Можно ли наносить штукатурку на краску: технология работ

Подготовка стен к нанесению финального покрытия – один из важнейших этапов ремонта. От того, насколько точно были соблюдены технологии, зависит качество проделанной работы и долговечность конечного результата. Как правило, перед поклейкой обоев или плитки, стены помещения выравниваются с помощью штукатурки. В любой инструкции будет написано, что старое покрытие при этом должно быть полностью удалено. Но что делать, если стена окрашена краской, которую невозможно стереть и даже отколупать без вреда для поверхности? Можно ли наносить штукатурку сразу на краску?

В подобных случаях специалисты рекомендуют не паниковать и внимательно изучить имеющуюся поверхность – скорее всего даже на гладкую окрашенную стену вы сможете нанести штукатурку. Главным аспектом здесь будет четкий порядок действий и правильный выбор материалов.

Процесс оштукатуривания стены

Можно ли наносить штукатурку на краску

Возможно, нанося на красочный слой штукатурку, мы соединяем необъединимое. А бывает, что сопрягаем два материала, которые друг с другом ладят.

Возможность позитивного решения зависит от нескольких факторов:

составов краски и раствора;
состояния старого покрытия (красочной плёнки);
размера толщи штукатурного слоя (зависит вес покрытия).

Есть обстоятельства, при которых штукатурить поверх старой красочной отделки однозначно нельзя. Поэтому лишь в некоторых случаях отвечаем на вопрос «можно ли штукатурить?» – Да.

По краске штукатурить можно при соблюдении условий:

совместимости составов красочной плёнки и штукатурки;
создания промежуточного слоя из материала, одинаково хорошо совместимого с ними двумя;
выполнения качественной подготовки окрашенных стен под оштукатуривание;
влажность в помещении не должна быть повышенной.

Какие смеси лучше использовать

В строительных магазинах представлен большой выбор штукатурки под покраску. Выбирать надо, руководствуясь составом, предназначением и особенностями применения.

Для оштукатуривания стен под покраску используют три основных вида смесей.

Гипсовая смесь

Рис. 2. Гипсовые смеси для штукатурки Ее преимущества:

безопасность;
легкий вес;
небольшой расход;
негорючесть, хорошая тепло– и звукоизоляция;
легко наносится, после высыхания не усаживается, создавая гладкую поверхность;
возможность реставрации;
обеспечивает хороший микроклимат за счет гигроскопичности (поглощения влаги и ее обратной отдачи).

Минусы:

используется только для внутренней отделки;
не подходит для ванной комнаты из–за повышенной влажности;
дорого стоит;
имеет низкую морозостойкость;
требует опыта и небольших замесов, поскольку очень быстро застывает после нанесения.

При разведении гипсовых смесей соблюдайте инструкцию. Засыпайте их в емкость с водой и перемешивайте миксером при небольших оборотах. Иначе образуются комки.

Цементный состав

Сфера применения: отделка подвалов, ванных комнат, кухни, других помещений с повышенной влажностью. Плюсы – морозостойкость, ремонтопригодность, долговечность, гидроустойчивость.

Минус – штукатурка будет дольше сохнуть – для полного высыхания потребуется не менее 12 часов. Прочность набирается в течение трех недель.

Полимерные смеси

Такие смеси изготавливают из полимерных или минеральных компонентов. Они устойчивы к повышенной влажности, но работать с ними труднее, так как они не обладают хорошей пластичностью.

Преимущества полимерных составов:

высокая прочность
нет усадки;
сохранение свойств при любых температурных режимах;
отсутствие вредных добавок;
универсальность – для любых поверхностей внутри и снаружи зданий.

Минусы:

поверхность стен должна быть ровной (ее подготовку желательно доверить профессионалам);
высокая цена материала.

Рис. 4. Полимерные смеси для штукатурки Штукатурную смесь приобретайте с запасом (в расчете 10–15% сверху от нужной массы). Она понадобится, если разведенный раствор не был вовремя полностью использован и успел высохнуть.

