамической нагрузкой (например, ступеньки лестницы, турника и др.) желательно использовать анкерные болты диаметром 8 мм и победитовое сверло такого же диаметра. В стену болт должен заходить на 60 мм, а в потолок – на 80 мм. Количество болтов при таком роде работ не должно быть менее 4 штук.

в старых домах и постройках при выборе пары дюбель – сверло рекомендуется придерживаться следующего правила:

1) для крепления нужно использовать нейлоновые дюбели, диаметром 10 или 12 мм. В стену он должен входить примерно на 60 мм.

2) сверлить отверстие нужно победитовым сверлом, диаметр которого будет на 2 мм меньше диаметра применяемого дюбеля. Так делается потому, что сверло сильно “разбивает” отверстие в мягком материале стен старых домов/построек.

Основные принципы подбора

Правильный выбор сверла под дюбель должен основываться на следующем:

1. Рассчитывая какое отверстие сверлить под дюбель, стоит учитывать тип стены, в которую устанавливается стержень, и чем она покрыта.
2. Вес прикрепляемого мебели и максимальные возможные нагрузки.

Учитывая вышеуказанные параметры можно правильно выбрать соответствующий инструмент. Чтобы было проще, нужно учитывать заводской размер сверла и крепежа, а также предел прочности дюбеля. На инструменте имеется маркировка, ориентируясь на которую легко подобрать нужную модель.

Если материал стенки очень прочный, например, бетон, следует выбрать два типа сверла и разные режимы работы дрели. Для начала следует взять сверло на несколько размеров меньшее дюбели, перевести дрель в ударный режим и проделать необходимую дыру. Затем, использовав буравчик идентичного размера с крепежом, на обычном режиме довести дыру до необходимых параметров.

С помощью таких манипуляций можно провести работы быстрее, не слишком нагружать дрель, получить отверстие идеальной формы и сохранить целостность стены и ее покрытия. Стержень в дыре не должен прокручиваться и свободно перемещаться в нем. Вместо дрели лучше выбрать перфоратор, так как он более мощный и производительный.

Если материал стенки рыхлый, лучше, чтобы размер сверла был на несколько размеров меньше стержня (например, под дюбель 8, сверло размером 6 или 7). Это позволит плотно установить крепеж, даже в случае излишнего разрушения структуры стены.

Выбирая тип сверла, стоит обратить внимание на победитовые, учитывая их высокую прочность и долговечность.

Длина отверстия должна на несколько миллиметров превышать длины дюбели. Это нужно для того, что он плотно сел в нишу на всю свою длину, так как в дыре может скапливаться пыль.

Дюбели для крепления изделий на стене из гипсокартона

Для крепления предметов на стенах из гипсокартона предназначен специальный дюбель, конец которого снабжен режущими кромками, выполняющими функцию сверла. Для установки такого дюбеля в гипсокартонной стене в ней не требуется предварительно сверлить отверстие, что позволяет закрепить предмет на стене при отсутствии дрели и сверла.

После установки в дюбель вкручивается саморез без изменения геометрии дюбеля. Дюбель можно легко выкрутить из гипсокартона и использовать повторно.

Существует еще один специальный дюбель для крепления изделий на стене из гипсокартона под названием Molly (Молли). Его строители называют «Бабочка», потому, что при ввинчивании самореза распорная часть дюбеля расходится в стороны за внутренней стороной гипсокартона, принимая форму крыльев бабочки. Это происходит вследствие того, что на конце распорной части есть утолщение, в которое вкручивается саморез, складывая распорную часть дюбеля вдвое, крепко фиксируя дюбель в гипсокартонной плите.

Такой дюбель позволяет закрепить на гипсокартоне изделие весом до 10 кг. Вот с помощью дюбеля типа Бабочка большого зеркала на стене из гипсокартона.

Крепление изделий, имеющих средний вес

Если вес монтированного элемента декора превышает 5 кг, нужен более надежный крепеж. Подойдет дюбель диаметром 8 мм и соответственно диаметр сверла также 8 мм. Длины отверстия в 6 см вполне достаточно при работе с обычными стенами, при работе с рыхлым материалом или потолком глубину увеличивают до 8.

Если вес предмета приближается к 10 кг, для надежности стоит установить 4 крепежа, так как 2 могут не выдержать. В качестве инструмента лучше применить перфоратор.

