Для применения различных соединений древесины в области строительства не обойтись не просто без инструмента, а также и без соответствующего опыта. Именно поэтому у неопытных мастеров подобные соединения получаются не всегда аккуратно. Один из лучших вариантов – использовать профессионалами разнообразные разновидности крепежа для массива, которые созданы из металла.
Многие сохранившиеся архитектурные памятники из дерева сооружены без гвоздей, посредством исключительно топора. Данный факт вызывает истинное наслаждение по сегодняшний день. Однако, спустя столетия, возводимые из металла детали крепежа, используемые для постройки строений из массива, в корне изменились, именно по этой причине сегодня бессмысленно повторять опыт наших предков.
Возводить предпочтительно быстро и без сложностей. Поговорим подробнее о предлагаемом изготовителями крепеже, беря в пример детали, которые дают возможность максимально упростить соединение балок с напольными лагами, либо настенными поверхностями из массива.
Крепёж с перфорацией
Когда балки, а также лаги напольной поверхности скрыты в интерьерном пространстве, то их возможно соединить посредством башмаков балочных. Данный крепёж для конструкций из древесины подходит для закрепления массива не просто к дереву, а и к бетону, кладке из кирпича. Он создаётся из прочной стали.
Изготовители советуют крепить подобные крепления к соединяемым деталям специальными шурупами, а при чрезмерной нагрузке, либо фиксации к материалу из камня задействовать и отверстия для нужных болтов. Помимо башмаков анкерных сегодня можно приобрести специальные фиксаторы, уголки и многое другое.
Зачем делать соединение подвижным
Деревянные дома, которые строятся из массивной древесины, имеют одну важную особенность – их стены со временем усаживаются. В основном усадка происходит за счёт потери влажности стеновыми материалами (усыхания). Также под значительным весом имеет место сжатие древесных волокон и постепенное уплотнение межвенцовых утеплителей.
Всё вместе это выливается в довольно приличное изменение размера. Чем более влажным был материал, и чем более грубо он был обработан – тем значительнее будем процент усадки, и тем большими могут быть её сроки. К примеру, усадка дома из рубленных вручную брёвен может достигать 7-9 и более процентов (длится она до 2-3 лет), а вот если стены сложены из клееного профилированного бруса – то усадка составит около 1-2 процентов и происходит она в первые 6-8 месяцев.
В реальных цифрах это будет от 25 до 150 миллиметров потери высоты сруба на один этаж. Средние цифры среди прочих материалов (по срокам и по интенсивности усадки) показывает профилированный цельный брус и сухое оцилиндрованное бревно, строганный обрезной брус.
Усадка заставляет домовладельцев, как минимум, на сезон повременить с отделочными работами. Как раз из-за неё приходится делать скользящий узел-окосячку для оконных и дверных проёмов, чтобы столярка не оказалась зажатой и раздавленной.
Но вся проблема в том, что усадка не происходит равномерно. Более высокие стены (с фронтонами, например, или несущая «внутренняя» стена, которая поднимается до самого конька) садятся сильнее и им на это нужно больше времени. При усадке нижние, более нагруженные, венцы уплотняются сильнее, менее нагруженные верхние венцы могут при высыхании деформироваться и выворачиваться из стены.
Схема усадки сруба
Некоторые из этих проблем решаются использованием деревянных нагелей, а также пружинных узлов («Сила» и подобных).
Сложности возникают там, где подверженные усадке стены сруба, перевязываются с другими деталями и конструкциями, которые сами по себе не меняются в размерах, не теряют своей изначальной геометрии. К безусадочным элементам деревянных домов, например, относятся:
- вертикально ориентированные пиломатериалы (различные столбы и колоны);
- наклоненные пиломатериалы (тетива лестничных маршей; стропильные ноги);
- каркасные перегородки;
- простенки из камня или блоков…
Неподвижные вертикальные конструкции могли бы быть разрушенными при сильном давлении или могли бы ограничивать ход венцов, из-за чего в подвисших зонах образовались бы крупные сквозные щели. А, допустим, жёстко собранная кровля, которая опирается на несущие стеновые конструкции, в процессе неравномерной усадки разных стен могла бы критично деформироваться.
Вот потому компенсаторы усадки и подвижные опоры, являются неотъемлемым атрибутом любого современного сруба.