В каких случаях допустима штукатурка по старой краске

Каждое из перечисленных условий нуждается в обстоятельном разъяснении, чтобы не возникло желание обойтись без их соблюдения. При невыполнении условий, уже после работы, красочный слой может проявить коварность и штукатурное покрытие начнёт отваливаться.

При окрашивании на поверхности образуется плёнка. Качества и свойства плёнки зависят от химического состава связующего вещества, а также от физических свойств наполнителей и добавок.

Из основных красочных плёнок рассматриваем два варианта:

плёнка, образовавшаяся в результате обезвоживания масляной краски;
плёнка, образовавшаяся в результате полимеризации водоэмульсионного состава.

масляная и водоэмульсионная краска
Состояние красочной плёнки бывает различно: плёнка может уже находиться в состоянии разрушения – облупляться, отходить от основания или цепко держаться на нём и быть целостной, прочной. Лишь во втором случае оштукатурить покрашенные поверхности возможно. Однако, при этом соблюдать меру, ограничивая нагрузку на краску от штукатурки.

Штукатурный раствор – материал большого собственного веса. С гладкой красочной плёнкой создать соединение, выдерживающее большие отрывные усилия – задача маловыполнимая, поэтому толщину раствора штукатурки, укладываемого поверх краски, не превышают, нанося до:

30 мм цементно-песочных растворов;
40 мм растворов гипсовых.

Важно заармировать штукатурный пласт, если толщина больше 10 мм!

Можно ли наносить штукатурку на водоэмульсионную краску

Водоэмульсионный красочный состав в ряде случаев позволяет использовать его в качестве основания для оштукатуривания. Она легко «прилепит» к себе составы, отличающиеся небольшим собственным весом, спокойно отнесётся к соседству с глиной или цементом. Однако «недолюбливает» гипс. Поэтому их необходимо соединять, используя в качестве посредника грунтовку.

водоэмульсионная краска на стене

Штукатурка по масляной краске

Проблемный тип покрытия. Окрашенные масляной смесью поверхности гладкие. Поэтому к ним не «прилипают» штукатурные растворы. Требуются дополнительные усилия, чтобы создать условия, при которых штукатурка стен будет удерживаться на масляной плёнке.

Исследование окрашенной поверхности

Водоэмульсионка имеет пористую структуру, что облегчает нанесение штукатурки
Прежде чем начать штукатурить окрашенную ранее поверхность, необходимо определить, состав старой краски.

Возможны следующие варианты:

Водоэмульсионная краска. Она проста в работе, поскольку имеет пористую структуру. Штукатурку можно наносить без предварительной подготовки поверхности, но при соприкосновении с гипсовой штукатуркой краска начинает шелушиться.
Масляная краска. Ранее она использовалась для экономии на декоративной отделке в домах старого образца и общественных зданиях. Образует плотную пленку на поверхности стены. Выравнивающая смесь не прилипает.

Как оштукатурить окрашенную стену

Если вы все же приняли решение наносить штукатурку на краску, не удаляя ее. Стоит строго следовать технологии. Рассмотрим последовательно, какие виды работ нужно обязательно выполнить, чтобы новое покрытие было прочным и цепко удерживалось на стене.

Исследование окрашенной поверхности

Что это, для чего нужно? Как уже известно, обработка поверхности, окрашенной масляными составами, отличается от обработки стен, окрашенных водоэмульсионными составами. Поэтому вначале определяют, какую основу имеет красочная плёнка.

Чтобы разобраться, чем красились стены, можно воспользоваться следующими приёмами:

посмотреть, глянцевая или матовая поверхность;
провести по поверхности рукой, проверить, какой след остаётся на коже;
смочить покрытие;
провести наждачкой.

Водоэмульсионная краска внешне напоминает побелку. Побелка, при проведении по ней рукой, оставляет беловатый след на коже. При намачивании побелка темнеет, водоэмульсионка остаётся того же цвета, однако, при намачивании «пенится», а если потереть губкой, частично сотрётся. На наждачке (после натирания) водоэмульсионная плёнка оставляет размазанные следы, тогда как масляное и эмалевое покрытие оставляют мелкие осколки-частички. Эмалевые красочные составы имеют глянцевую поверхность, побелка и водоэмульсионка – матовую, пористую.