Установка дюбеля бабочки в гипсокартон

Работы по установке дюбель бабочки в гипсокартон особой сложности не составляют, с ними вполне можно справиться и самостоятельно, без привлечения профессиональных мастеров.

Самый ходовой размер таких дюбелей это 10х50. Дюбелем бабочкой такого размера крепят большинство гипсокартонных конструкций.

Очередность монтажа следующая:

В первую очередь проводится требуемая разметка; С помощью дрели или перфоратора в основании высверливается отверстие нужного диаметра

Нельзя не отметить и необычайную универсальность этого крепежа-анкера – с одинаковой эффективностью его можно задействовать для крепления, как гипсокартона, так и ДСП, фанеры, МДФ и иных материалов.

При выборе оптимального дюбель-самореза следует учитывать не только диаметр головки и длину ножки, но и материал, из которого изготовлено основание.

Что до максимально допустимой нагрузки, которую выдерживают такие дюбеля, то она составляет 28 кг.

Торговые марки

Наибольшим спросом на отечественном рынке пользуются дюбель бабочки под гипсокартон от следующих производителей:

Дюбель бабочка и его преимущества

Для дюбель бабочек под гипсокартон характерен целый ряд неоспоримых достоинств, выгодно выделяющих их среди множества конкурентных предложений.

Наибольшую ценность среди них имеют такие:

• Удобство и простота проведения монтажных работ;
• Легкое вкручивание крепежного самореза;
• Возможность повторного использования без снижения качества и надежности соединения;
• Наличие продольных ребер, препятствующих проворачиванию элемента;
• Длительный период эффективного задействования;

Повышенная прочность соединения, достигаемая посредством расширения площади прилегания дюбеля к основанию за счет распрямления дополнительных опор.

Использование дюбель бабочек под гипсокартон позволяет с минимумом усилий надежно зафиксировать листы, в независимости от конфигурации основании и сложности формируемой конструкции.

Работа с подобным крепежом отличается своей простотой, главное выбрать качественные саморезы и в точности следовать инструкции по их применению.

Видео по установке дюбеля бабочки в гипсокартонную стену

Виды изделий

Есть несколько видов крепежей этого типа, которые используются в разных ситуациях, особенно востребованы следующие бабочки для гипсокартона:

Дюбель бабочка 8х28

Этот элемент применяется для крепления небольших, легких конструкций, и является самым мелким. Продукция хорошего качества продается повсеместно, и цена не больше 50 копеек. Используют этот элемент не так часто как следующий.

Дюбель Бабочка 10х50

Самый востребованный вариант крепежа, его широко используют как частные мастера, так и строительные компании. Отличие этого элемента от первого в том, что распорные элементы гораздо больше – получается более качественное крепление. Помимо этого, внутри изделия имеется двойной язычок, который увеличивает прочность крепления винта.

Важно! Изделия могут быть изготовлены из нескольких видов материала – полипропилен, нейлон, полиэтилен. И при выборе нужно основываться на упругости материала. Помните, если дюбель жесткий, то он сломается при вкручивании самореза. Стоят эти подвесы 1 рубль за штуку, что недорого, если считать, что один крепеж может выдержать нагрузку в 24 кг. Если применить два дюбеля, то на них можно повесить шкафчики или полочки.

Металлический дюбель Бабочка

Этот подвес изготавливается из металла и называется – «Молли». Отличается он от пластмассовых конструкций не только материалом, у этого крепежа большой размерный ряд:

• самозатягивающийся крепеж;
• конструкция с Г-образным выступом;
• кольцеобразные дюбели;
• с выступом в форме крючка.

Благодаря этому у этих элементов спектр применения очень широкий. Металлическая конструкция намного прочнее пластиковых элементов, она сродни анкеру. Но не стоит забывать, что прочность гипсокартона намного меньше прочности крепежа и профилей.

Универсальный дюбель

Схема монтажа гипсокартона с помощью дюбеля бабочки

Если рассматривать дюбель-гвоздь бабочка для гипсокартона, то нужно отметить и универсальные элементы, используемые как для полнотелых изделий, так и для листового материала.

Производители выпускают разные подвесы, дюбеля по материалу изготовления и конфигурации, но есть у них один общий элемент – отверстие под саморез и прорези для расширения. Оптимальным вариантом является анкер из нейлона, так как он является самым эластичным.

