Какой крепеж для установки короба двери самый надежный

Монтаж на строительную пену

Такой метод предусматривает предварительную фиксацию коробки в проёме при помощи деревянных клиньев. С помощью строительного уровня и отвеса определяется вертикальность и горизонтальность конструкции. Монтажной пеной фиксируются небольшие отрезки проёма между коробом и стеной. После высыхания, периметр заполняется полностью. Важно оставить место для расширения пены, чтобы при высыхании и под воздействием температур, она не сдавливала коробку. Для такого способа следует выбирать профессиональную и качественную пену с пистолетом.

Способ подходит лишь для лёгких изделий из МДФ, которые не будут часто использоваться. Он не является надёжным вариантом.

Несколько слов о замерах

Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:

• Заказать дверь под размеры проема.
• Купить готовую модель с близкими параметрами.

В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема. Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров. Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.

Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.

Использование прямых подвесов

Для установки подходят подвесы, применяющиеся для гипсокартона и навесных потолков. Пластины подвесов крепятся к коробу, после чего конструкция вставляется в проём. С помощью отвесов и уровня регулируется расположение двери относительно вертикали и горизонтали. Далее производится фиксация пластин, зазоры между стеной и коробом запениваются монтажной пеной.

Такой метод подходит для дверей небольшого веса и при отсутствии чистовой отделки стен.

Возможные проблемы при монтаже входных дверей и способы их решения

Наиболее частой проблемой, связанной с анкерными болтами и работами по установке металлических дверей, является неправильно выполненный выбор сверла, используемого при работе. Нередко его диаметр для упрощения дальнейшего монтажа подбирается большим аналогичного параметр крепежного элемента. Более того, при неаккуратном сверлении отверстие разбивается еще больше, в результате чего анкер в нем слабо фиксируется. Устранить проблему достаточно просто, для чего потребуется добавить внутрь небольшое количество обычного цементного раствора, после чего вставить крепежный элемент. Фиксировать его в подобной ситуации необходимо только после того, как состав затвердеет.

Нередко аналогичная описанной выше проблема возникает, когда работник выбирает неправильное направление сверления. Затем при попытке исправить ошибку снова происходит увеличение геометрических размеров отверстия. Очевидно, что ставить входную дверь в подобной ситуации нельзя. Необходимо снова внутрь отверстия поместить небольшое количество раствора и только после этого вставить анкер. А фиксация его осуществляется после того, как состав наберет достаточную прочность.

Крепёжные кронштейны

Современный метод представляет собой специальную конструкцию из кронштейна, крепёжного болта и саморезов. Универсальный комплект для монтажа дверной коробки позволяет закрепить её без использования распорок, а регулировка производится на любом из этапов. В проём устанавливаются дюбели и вкручиваются болты, на которые навешивается короб с предварительно установленными на нем кронштейнами. Такой метод подойдёт при зазоре между коробом и стеной не менее 1 см.

Крепёжные наборы имеют разную степень предполагаемой нагрузки, что следует учитывать при покупке.

Какой анкер выбрать для монтажа металлической двери?

Чаще всего необходимый набор анкеров прилагается к входным дверям, поэтому вам не приходится искать подходящие крепежи. Если же вам приходится самостоятельно подбирать анкера, важно серьезно отнестись к этому вопросу. В первую очередь, учитывается расстояние между дверной коробкой и стеной.

Рекомендации по выбору анкеров для входных дверей:

• при небольшом зазоре между дверным полотном и опорной стеной лучше всего подойдут забивные анкера длиной 10 см. При монтаже они вбиваются в стену на относительно большое расстояние, обеспечивая надежное крепление;
• если образовалась щель около 2 см, тогда вам понадобятся анкера увеличенной длины. В этом случае рационально применить клиновидный тип. В стену они вбиваются на 10-12 см;
• при больших зазорах в пределах 5 см, и если у вас нет возможности уменьшить это расстояние, тогда вам помогут стержневые анкера. Образовавшуюся щель нужно будет заполнить гипсокартоном или брусками.

Чтобы правильно установить входную дверь, придерживайтесь советов по выбору крепежа и внимательно изучите принцип работы выбранного анкера. В целом, это можно сделать и без привлечения специалистов.