проверка адгезии краски с поверхностью

Чаще других для окрашивания используются масляная и водоэмульсионная основа. Масляная образует плотную, недышащую плёнку, к которой плохо «прилипает» штукатурный раствор. Водоэмульсионка, напротив, своими порами хорошо пропускает воздух, и с ней прочнее соединяются штукатурные растворы.

Подготовительные работы

Назначение таких работ – принятие мер по устранению всех изъянов, способствующих последующему отслоению штукатурного покрытия, повышение адгезии, укрепление штукатурного раствора армированием.

бетонконтакт нанесенный на масляную краску

Ревизуют состояние красочной плёнки, обстукивая поверхность стены. Участки, где покрытие отходит от основания или осыпается, очищают шпателем. Слабо держащиеся кусочки покраски легче удаляются, если окрашенную стену смочить.
Для увеличения адгезии со стеной, покрытой масляной или эмалевой красочной основой, на отделку наносят насечки такой глубины, чтобы ими был «задет» и нижележащий материал.
Наждачной шкуркой обрабатывают поверхность, чтобы избавиться от тончайшего глянцевого самого гладкого слоя. Наждачку выбирают с зерном крупности 60-80.
Со стены удаляют образовавшуюся пыль. Протирают верх тканью, высушивают. В кухне, где на отделке налипли мельчайшие жировые капли, требуется обезжиривание.
Поверхность дважды покрывают грунтовкой. Первый проход выполняют составом, запечатывающим поры, проникающим глубоко. После высушивания наносят бетоноконтакт, в составе которого содержатся кварцевые песчаные зёрна. Таким способом повышают сцепление. Обратите внимание, что наносить требуется специальный состав бетонконтакта, предназначенного для нанесения поверх алкилных или масляных покрытий (отличается от предназначенного для грунтовки бетона).
Для дополнительного армирования штукатурного покрытия, прикручивают к стене штукатурную сетку. Для интерьерных работ годится сетка из ПВХ или пропилена её не прикручивают, а вдавливают в раствор, как при армировании мокрых фасадов. Важно, чтобы раствор заходил не только в ячейки, но и между сеткой и стеной. К потолку металлическую сетку лучше прикрепить саморезами.

Виды декоративной штукатурки

Структурная штукатурка («короед», «шуба») – обладает своеобразной «внешностью»: обработанная материалом поверхность имеет неоднородный, зернистый вид. Основой служат гранулы из кварца. Материал можно разделить на крупно- и мелкозернистый. Кстати говоря, размер структурного зерна варьируется от 0,6 до 3 миллиметров.
Фактурная – менее известный материал, чем структурная и минеральная штукатурка. В сыром виде он напоминает тесто – белая масса, которая колеруется или покрывается краской после нанесения. Главное достоинство фактурной штукатурки – это ее пластичность, с помощью которой создаются различные эффекты – барельеф, панно и т.д.
«Венецианская» штукатурка – универсальный материал: с одной стороны способна имитировать ценные породы камня, с другой – используется дизайнерами при создании рисунков и прочего декора на стенах. Имеет определенные сложности в работе: нанесение в несколько слоев, затирка и т.д.
Минеральная штукатурка – в основе которой лежит крошка, часто используется при отделке помещения. Среди прочего выделяется стойкостью, экологичностью и относительной дешевизной.

В каких случаях нельзя наносить штукатурку на старую краску

Нанесение штукатурки на основание, покрытое краской, раньше считалось недопустимым. Применение современных средств и способов совмещения краски и раствора внесло некоторые ограничения условий, при которых оштукатуривание не разрешается.