Если рассматривать размеры, то их большое количество, отличие в диаметре и длине, так что выбрать подходящий именно вам вариант нетрудно. Универсальные элементы немного ниже по прочности, чем специальные, поэтому если требуется повесить на гипсокартон кухонный шкаф, то лучше применить дюбель-гвоздь Бабочку.

Применение метчика

Прежде чем приступить к резьбонарезанию, надо определить диаметр подготовительного отверстия и выполнить его сверление. Для облегчения этой задачи был разработан соответствующий ГОСТ, который содержит таблицы, позволяющие точно определить диаметр отверстия под резьбу. Эти сведения позволяют легко подобрать размер сверла.

Для нарезания резьбы метрического типа на внутренних стенках сделанного сверлом отверстия используется метчик – винтообразный инструмент с режущими канавками, выполненный в виде стержня, который может иметь цилиндрическую или коническую форму. На его боковой поверхности есть специальные канавки, расположенные вдоль его оси и разделяющие рабочую часть на отдельные сегменты, которые называются гребенками. Острые края гребенок как раз и являются рабочими поверхностями метчика.

Метчик: конструкция и параметры

Чтобы витки внутренней резьбы получились чистыми и аккуратными, а ее геометрические параметры соответствовали требуемым значениям, ее надо нарезать постепенно, путем поэтапного снятия тонких слоев металла с обрабатываемой поверхности. Именно поэтому с данной целью используют либо метчики, рабочая часть которых по длине разделена на участки с различными геометрическими параметрами, либо наборы таких инструментов. Единичные метчики, рабочая часть которых имеет одинаковые геометрические параметры по всей своей длине, нужны в тех случаях, когда необходимо восстановить параметры уже имеющейся резьбы.

Минимальным набором, при помощи которого можно достаточно качественно выполнить обработку отверстий под резьбу, является комплект, состоящий из двух метчиков – чернового и чистового. Первый срезает со стенок отверстия под нарезание метрической резьбы тонкий слой металла и формирует на них неглубокую канавку, второй не только углубляет сформированную канавку, но и зачищает ее.

Разновидности метчиков для резьбы и их отличия

Минимальный комплект метчиков

Комбинированные двухпроходные метчики или наборы, состоящие из двух инструментов, используются для резьбонарезания в отверстиях небольших диаметров (до 3 мм). Для обработки отверстий под метрическую резьбу большего диаметра необходимо использовать комбинированный трехпроходной инструмент или набор, состоящий из трех метчиков.

Для манипуляций с метчиком применяется специальное приспособление – вороток. Главным параметром таких приспособлений, которые могут иметь различное конструктивное исполнение, является размер посадочного отверстия, который должен точно совпадать с размером хвостовика инструмента.

Некоторые разновидности воротков для метчиков

При использовании набора из трех метчиков, отличающихся как своей конструкцией, так и геометрическими параметрами, следует строго соблюдать последовательность их применения. Отличить их друг от друга можно как по специальным рискам, нанесенным на хвостовики, так и по конструктивным особенностям.

1. Метчик, которым отверстие под нарезание метрической резьбы обрабатывается в первую очередь, отличается минимальным диаметром среди всех инструментов набора и режущими зубьями, верхняя часть которых сильно обрезана.
2. Второй метчик имеет более короткую заборную часть и более длинные гребни. Его рабочий диаметр занимает промежуточное значение между диаметрами остальных инструментов из набора.
3. Третий метчик, которым отверстие под нарезание метрической резьбы обрабатывается в последнюю очередь, характеризуется полными гребнями режущих зубцов и диаметром, который должен точно соответствовать размеру формируемой резьбы.

Комплект из трех метчиков

Метчики используются преимущественно для нарезания резьбы метрического типа. Значительно реже, чем метрические, применяются метчики, предназначенные для обработки внутренних стенок труб. Они в соответствии со своим назначением называются трубными, а отличить их можно по букве G, присутствующей в их маркировке.

Как выбрать сверло под дюбель?

Что бы дюбель не проворачивался в стене, начинать сверление надо сверлом меньшего диаметра, к примеру дюбель на десять, начинаем сверлить с шестёрки, затем восьмёрка. После этого наступает «интересный момент», важный, так точнее. Если стена бетонная, то вставляем в перфоратор шестёрку и сверлим с ударом, затем восьмёрка с ударом. После всего этого вставляем сверло на десять миллиметров ( это размер нашего дюбеля), но сверлим уже без удара.