Шип-паз
Этот оцинкованный крепёж для древесины состоит из части с шипом и части с пазом, которые соединяются для обеспечения лучшей передачи горизонтальных, а также вертикальных усилий.
Соединение бывает видимым, либо скрытым, в этих целях части из стали заблаговременно утапливают в специальные пазы.
Виды опор скользящего типа
Все применяемые в настоящее время скользящие опоры делятся на две группы:
Открытого типа – такие конструкции составлены двумя отдельными элементами. Первым является направляющая, прикрепляемая к стропильной ноге. Это изогнутая стальная пластина с отверстиями на концах. На каждом конце их может быть два или три – конкретное количество зависит от производителя. Меняется также величина длины хода подвижного элемента. Наименьшее значение должно составлять 60 мм, наибольшее – 160 мм. Уголок (неподвижная часть элемента) имеет до 5 отверстий.
Закрытого типа – эта разновидность опор не разбирается на составные части и представляет собой целостную конструкцию. Монтаж осуществляется в собранном виде. При таком варианте неподвижная часть имеет форму уголка со специальным держателем на длинной стороне: в него продевают планку крепления.
Рейки трёхмерные
Современная итальянская фирма выпускает крепёжные элементы, которые размещены перпендикулярно и вертикально под углом, посредством реек Т-образного типа, созданных экструзией из высокопрочного стального сплава. Производятся они в нескольких модификациях, предусмотренных для разноуровневых нагрузок.
Система крепежа должна быть выбрана согласно размерному ряду сечений совмещаемых балок и воздействующих на них динамических, а также статических нагрузок.
В процессе установки реечное основание крепится к балке посредством саморезов. Затем на торцевой части, прикрепляемой к основе балки лаги, создаётся паз такого же размера, как и реечная полка. При отсутствии перфорации полку оснащают лагой и закрепляют соединение с помощью саморезов.
Технология монтажа
Процесс сборки стропильного каркаса крыши при помощи подвижных креплений мало чем отличается от стандартной процедуры. Однако, он требует максимальной точности размеров при изготовлении элементов, а также выдержки одинакового угла между основанием кровли и концом стропильной ноги при ее установке. Происходит монтаж стропильной системы в следующем порядке:
- Сначала на несущие стены дома укладывают мауэрлат. Этот элемент стропильного каркаса крыши выполняет опорные функции, равномерно распределяя нагрузки между опорами и передавая их на фундамент. В бревенчатых или брусовых домах функции мауэрлата могут выполнять верхние венцы.
- Делают шаблон стропильной ноги, который станет образцом для изготовления всех остальных стропил конструкции.
- На конце каждой стропильной ноги делают запил под мауэрлат. Опытные мастера отмечают, что ни в коем случае нельзя делать выпилы в мауэрлате, тек как это снижает его прочность и несущую способность.
- Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, тщательно проверяя угол между элементами с помощь выверенного строительного уровня.
- Опора скользящая для стропил крепится на нижнем конце ноги. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, необходимо закрепить направляющую и бегунок 2-3 крепежными элементами.
- Верхние концы стропильных ног в области конькового соединения фиксируются с помощью гвоздей или металлических пластин, соединенных с помощью шпильки, обеспечивающей подвижность конструкции.
- Между первой и последней стропильной парой натягивают шнур, а затем устанавливают остальные элементы конструкции.
Помните, что выбор длины направляющей планки подвижного крепления зависит от возможной величины усадки дома. Чем больше влажность древесины, использованной для строительства, тем больше должен быть размер салазок.
Монтаж скользящий креплений
Потайные детали Ёж
Данные соединители – это стальные шайбы, основание которых оснащены отверстиями, просверленными под откосом. Эти отверстия предназначены для саморезов. В центре шайбы имеется с резьбой отверстие, в которое вставляется шпилька. Свободный её конец продевается в специальное отверстие и крепится с обратной стороны балки деталью с подложенной шайбой.
Созданное соединение отлично функционирует не только на выдёргивание, но также и на сдвиг. При чрезмерной нагрузке в области торцевой части лаги есть возможность установить несколько элементов одновременно.
Вертикальный компенсатор усадки
Этот элемент носит много других названий: «лифт колоны», «домкрат строительный», «винтовая опора», «стойка регулировочная», «анкер для вертикальной регулировки столба», «резьбовой импост»… И даже имеется в природе несколько вариантов исполнения.