Крепление на анкера и саморезы

Классический способ установки представляется наиболее универсальным и надёжным, так как он применим к дверям любого веса, в том числе, тяжелым металлическим конструкциям. Такой вид монтажа производится двумя методами: скрытым и сквозным.

• Скрытый монтаж. В данном случае используется закрепление в трёх скрытых точках: под петлями и пластиной замка. Коробка фиксируется на основании при помощи анкеров или саморезов. Однако трёх точек крепления недостаточно для прочности конструкции, поэтому дополнительно используются распорки и строительная пена.

• Сквозной монтаж. Подходит для стен и конструкций различного материала, веса, в том числе, тяжёлых входных дверей. Обыкновенно выполняется в соответствии с ГОСТом: в четырёх точках с каждой стороны коробки просверливаются отверстия глубиной 1 см. После установки в проём производятся отметки на стенах для последующего бурения стены в целях закрепления короба при помощи анкеров или саморезов. Выбор крепежа зависит от материала стен. Далее конструкция вставляется в проём и фиксируется крепежами.

Такой вариант наиболее целесообразен: он прочен, надёжен, не требует распорок и применения монтажной пены. Единственным минусом может стать наличие заглушек в местах сверления.

Таким образом, способов закрепления дверной коробки не так уж и мало, что позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретной ситуации. Однако стандартный метод сквозного крепления на анкера представляет собой наиболее надёжную систему, подходящую для любых типов дверей, независимо от веса и назначения.

Виды применяемых при установке входных дверей анкеров

В настоящее время при выполнении монтажных работ в большинстве случаев применяются следующие анкера для входной металлической двери:

• Забивные. Стандартный вариант крепежного элемента, представляющего собой корпус со специальными прорезями и болт. Используются путем вставления в предварительно выполненное отверстие, причем закручивание происходит путем поворота головки анкера. В результате внутренний слой разводится, образуя распорку, надежно и плотно зажимающую анкер примерно посередине;
• Клиновые. Наиболее распространенный вариант, предусматривающий схожий механизм работы, однако, крепление осуществляется при помощи закручивания гайки на стержне анкера. В результате к центру крепежного элемента подтягивается клин, расположенный на противоположной стороне. При этом расширяются лепестки, которыми оснащен стержень, что надежно фиксирует анкер в отверстии;
• Стержневые. Являются разновидностью клиновые анкеров, так как обладают аналогичным принципом действия. Отличаются от них тем, что предусматривают более сложную конструкцию, позволяющую осуществлять частичное крепление на разном расстоянии от фиксирующей гайки.

Любой из перечисленных вариантов анкерных соединений при грамотном использовании и правильно подобранном размере позволяет крепить металлическую дверь с требуемым уровнем надежности и прочности в стены, возведенные практически из любого материала. Однако, в некоторых случаях для повышения несущей способности ограждающей конструкции все-таки требуется ее усиление, которое обычно выполняется сооружением металлического каркаса из стального уголка.

Варианты креплений коробки в проеме

Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:

Скрытое крепление

• Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

• Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.

Монтаж дверной конструкции на подвесы
После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

• Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

• Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.

Монтаж двери на пену
Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.

В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

С чего начать?

В первую очередь нужно позаботиться об инструментах и материалах для установки, вам потребуется:

• Молоток;
• Крестообразные отвертки;
• Монтажная пена;
• Строительные уровни различной длины: 1,5 метра и чуть больше дверной коробки;
• Перфоратор либо дрель со специальным отбойником;
• Сверла со специальной победитовой напайкой. Размер рабочей поверхности бура должен составлять 20 см.

Внимание! Подбор диаметра бура осуществляется по толщине анкеров, входящих в комплектацию двери. При их отсутствии, приобретайте сразу 5-6 штук отдельно. Не забывайте о том, что толщина крепежа для максимальной прочности металлической двери должна составлять 12 мм.

Процедура предполагает не только применение строительного инструмента. Для герметизации двери во время фиксации нужен флакон полиуретановой пены с незначительной способностью к расширению. Нужны и клинья из крепкой древесины, чтобы предварительно зафиксировать в проеме дверной каркас.

Подготовка к монтажу

Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.

Поэтому все недочеты нужно постараться исправить на этом этапе с помощью штукатурки или облицовки по каркасу.

Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.

Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.

Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.