Только так мы получим отверстие нужного диаметра, ведь удар (дрель в режиме перфоратора) разбивает отверстие.

Все кто говорит о том что нужно сверло меньшего диаметра, не правы, пластмассовый дюбель просто не войдёт в такое отверстие. Гипсовые стены, сверлятся точно так же, но с самого первого сверла, без удара, гипсовые стены слишком капризны, если сверлить перфоратором, то могут выпадать целые куски, тогда дюбель забивать будет не куда.

Ни чего проще нету, на дюбеле есть маркировка, там написана толщина и длина к примеру 8 Х 50 или 10 Х 100, часто и даже указывают, что миллиметров.

При покупке дюбелей они лежат в коробочках подписанные, если уж совсем ни как не узнать толщину, значит нужно сделать замер, меряется он штангенциркулем под коронкой или в самом начале, где ещё нет ни расширений ни прорезей.

Сверло выбирается именно той же толщины, ни больше не меньше, свёрла тоже подписаны (промаркированы), если маркировка не видна, то нужно замерить диаметр — Внимание! мерят нужно ширину победитовой напайки, именно она дает диаметр отверстие, само сверло тоньше!

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2022 пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта

Таблица подбора дюбеля

Правильно подобрать шуруп к дюбелю определенных размеров, определить необходимые параметры монтажного отверстия поможет специальная таблица.

Виды дюбелей

В магазинах можно найти большой выбор разнообразных дюбелей. Но каждый из них создан для тех или иных целей.

Для чего нужен дюбель?

Дюбель — это специализированное крепежное изделие, предназначенное для монтажа и соединения различных конструкций. Существует огромное множество различных видов дюбелей, каждый из которых подходит для того или иного материала: бетона, камня, гипсокартона, дерева и других.

Данное крепление чаще всего используется в том случае, когда нет доступа к краю соединительного стержня обычного шурупа. То есть когда необходимо сделать несквозное отверстие, например, для монтажа шкафа на кухне или полки в гостиной. Также дюбели идеальны в случае пустотных стен. Другой крепеж в этой ситуации просто будет неэффективен.

Принцип работы дюбеля очень прост. Дюбель это своеобразный буфер между саморезом и стеной, фиксирующий всю конструкцию благодаря наличию специальных ребер и «зацепок». То есть работает как распор.

Дюбель представляет собой цилиндрический стержень, изготавливающийся из полипропилена, нейлона, полиэтилена или даже металла. Конструктивно дюбель имеет две части: распорная – расширяется при монтаже, надежно закрепляясь в рабочем материале, а также нераспорная. Некоторые виды дюбелей оснащены манжеткой-ограничителем, предотвращающей проваливание в просверленное отверстие.

Особенности применения дюбелей

При выборе дюбеля мало ориентироваться на его форму, также важно знать какой размер (длина, диаметр) подобрать. Для каждой рабочей поверхности необходимо подобрать свой крепеж

Дюбель «шестерка» (6*40) подходит для монтажа профильных конструкций в шлакоблочных домах. Выбрав другой размер, сделать ремонт не получится, так как весь крепеж будет просто вываливаться из просверленных отверстий.

Для панельных домов (а так же тех, где отсутствуют пустоты в стенах) самый оптимальный вариант дюбелей – 6*60 или 6*80. С ними все будет надежно закреплено, ничего не провалится и не вывалится даже на потолке.

При выборе длины дюбеля стоит помнить о нагрузке, которой в будущем при эксплуатации подвергнется крепеж. Чем короче дюбель и саморез, тем меньшую нагрузку он выдержит. Также важен и диаметр. Для обычных работ по дому (повесить шкаф, зеркало или шведскую стенку) достаточно дюбелей с диаметром 8-10 мм.

Разница состоит лишь в глубине просверливаемого отверстия, так как нагрузка на дюбель разная. Для шкафчика достаточно 3-5 см, а для шведской стенки или более тяжелого шкафа, полки – 8-10 см. Еще один важный вопрос, возникающий перед мастером – какое нужно сверло для дюбеля.

Чтобы на него ответить, необходимо для начала знать какая поверхность будет сверлиться и какая нагрузка на конструкцию планируется в будущем после окончания работ.