Например, есть модели, которые устанавливаются в бетон во время его заливки, есть модели с U-образными пластинами…
Но суть и основной принцип действия данного метиза остаётся тем же. Мы заранее (ориентируясь на прогнозируемый процент усадки) создаём зазор между стенами сруба и стационарным вертикальным элементом. В этот зазор ставим компенсатор, обеспечиваем таким образом необходимый постоянный момент опирания.
По мере усадки стен мы вручную (несколько раз, через определённые промежутки времени, которые зависят от интенсивности усадочного процесса) выполняем регулировку – сокращаем дистанцию, даём венцам сесть ниже.
Схема компенсатора в разрезе
В традиционном исполнении данный крепёж состоит из резьбовой шпильки, на одном торце которой жёстко приварена металлическая «пяточная» пластина. Или на пластину приварена гайка, в которую до упора вкручена шпилька. Так или иначе, но получается Т-образный упорный узел.
В обязательном порядке имеется ответная пластина с соответствующим отверстием по центру, которое нередко усиливается мощной накладкой-шайбой. Некоторые образцы также могут дополняться направляющей втулкой.
На шпильку навинчена гайка, на которую в свою очередь опирается ответная пластина. Вращая на резьбе гайку – сокращаем дистанцию между соединяемыми элементами.
Компенсатор усадки смонтирован Домкрат для бруса Домкрат для оцилиндрованного бревна
Опорные пластины (они также называются «трапами») в основном тут представляют собой квадрат со стороной 100 или 120 мм, иногда – 150 мм. Их толщина составляет обычно от 4 до 6 мм, но для супернагруженных узлов встречаются метизы с пластинами до 10 мм толщиной.
Тела обеих пластин наделяются перфорацией. Это, как минимум, 4 отверстия для прохода саморезов с диаметром стержня 4,5 мм. Также тут могут быть сделаны отверстия более крупные, предназначенные для крепления компенсатора усадки к каменному основанию при помощи анкеров.
Шпилька и комплектная гайка – могут иметь рабочий диаметр от 20-24 мм в среднем, или 30-36 и более миллиметров для нагрузок класса «хэви». В зависимости от прогнозируемой нагрузки выбирается диаметр шпильки, площадь трапа и его толщина. В зависимости от интенсивности усадки выбирается домкрат с той или иной длиной шпильки (обычно она составляет около 15 сантиметров, более длинные варианты достигают 20 сантиметров).
Производятся правильные винтовые опоры из качественной стали, а для защиты метизов от коррозии все его элементы подвергаются горячему цинкованию (можно применять на улице в открытом виде без покраски).
Монтаж и эксплуатация резьбового компенсатора усадки своими руками не доставляет особых сложностей:
- Установка лифта может производиться как в верхней части столба, так и в нижней. На один узел используют один регулирующий элемент.
- В подвижном элементе узла, который будет иметь ответный трап (иногда это венец сруба, иногда – сам столб) делается отверстие. Его параметры должны быть такими, чтобы шпилька могла при регулировании компенсатора свободно входить в древесину, причём на всю длину. Если ответная пластина наделена направляющей втулкой, то сверлят под диаметр втулки.
- При помощи мощных саморезов длиной не менее 50 мм (используется не меньше 4 штук) основной трап с навинченной на шпильку гайкой и наживлённым ответным трапом закрепляется на месте. Если крепление трапов производится на бревно или на профилированный брус – тогда нужно сделать под него локальную посадочную площадку (стесать скругление с бревна или срезать шип/паз с бруса).
- После установки на своё место опирающегося венца — ответная пластина поднимается до касания древесины и подпирается гайкой. Четырьмя саморезами ответная пластина закрепляется на своём месте. Гайку при необходимости дотягивают, чтобы элементы стали в проектное положение. При этом столб должен оказаться под нагрузкой, и должен быть выбран момент провисания соответствующего венца.
- Смонтированные у пола или под потолком компенсаторы (вместе с зазорами) иногда маскируются различного рода съемными кожухами.
- По мере усадки стен дома пользователь должен ключом попускать гайки всех установленных домкратов. Делают это, пока не будет снято напряжение от венцов. Насколько часто и сколько всего раз нужно выполнять корректировку – зависит от типа дома и от примененных материалов. Иногда достаточно сделать 2-3 подхода за год, иногда приходится подкручивать лифты каждый месяц и т.д.