Однозначно нельзя оштукатуривать окрашенную поверхность, если:

красочный слой разрушается или непрочный (краска легко счищается шпателем, осыпается со стен);
если с целью выравнивания поверхности нужно наложить слой штукатурки толще указанных выше размеров;
если краска на стене водоэмульсионная, а штукатурный раствор содержит гипс;
в помещениях с высокой влажностью воздуха (влага, проникая сквозь поры штукатурки, вызовет её отслоение);
масляную плёнку оштукатуривать непосредственно (необходима грунтовка, увеличивающая адгезию).

плохое сцепление краски с поверхностью основания

В таких случаях либо принимают меры по изменению начальных условий (например, заменяют гипсовые составы цементными, глиняными или акриловыми), либо полностью удаляют красочную плёнку. Выровнять стену можно, например, штукатуркой сухой – гипсокартоном.

Некапающая краска для потолка

Если предполагается отделка потолка после штукатурки, можно рассмотреть вариант приобретения специальной краски. По своему составу она схожа с эмульсионными и алкидными аналогами. Однако дополнительно сюда добавлено желе, что делает раствор более густым. Благодаря этому выполнять работы по покраске потолка намного легче. Краска не будет капать вниз, а равномерно распределится по всей поверхности

Но нужно всегда обращать внимание на инструкцию. Краска по штукатурке для внутренних работ не должна взбалтываться и перемешиваться перед использованием

В противном случае может испортиться ее структура.

Перед выполнением покрасочных работ следует защитить все близлежащие поверхности

Если краска по неосторожности попадет на ненужный участок, удалить ее потом будет очень трудно

Как снять старую краску стен под штукатурку

Удаление краски – занятие хлопотное. Краска может держаться на основание местами прочно, местами она легко осыпается при проведении шпателя. В зависимости от состояния красочного покрова и возможностей отделочников, используют различающиеся способы очистки поверхности. Аналогичные способы используются при снятии декоративной штукатурки.

Снятие выполняют:

механически;
термически;
химически.

Механический способ

Классическое соскабливание (ручное или механизированное) или сошлифовывание (абразивное удаление). Выполняется вручную или электро- либо пневмоинструментами. Обычно удаление начинают именно с него.

Из простых, недорогих инструментов применяют шпатели, скребки. Эти инструменты имеют тонкие широкие лезвия, которые заводятся под красочный слой. Сам инструмент держат под небольшим углом к очищаемой поверхности, поэтому при нажатии его действие напоминает действие клина, преобразующего продольную силу в поперечную. Краска, которая держится слабо, легко отщёлкивается.

удаление краски шпателем

Чтобы «замах» был шире, скребок или шпатель прикрепляют к удлинённой рукоятке. Телескопическая ручка позволяет работать таким инструментом с пола даже при очистке потолка. Скребок можно сделать самому или приобрести. Для скребков производятся сменные лезвия. Для нашей работы не требуется покупать самые прочные тонкие лезвия. Достаточно дешёвых китайских. Работа шпателем или скребком относится к тихим, не беспокоящим соседей.

Если связь краски и основания прочна, её слой отделяют с помощью столярного инструмента – стамески и молотка. Здесь вместо ручного нажатия «к клину» применяется ударная сила, поскольку по торцу рукоятки стамески можно легонько постукивать молотком. Недостаток – малые размеры отщёлкиваемого покрытия. Поэтому рациональным будет сначала очистить (где это возможно) стену шпателем.

снятие покрытия зубилом и молотком

Счищают красочный отслуживший слой и с помощью дрели, например, используя длинный болт с прикреплённым обрезком цепи. При этом слой сбивается хаотичными ударами звеньев цепочки. Но вместе с краской часто отбивается и нижележащая штукатурка. Способ более пыльный и шумный. По соотношению скорость очистки/безопасность работы – оптимален.

Способы очистки поверхности от краски

Масляные краски удаляйте наиболее тщательно
Для снятия водоэмульсионной краски чаще всего поступают просто – смачивают ее губкой, мягкой тканью или пульверизатором, оставляют на 15-20 минут, затем слой краски удаляют шпателем, протирают влажной тканью и дают окончательно высохнуть.

Строительные поверхности, стены и потолки, ранее окрашенные известковой, клеевой или казеиновой краской, очищают полностью от набелов, промывают водой и хорошо просушивают. Это особенно актуально, если планируется потом оклеивать их обоями.