Как подобрать правильное победитовое сверло под дюбель?

Ответ на вопрос: какое сверло, во многом зависит от того, каким инструментом, Вы будете сверлить стену. А также – какая стена: бетонная, кирпичная, гипсокартонная..

Если у Вас дрель, то сверло должно быть с цилиндрическим хвостовиком.

Типы хвостовиков

Для перфоратора же нужен хвостовик типа SDS. Он позволяет быстро вставлять сверло в перфоратор с надежной фиксацией. SDS – в свою очередь подразделяется на несколько типов. sds plus – наиболее часто встречающийся. Имеет диаметр 10мм при длине 40мм. Для бытовых нужд чаще всего именно он и используется.

Бур с SDS-plus хвостовиком и пологой двойной канавкой

Сверло для перфоратора называется «бур». Кроме хвостовика SDS, он имеет еще одну особенность – это специальную канавку, для отвода продуктов сверления (попросту – пыли) из отверстия. Буры бывают трех типов: шнековые, спиральные и пологие. Первые два – это серьезный инструмент и предназначен для сверления сравнительно глубоких или больших отверстий. Если же Вам нужно просверлить стену для бытовых нужд с нагрузкой до 10кг, то стоит остановиться на пологих бурах.

Победитовый наконечник буров имеет различные формы заточки. Прямая конфигурация – плоский треугольник – это классическая заточка. Бывает одинарный и двойной – с двумя кромками. Если смотреть на него в торец, то будет крестик – две победитовые пластины припаяны крест-накрест.. И наконечник с центрирующим шипом. Это лучший вариант из доступных для населения. Шип предназначен для того, чтобы выравнивать бур внутри отверстия. В итоге выходит не разбитое отверстие.

Победитовый наконечник бура с классической заточкой

Тип и размер дюбеля – длину и диаметр, выбираем в соответствии с предполагаемой нагрузкой и характером стены.

Диаметр сверла в идеале должен быть равен диаметру дюбеля.

Длина сверла – не менее чем на 3-5мм больше потребной глубины отверстия, иначе дюбель на зайдет до конца.

Однако часто дрель или перфоратор имеют поперечное биение, поэтому отверстие получается несколько шире. – Особенно при сверлении перфоратором в режиме долбления.- Из-за удара стена чуть-чуть разрушается. И дюбель может в результате сесть не плотно.

Бетонная стена. Плотность бетона – большая. Процесс сверления осуществляется в два этапа. Изначально используем бур с диаметром на 1-2 миллиметра меньшим от номинала. Сверлим в ударном режиме. Затем уже берем сверло по номиналу – с диаметром равным диаметру отверстия. И сверлим в безударном режиме.

Обязательно после сверления нужно прочистить отверстие от пыли, которая несколько сужает отверстие. Иначе может показаться, что дюбель не подходит. А если и забьете, то он будет хуже держать, ибо будет проскальзывать в отверстии. Для этого вначале тем же сверлом нужно осуществить прогонку отверстия – поступательными движениями при включенном перфораторе (дрели) туда-сюда. Я дополнительно продуваю резиновой грушей (!)

Кирпичная стена или стена из газосиликата, гипсокартона. Имеют склонность к выкрашиванию, особенно когда кирпич старый

Сверлить в таких случаях надо с особой осторожностью. И всегда в безударном режиме. Первичное сверло тогда берется с диаметром на 2-5мм меньшим от номинала – в зависимости от крепости стены и глубины и диаметра сверления

Если стена особо слабая, то сверлить можно и в 3 этапа. Таким образом, осуществляем постепенный переход к требуемому результату. Каждый раз при этом проверяем, заходит ли дюбель. Ведь произойти это может уже после первого этапа

Первичное сверло тогда берется с диаметром на 2-5мм меньшим от номинала – в зависимости от крепости стены и глубины и диаметра сверления. Если стена особо слабая, то сверлить можно и в 3 этапа. Таким образом, осуществляем постепенный переход к требуемому результату. Каждый раз при этом проверяем, заходит ли дюбель. Ведь произойти это может уже после первого этапа.

И во всех случаях старайтесь держать дрель-перфоратор так, чтобы сверло входило в стену под прямым углом. Не забывайте следить за этим в процессе сверления. Иначе Вы получите еще большую «дырку».