Пластина компенсатора
Крепёж с резьбой сложной
Необычные саморезы, которые дают возможность сэкономить время, денежные средства, так как в данном варианте не требуются металлические детали. Саморезы оснащены резьбой, которая помогает создать высокую степень сопротивление при выдёргивании, а также плотно закручиваются в массив, что полностью изменяет традиционное их функционирование.
В этом случае работа шурупов происходит исключительно на выдёргивание, что даёт им возможность принять большую часть усилий, которые приходятся на соединение. Так, можно крепить элементы под углом, совмещать детали, сокращая к минимуму их прогиб, как на фото крепежа из древесины ниже.
Как выбрать?
Выбор крепления для строительства деревянного сруба зависит от многих критериев. При покупке учитывают вид работ, нагрузку и сечение деревянных балок. Для монтажа перекрытия лучше использовать анкера. Они рассчитаны на большую нагрузку. Чаще всего их приобретают для фиксации оконных переплетов с другой поверхностью. Для монтажа фасадной части сруба существуют анкера со скрытой шляпкой. Они незаметны, поэтому не испортят внешний облик.
Деревянный брус имеет разное сечение — 50х50, 100х100, 100х150, 150х150, 200х200 мм. Определенное сечение дает свою степень усадки. Для компенсации усадки приобретают скобы или муфты с шайбой. Изделия довольно прочные и надежные, отличаются долгим сроком эксплуатации. Для бруса с сечением 50Х50 выбирают уголки или скобы. Они служат фиксатором при сборке перекрытий или деревянных навесов. Для балок 130х100 и 150х150 мм применяют соединительные уголки, которые выдерживают большое давление. Такие соединители имеют двойное усиление для предотвращения деформации древесины.
Нагель подойдет для балок любого сечения. Он служит для фиксации бревен, брусьев и досок между собой. Нагель также предотвращает скручивание деревянного материала. Производством соединительных изделий занимаются как российские, так и западные изготовители. Изделия можно приобрести поштучно или комплектом. Цена на эти изделия приемлемая. Однако следует помнить, что комплект соединителей стоит дешевле на 10-13%, чем поштучный вариант
При выборе стоит обращать внимание на качество продукции. Не рекомендуется покупать крепеж китайского производства
Лучше отдать предпочтение товару российского изготовителя. Еще одним важным фактором при выборе является покрытие изделий. Все крепления имеют довольно большой срок службы. Но крепеж со специальным покрытием становится почти вечным.
Стальные соединители покрывают антикоррозийным составом. Деревянные изделия, например, нагеля покрывают составом против появления различных видов грибков и плесени. Кроме этого, такое покрытие препятствует проникновению влаги внутрь древесины. Строительство деревянного дома подразумевает использование различных креплений. Каждый вид крепежа выполняет свою роль. Использование соединителей для деревянных балок повышает производительность и уменьшает затраты сил, экономит время.
Саморезы специального назначения
Используя подобные элементы, крепят достаточно массивные деревянные изделия. Шляпка имеет рёбра фрезерные и несложно утапливается в изделии, при этом наконечник создан по типу сверла. В середине шурупа фреза делает больше отверстие, помогая притянуть элемент максимально плотно.
Саморез регулировочного типа станет полезен для крепления коробок дверей, оконных проёмов, обрешётку из массива к древесине, металлу. Саморез вкручивается непосредственно в коробку, а также расположенную за ней настенную поверхность, либо силовую деталь.
Саморез выступает флюгелем для качественного крепления обшивки из массива к основанию, созданному из стали. Имеет наконечник в виде сверла и размещёнными над ним крылышками для расширения в дереве отверстия.
При сверлении изделий из металла крылышки ломаются. В итоге, проделав резьбу в металлической детали, саморез плотно прилегает к ней, при этом элемент из массива притягивается шляпкой к металлу.
Правила эксплуатации и ухода
Чтобы поддерживать крепления в работоспособном состоянии, их периодически нужно осматривать и ремонтировать. Обычно меняют балки и ремешки. Элементы выходят из строя из-за большого износа – это сразу заметно при осмотре.
После катания нужно обязательно очищать механизм от снега, чтобы он не растаял, и вода не попала внутрь.
Используя полученную информацию о фиксаторах для сноуборда, можно подобрать для себя идеальный вариант по подходящей цене.
Удалось ли Вам решить свою проблему по рекомендациям из статьи?
Да!
51.52%
27.27%
21.21%
Проголосовало: 33