Удалять масляные краски и составы нужно тщательно, так как следы олифы очень сильно препятствуют нанесению штукатурки.

Строительный фен размягчает краску, которую потом легче содрать
Для удаления масляной краски существует три способа:

Химический способ. Применяют специальные размягчающие слой эмали составы. Они очень токсичны, поэтому не разрешается их использовать в закрытых помещениях. Затем размягченный слой легко удаляют шпателем.
Термический способ. При этом способе используют тот факт, что лакокрасочное покрытие становится мягким при нагреве. Для разогрева краски используют строительный фен, а затем также зачищают шпателем.
Механический способ. Для удаления краски со всех поверхностей используют металлическую щетку, насаженную на шлифовальную машинку или просто сдирают краску шпателем. Это очень пыльная и трудоемкая работа, поэтому часто зачищают краску только там, где она отходит, а остальные участки стен обрабатывают грунтовкой.

Достоинство описанной методики заключается в том, что она универсальна. Штукатурка будет качественной и долгосрочной, независимо от того, каким составом могли покрасить стену или потолок до ремонта и в каком оно было состоянии.

Недостатком, безусловно, является трудоемкость и большой объем работы. Чтобы удалить декоративный слой, придется приложить много усилий особенно для старой поверхности крашеной масляной краской.

Вывод

Отвечая, можно ли наносить штукатурку на краску, мастера отделочники могут высказывать противоположные мнения, так как у каждого свой опыт работы с такими стенами. В отдельных случаях, класть раствор можно, соблюдая приведённые в статье рекомендации. В иных случаях лучше обойтись без риска, удалить красочную плёнку и надёжно оштукатурить крашеный потолок и стены. Если делаете для себя и вам не жалко потратить немного больше времени рекомендуем очистить стену полностью перед оштукатуриванием.

Мы рассмотрели довольно спорный вопрос, на который сложно ответить, не изучив состояние и качество красочного покрытия в ремонтируемом помещении. Прежде чем нанести штукатурку, стены нужно тщательно подготовить. Тогда ремонт долго не понадобится.

Инструмент и материал

Так как первый пункт вы уяснили, теперь я буду рассказывать про инструмент, который нам понадобится для работы с цементным раствором. А точнее, нам необходимо следующее:

бетономешалка — без нее, конечно, можно, только в этом случае вам понадобится емкость типа большого таза или корыта минимум на 50 литров, потому как в меньшей мешать будет тяжело. И, помимо этого, лопата или небольшая тяпка, ею удобнее. Хотя знаете, не советую об этом думать, самостоятельное размешивание отбирает очень много сил, лучше арендовать бетономешалку. Раствор будет сделан качественнее, быстрее, и сил не столько потратите;
ведра для переноски раствора и воды;
мастерок для забора раствора из ведра и нанесения на стену, можно вместо мастерка использовать совок, не обычный, конечно, а штукатурный;
правило метровое или полуметровое — для работ в углах или в других узких пространствах между маяками;
правило двухметровое с пузырьковым уровнем, для выставления маяков и работ на основных расстояниях между ними;
уровень метровый, пузырьковый;
лазерный уровень — идеальный инструмент для подобных работ. Если найдете такой, ничего испортить уж точно не сможете, потому как с ним выставить маяки — это плевое дело, все будет идеально ровно во всех четырех плоскостях;
отвес — обычная нитка с грузиком, для проверки работы уровня;
кельма, или, как ее еще называют, малка — для окончательных работ по затирке поверхности;
капроновая нить — для проверки нахождения маяков в одной плоскости. Нужна только в том случае, если вам не удалось найти лазерный уровень;
сито для песка — просеивать его обязательно, потому как каждый камушек на пути вашего правила станет огромной бороздой на новой стене, которую потом придется зашпаклевывать;
длинная переноска — работая в квартирах или домах, бетономешалку лучше всего располагать на улице, поэтому требуется длинная переноска для ее подключения. Хотя можно и в дом внести, потому как ее средний вес составляет 25–30 кг. Вдвоем очень легко поднимать даже на пятый этаж;
шпатели для окончательной шпаклевки стен, а точнее, нам нужно два: 10 см и 40 см;
терка абразивная — для полировки слоя шпаклевки.