Итак, отверстие получилось таким, что дюбель заходит свободно – при легком ударе молотком или нажиме пальцем… Обычно это нормально. Заворачивающийся шуруп разопрет стенки дюбеля, и последний будет хорошо зафиксирован. Но если в итоге отверстие все–таки вышло большим значительно, то вначале попробуйте вставить дюбель на размер больше. Если он оказывается велик, то посадку дюбеля можно уплотнить: плиточный клей, ПВА, Ротбанд… Дайте сутки высохнуть и только потом заворачивайте шуруп. В конце концов, просто оберните дюбель чем-нибудь: изолентой, бумагой … – Только чтобы не топорщилась при забивании. Однако большой вес на «обернутое» качество вешать рискованно..

Составные части и конструктивные особенности

Независимо от применяемого материала рабочий втулки, все виды дюбелей состоят из следующих конструктивных частей:

• рабочей гильзы, которая забивается в предварительно просверленное в стройматериале отверстие;
• крепежного элемента, в виде самореза, резьбового болта или шурупа, ввинчиваемого внутрь пробки.

Тело самой гильзы включает два участка:

• верхнюю часть, которая сохраняет диаметр при завинчивании метиза. Нераспорный участок пробки сохраняет исходную форму, направляя крепежный элемент вглубь канала;
• рабочую часть, которая также называется распорной. Завинчиваемый саморез, раздвигает сегменты гильзы. Они прижимаются к стройматериалу, создавая упорный узел.

Дюбель бабочка для гипсокартона металлическийРазмер нераспорного участка определяется особенностями крепления:

• уменьшенная длина используется при необходимости обеспечить работу цангового механизма по всей площади канала;
• увеличенный нераспорный участок позволяет установить крепеж через полости или слой теплоизолятора.

Конструктивные части распорного механизма:

• элементы стопорения в виде шипов, приливов или рифлений. Они затрудняют прокручивание втулки при завинчивании самореза или болта;
• распорные зубья и шипы. Они повышают эффективность контакта со стенками канала, предотвращая выпадение гильзы;
• прорези, расположенные параллельно продольной оси. Делят тело на отдельные сегменты, облегчающие деформацию и выравнивающие давление.

Правило подбора

Это правило несложное и звучит так: диаметр сверла равен диаметру дюбеля. Относительно его длины — на 3–5 мм длиннее крепежного элемента. Вот это соотношение и будет оптимальным. На всех инструментах есть соответствующая маркировка. Если хотите мерить вручную — штангенциркулем, например — помните, что измерять надо напайку из победита, сам инструмент более узкий.

Читать также: Как устроен полупроводниковый диод

Для чего берем сверло длиннее, чем крепежное изделие? Все просто — оставляем пространство для пыли и крошек, образующихся при бурении. А еще нужно, чтобы шуруп или саморез вышел за пределы дюбеля. Тогда сцепление будет максимальным, а ваше мастерство — наивысшего уровня.

В видеоролике вы можете посмотреть, как вставить крепежное изделие в стену и убрать пыль, образовавшуюся в процессе работы.

Технология крепления

Как и любая другая работа, фиксация чего-либо с помощью дюбеля производится в определенной последовательности.

1. Просверлить отверстие.
2. Установить дюбель.
3. Закрутить шуруп.
4. Зафиксировать нужный предмет.

Будет нелишним сначала пометить карандашом точку, где планируете произвести такую установку. Совсем идеально будет сделать небольшую лунку на этом месте (ножом, гвоздем, булавкой и пр.), что позволит вам максимально точно и правильно установить для работы сверло. Дрель или перфоратор во время работы необходимо держать строго перпендикулярно поверхности! Ни при каких обстоятельствах нельзя наклонять их под углом. Получившееся отверстие желательно очистить от пыли и цементной (кирпичной и пр.) крошки или так, как показано в видеоролике выше, или пылесосом. Если их не удалить, они будут мешать встать крепежному изделию, как положено.

Крепим к ненадежной поверхности

Бетонный монолит и полнотелый кирпич все чаще уступают место материалам, не обладающим той же прочностью и твердостью. Гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты, ячеистый и газобетон хоть и обеспечивают быстрое возведение зданий, но сильно проигрывают в надежности. При сверлении отверстий такая стена может раскрошиться или треснуть, особенно когда речь идет о пустотелых элементах. Чтобы этого не произошло, действовать следует по определенным правилам.