Как видите, список немал, поэтому мой вам совет: позаботьтесь о нем заранее, чтобы не бегать в поисках чего-либо, когда у вас работа уже начата и раствор готов. А теперь приведем список материала, который вам понадобится:

цемент — лучше брать самую высокую марку, которую вы только можете найти. Но не более 400-й, потому как уже в 500-м цементе начинают гореть буры перфоратора, в нем и отверстие для картины не проделаешь;
песок обычный, карьерный. Лучше, если он будет сеянный. Только смотрите, не нарвитесь на мытый, так сказать, озерный. Он не имеет острых граней, песчинки округленные и в сцепке с цементом очень плохи. Такая штукатурка быстро рассыпается;
шампунь — выступает в роли пластификатора, придает раствору пластичность и податливость. Если видели, в супермаркетах на нижних полках выставлен самый дешевый, в литровых бутылках. Вот как раз он нам и нужен, берите 2 штуки, если хотите отштукатурить целую квартиру. На 10 ведер раствора нам понадобится 100–150 гр.
пластификаторы — особо не нужны, но, если вы их добавите, лишними не будут. Бывают разными: как жидкими, так и рассыпчатыми. Могут придать раствору стойкость к грибкам, пластичность и многое другое;
грунтовка глубокого проникновения — для наилучшей связи поверхностей. Если планируете работать по газобетону или еще чему-либо гладкому, тогда вам не обойтись без такого грунта как бетоноконтакт;
штукатурная армирующая сетка. Это вам уже не серпянка, а именно металлическая сетка с мелкой сантиметровой ячейкой;
маяки металлические. С высотой уже определяйтесь сами: если слой небольшой, тогда вам хватит и 7–10 мм. Если большой, то и маяки выбирайте соответствующие;
шпаклевка для окончательной обработки и для крепления маяков.

Ну вот мы и разобрались с материалами, и сейчас самое время переходить к выполнению работ.

Выравнивание стен по маякам

Именно этим способом можно убрать значительные неровности стены. Маячковые профили послужат ограничителем, чтобы работы были выполнены идеально ровно с допуском в 1 мм/кв.м.

Стоимость работ

Цена на штукатурные работы составляет от 400 руб. за кв. м. Давайте подсчитаем, какую сумму можно сэкономить, если не нанимать рабочих.

В первую очередь, необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 м. Все остальные расходные материалы будут указаны далее. На все эти принадлежности хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите уже после выравнивания одной стены площадью 15 кв. м.

Если требуется выровнять стены площадью 90 кв. м. то экономия составит как минимум 30000 рублей! Весь инструмент у вас останется навсегда, а если он уже есть, то грех им не воспользоваться. Если мы штукатурим стены сами, то точно будем уверены в их качестве.

Выбираем смесь для штукатурки

Сейчас популярными растворами для штукатурки являются смеси на гипсовой и цементной основе. Мы поговорим о выравнивании стен гипсовой смесью по следующим причинам.

Можно наносить толстые слои до 5 см, без появления трещин.
В отличие от цементных, гипсовые смеси не подвержены усадке.
Гипс обладает высокой пластичностью.
Благодаря высокой адгезии к основанию и маленькому весу, можно выравнивать и потолки.
Гипс имеет лучшую тепло- и звукоизоляцию, а также позволяет стенам «дышать».
Возможность штукатурить гладкие бетонные основания без армирующей сетки.

Из гипсовых смесей наиболее популярна продукция немецкой фирмы Кнауф — Ротбанд. Также есть штукатурные смеси Основит Гипсвэлл, Волма Слой, Forman №10 и другие.

Маячковые профили

Штукатурные маячки (ПМ) – это узкие металлические профили с перфорированными отверстиями, которые будут исполнять роль ограничителей при штукатурке. Проводя по ним правилом, мы убираем излишки раствора. Стандартная длина маячков – 300 см, глубина – 6 или 10 мм.