1. Выбирать легкий крепеж из нейлона и других полимеров, отдавая предпочтение диаметру не менее 10 мм. Это позволит лучше закрепить его в стене. Для очень пористых стен предназначены металлические дюбели типа «молли».
2. Подбирать сверло на 1-2 мм меньше дюбеля. Подойдет победитовый вариант – довольно универсальный и надежный. При сверлении кафеля, плитки в ванной на гипсокартонной перегородке лучше заменить его алмазным буром.
3. Производить работы в 1 этап. Сверлить нужно в безударном режиме, выбирая всю необходимую длину за проход.
4. Предпочесть дюбели, специально созданные для пустотелых стен и слабых оснований. В первую очередь к ним относятся «бабочки», при установке самореза или шурупа раскрывающие свои боковые грани. Напрямую в гипсокартон гораздо надежнее садится дюбель с уже нарезанными кромками — под него не требуется предварительное сверление, нужно просто завернуть изделие в стену. Несущие способности такого крепежа невелики, но их хватит, чтобы повесить часы или небольшую картину.
5. При неправильно выбранном диаметре сверла рекомендуется поменять дюбель. Если это невозможно, усилить фиксацию помогут составы, такие как «жидкие гвозди». Их же применяют при проворачивании установленного крепления. Достаточно 30-120 минут, чтобы дюбель был готов к установке самореза.
6. Если крепеж уперся в перегородку или другое препятствие, а снаружи осталась часть гильзы, ее можно аккуратно удалить. При работе на стенах с декоративным покрытием, их предварительно защищают кругом из наждачной бумаги, надев его на дюбель. Затем лишний край просто опиливают, саморез или шуруп устанавливают, как обычно.

В следующем видео описаны правила выбора дюбеля и анкера.

Крепление предметов разной тяжести

Прежде чем сверлить отверстие под дюбель-гвоздь или пластиковый распорный крепеж, стоит уточнить нагрузки, которые предстоит брать на себя устанавливаемому в стену элементу. Чем тяжелее и массивнее будет навешиваемая конструкция, тем крупнее потребуется крепеж. Легкую полку можно зафиксировать на дюбель 5 мм, тяжелый стеллаж – на его аналог от 10 до 12 мм в диаметре.

Легких

Для предметов малого веса используются легкие монтажные элементы, подойдет и быстро устанавливаемый дюбель-гвоздь. Отверстие в стены из бетона, железобетона, полнотелого кирпича под них сверлят такое же, как и диаметр крепежа. Под наружный размер 6 мм хватит длины 40 мм. Навешивая люстры, потолочные светильники, дюбель лучше углубить сильнее. Здесь подойдет крепеж с параметрами 6х60 мм.

Среднего веса

В случае если предстоит навесить полку или другой предмет среднего веса, придется взять более надежный тип крепления. Подойдут ударные дюбели диаметром от 8 мм и более. Заглубление, соответственно, и длина используемого изделия определяются по месту его установки. Если в стену фиксируют дюбель 60 мм, то в потолок понадобится уже его аналог на 20-30 мм длиннее.

Важно правильно рассчитывать количество фиксаторов. На каждый дюбель при его правильной установке должна приходиться нагрузка не более 2,5 кг веса предмета

То есть на полку или стеллаж массой 10 кг придется высверлить в стене 4 отверстия или больше, чтобы предусмотреть дополнительные факторы риска.

При наличии домашних животных, которые могут запрыгнуть на подвешиваемую конструкцию, стоит заложить дополнительную страховочную нагрузку в 4-5 кг. Количество дюбелей пропорционально увеличится на 2 единицы.

Тяжелых

Массивные предметы интерьера, не имеющие напольной опоры, требуют тщательной фиксации. Диаметр дюбеля и сверла здесь будет не менее 10 мм, заглубление можно делать на 60 мм и более в стену, на 80 мм – в потолок. Сам крепеж должен относиться к ударному типу — в него заколачивается ответная часть. Для пустотелых и ячеистых стен установлены определенные ограничения по внешним нагрузкам, а также используемому крепежу – лучше применять химические или специальные анкеры с увеличенной площадью раскрытия.