Правило – это длинная алюминиевая рейка с острым краем, с его помощью производят выравнивание раствора при стяжке пола или штукатурке. Также правиломо удобно проверять ровность поверхности.

Ровную стену можно сделать и без металлических маячков. Вместо них выставляются искусственные маяки из гипса. Это позволяет сэкономить время (не нужно выдергивать маяки, потом заштукатуривать штробы от них) и снизить расход штукатурки (с маячками минимальный слой будет 6 мм даже в ровном месте). Как сделать маяки из гипса, показано на видео:

Необходимые инструменты и расходные материалы

штукатурная смесь ;
маячки 6 мм;
перфоратор и переходник с насадкой для замешивания раствора (понадобится также набор буров, самый популярный – 6 мм);
дюбели необходимых размеров;
черные саморезы по дереву с редким шагом (не берите слишком короткий крепеж!);
крестовая отвертка;
уровень пузырьковый – 2 метра;
ножницы по металлу или болгарка для нарезки маяков;
молоток;
отвес;
алюминиевое правило – 2 м (и, по возможности, 2,5-метровое правило для установки маяков);
широкий шпатель – 15 см достаточно;
стальное гладило;
ведро;
акриловая грунтовка;
грунтовка Бетоноконтакт для обработки бетонных и гладких стен;
широкая кисть или валик с ванночкой для нанесения грунтовки;
рулетка;
перчатки для защиты рук.

Список внушительный, но часть из этого у вас наверняка уже есть. Основные затраты здесь – это перфоратор, уровень и гладила, остальное стоит не очень дорого.

Как работать с декоративной штукатуркой

Штукатурки производятся в различных видах. Можно приобрести сухую смесь, которую нужно будет замешивать каждый раз перед началом работы и вырабатывать ее, чтобы материал не испортился. Но рынок предлагает и готовые пласты в ведрах, которые уже готовы к применению и хранятся более долгий срок.

Работа с обыкновенной декоративной штукатуркой покорится даже новичку, ведь испортить такое покрытие архисложно. А слишком тщательно готовить стены нет необходимости – оно само сгладит все дефекты. Такая декоративная штукатурка стен тоже даст полет вашей дизайнерской мысли.

Подготовка стен

Нужно тщательно очистить стену от остатков прошлого покрытия (краски, обоев и т.д.). Отслоившиеся участки снимаются, а щели заделываются. Этого будет достаточно под штукатурку типа «короед», но «венецианская» и некоторые другие сорта требуют идеально ровной поверхности.

Минимальный набор инструментов:

Шпатели разных размеров
Терка (деревянная или пластиковая)
Металлическая гладилка
Емкости для раствора и для воды
Валик для фактурной штукатурки

Нанесение штукатурки

Раствор следует готовить, исходя из рекомендаций на упаковке, тогда вы получите необходимую консистенцию. Причем нужно готовить такую порцию, чтоб выбрать его за один раз, ведь иначе раствор «схватится» прямо в емкости. Это работа, не терпящая длительных перекуров.

Наносить штукатурку нужно шпателем. Когда она чуть загустеет, можно пройтись по ней теркой без излишнего давления, создавая необходимый узор. Лучше потренироваться предварительно на небольшом участке. Для создания неповторимого рельефа достаточно шпателя, терки и собственных рук. Можно использовать любые подручные средства.

Чаще всего новички создают на стенах дождики разных направлений, круги, волны, скрещенные линии. Наиболее прост в исполнении горизонтальный рельеф. Можно также использовать специальный фигурный валик, тогда наносить узор гораздо легче.

Далее, минут через 15-20, когда стена потеряет влажный блеск, необходимо при помощи мокрой гладилки слегка пригладить рельеф. Гладилку рекомендуется постоянно чистить и окунать в емкость с водой.

После полного высыхания (обычно это около 24 часов), штукатурку нужно обработать мелкой шкуркой, что удалит все излишки.