Если предстоит зафиксировать на стене, потолке элементы домашнего спортивного инвентаря, их тоже навешивают отдельно. Здесь используют анкерные болты, подбор диаметра которых осуществляется индивидуально, но не менее чем 8х60 мм.

Каким сверлом сверлить под дюбель | Записки вольного мастера

Достаточно часто возникает вопрос: «Каким сверлом сверлить под дюбель ?» Несмотря на то, что, вроде бы, ответ на него очевиден (под дюбель 6 — сверло 6 мм., под дюбель 8 — сверло 8 мм., и так далее), некоторые специалисты утверждают, что диаметр дюбеля и диаметр сверла, а равно и отверстия под него, на самом деле различаются. Ибо якобы в процессе закручивания и последующего нахождения в материале крепеж претерпевает жуткие нагрузки. Попробуем разобраться, откуда эти мифы.

1. Утверждается, что для посадки самореза в пенобетонную перегородку необходимо уменьшать диаметр отверстия, так как при нормальном диаметре саморез начинает вместе с дюбелем прокручиваться в отверстии, и ничего не притягивает. Для купирования этого эффекта применяются различные фашистские способы, вроде обматывания дюбелей изолентой, надевания на них кембриков и термоусадочных трубок и так далее.

Вероятно, указанные специалисты просто не подозревают о двух вещах: а) на самом деле существует специальный дюбель для газобетона; и б) если его у вас нет, и достать не представляется возможным, то следует применить удлиненный «сормат» (типа 8 х 60), в который нужно закрутить (аккуратно !) длинный и толстый саморез, например, 5 х 60 мм. И ничего нигде прокручиваться не будет. Поскольку нужда в подобных конструкциях возникает, как правило, при монтаже карнизов, то подобный способ проверен именно на таком монтаже многократно, и вполне себе работает.

2. Если диаметр сверла под дюбель равен его диаметру, то при закручивании самореза дюбель разорвет, и все придется делать заново. На самом деле, случаи «разрывов» связаны обычно со следующими факторами: а) вы закручиваете слишком длинный и/или толстый саморез; б) вы закручиваете дюбель-гвоздь вместо того, чтобы забивать его; в) материал, из которого изготовлены дюбели, некачественный; г) погодные условия, при которых вы работаете, не соответствуют эксплуатационным условиям для данного материала; д) отверстие не зачищено (эта причина «работает» обычно тогда, когда отверстие глубокое, скажем, 100 мм).

Однако, когда вы устанавливаете крепеж в бетоне или железобетоне, иногда нелишне будет немного подраскачать отверстие (не более, чем на 20 — 30% диаметра), причем не только у поверхности, а на всю глубину. Это если дюбель вообще не лезет в отверстие, а при попытке забить его туда сгибается или ломается. Для коротких (короче 100 мм.) саморезов «раскачка» обычно вообще не требуется.

3. Многие задумываются: а как же вычистить отверстие ? Они применяют для этого шурупы, стальную или медную проволоку и даже пылесосы. На самом деле просто не нужно останавливать бур внутри отверстия, а следует его всунуть и высунуть несколько раз на вращении (да, именно так), и всю пыль вынесет наружу, где ее можно будет спокойно собрать пылесосом. Если отверстие направлено вниз, тогда тоже можно применить пылесос.

Ну и в заключение: при сверлении отверстий «под дюбель» лучше всего использовать бур (и перфоратор) а не сверло и ударную дрель, ибо производительность будет на порядок выше. При точном сверлении лучше всего использовать перфоратор с горизонтальным расположением двигателя, так как у него обычно намного меньше как вибрация, так и степень раскачки бура, и потому он точнее «прихватывает» отверстие вначале.

Какой размер дюбеля?

Недостатки

К недостаткам можно отнести ограничения по нагрузкам. Но это связано со свойствами гипсокартона, для которого они созданы. Сам дюбель выдержит гораздо больше, чем может выдержать гипсокартон. В этом отношении у Дривы многократный запас прочности.

Иногда недостатком оказывается чрезмерная длина изделия. Если за мягким гипсокартоном конструкция из твердого материала (бетон, кирпич, металл), дюбель не удастся вкрутить до конца. Тогда возможны 2 варианта:

• использовать крепеж для твердых материалов;
• вкрутить дюбель насколько возможно, выкрутить, обрезать по длине пилкой по металлу точно по размеру и вернуть на место.