Заточка стамески: углы, методы, пошаговая инструкция

Работа токарных станков невозможна без применения режущей оснастки. Чаще всего оборудование снабжается резцами, которые позволяют выполнять большинство обрабатывающих операций. Среди них можно выделить растачивание, нарезку канавок и резьбы, подрезание и т. д. Отдельная группа режущего инструмента используется для предварительной подготовки древесины. Оператор ликвидирует лишнюю массу заготовки, позволяя интегрировать ее в рабочую зону для выполнения более точных целевых операций. Но в любом случае резец для токарного станка по дереву должен иметь оптимальную заточку. Привести характеристики оснастки в надлежащий вид помогает специальное оборудование, но для начала стоит разобраться с конструкцией самого резца.

Общие правила заточки

Прежде чем приступить к заточке стамески, нужно определиться для какого вида работ будет использоваться инструмент. Нужно понимать, что стамеска, которая будет сбривать волосы на руке, будет плохо резать дуб. Или будет хорошо резать дуб, но при этом не сможет сбрить волосы на руке.
В идеальном варианте, нужно подбирать угол заточки опытным путем для каждого отдельного материала.

Чем меньше угол заточки, тем стамеска будет острее, но тупиться она тоже будет быстрее.

Стоит учесть некоторые общие правила выполнения данного вида работ:

• Для работы используется абразив с зернистостью камня 300-400 мкм;
• Необходимо точно определить угол заточки. Для этого требуется правильная фиксация фаски в приспособлении для заточки. Подбирается правильный уклон в продольном и поперечном направлениях;
• В конце работы для ручной притирки используется абразив с зернистостью камня 50 или 80 мкм.

Заточка полукруглых стамесок для резьбы по дереву производится так же, как и плоских. Разница лишь в количестве ступеней – у полукруглой все стороны и части клинка затачиваются отдельно.

Назначение и виды токарных резцов по дереву

Резец по дереву – предназначен для ручных видов обработки вращающихся деталей на токарном станке.

Конструкционные особенности

Чтобы иметь представление из чего можно сделать резцы по дереву для токарного станка необходимо ознакомиться с его конструкцией, которую формируют две основные части: рабочая (металлическая) и ручка (как правило деревянная).

При этом, рабочая часть разделяется на несколько элементов и состоит из:

• режущей части (лезвия) – посредством нее выполняется затачивание, она является основным элементом, участвующим при обработке заготовки;
• тела – представляет собой основную конструкцию, которая необходима регулирования токарем инструмента;
• хвостовика – зауженной части, которая плавным образом соединяется с телом. На хвостовике осуществляется крепление ручки.

Ручка, в свою очередь, также делиться на две части и состоит из:

• основы – большой части, которая необходима для удержания токарь инструмента;
• шейки – маленькой цилиндрической части с металлическими крепежными кольцами, которые предотвращают поломку рукояти в процессе ее набивания на рабочую часть.

При изготовлении резцов своими руками должны быть правильно выдержаны стандартные размеры и конфигурация. Под определенную обработку, используется специальные резцы по дереву, которые могут быть отрезными, подрезными, расточными и фасонными. Каждый мастер может располагать своими особенными, эксклюзивными, узкоспециальными токарными инструментами, которые предназначены для определенных задач.

Однако зачастую мастерами и любителями токарного дела применяются только два основных вида резцов – рейер и мейсель.

Рейер – применяется для грубых, черновых, первоначальных видов обработки заготовок. Конструктивная особенность таких видов инструментов – это наличие лезвия полукруглой формы. Для его изготовления применяется толстая пластина или желобок с полукруглым сечением. При помощи рейера деревянным заготовкам легко придавать приблизительное очертание подобно готовому изделию.

Мейсель – используется для чистовых видов обработки заготовок, придания ним окончательных форм. При помощи него также можно отрезать изделие от оставшейся части изделия. Мейсель схож по форме с таким инструментом как нож-косяк (чем-то напоминая пластину, у которой косое лезвие с двумя гранями, заточенными под одинаковым углом).

Прочие виды токарных резцов по дереву относятся к фасонным. К самым популярным среди них можно отнести:

• стамеску-скребок – позволяет выравнивать цилиндрические поверхности на заготовках. Имеет схожую форму с прямой стамеской, у которой односторонняя заточка;
• гребенку – используется при выполнении резьб и нанесении декоративного оформления (узоров);
• крючковые – позволяют вытачивать в заготовке плоскости;
• кольцевые – используются для тех же операций, что и крючковые;
• для грубых видов обработки – выглядят как треугольное лезвие. Позволяют придавать заготовкам цилиндрическую форму. Такие виды наиболее безопасны среди прочих, поскольку имеют имеют наименьшую площадь соприкасания с поверхностью заготовки.

Скребок Крючок

Полукруглая стамеска

Общие правила, как точить полукруглую стамеску:

• Кроме того, дальнейшая обработка проводится на крупнозернистом абразиве;
• Режущая кромка сначала должна быть тупой. Это выровняет зазубрины;
• Завершающим этапом будет доводка;
• Далее выбирается угол 20-25 ° для полукруглого и обработанного профиля лопасти. Иногда приходится разделять плоскость металлической детали на несколько частей и затачивать каждую по очереди.

Часто одна и та же модель используется для стамески и рубанков. Это неправильное решение, поскольку сами инструменты (соответственно и их составные части), принцип их действия и устройство совершенно разные.

Чтобы не ошибиться при обработке режущей части инструмента, нужно точно знать, чем отличается заточка стамески от плоского ножа. Чтобы более точно определить различия, рассмотрите следующую таблицу:

Токарные резцы

Огромное количество самых разных работ, которые постоянно выполняются с помощью токарных станков, привело к созданию ряда резцов позволяющих производительно выполнять технологические операции. Все они имеют разную конструкцию и назначение, для которого создавались. Каждый токарный резец, в зависимости от того, какую геометрическую форму он имеет, получил свое отдельное название. Оно зависит не только от формы, но также от его свойств и назначения. Все они будут указаны ниже.

1 – проходной прямой резец ; 2 – проходной отогнутый; 3 – проходной упорный; 4 – подрезной резец; 5 – широкий проходной; 6 – расточный резец; 7 – расточный упорный; 8 – отрезной резец; 9 – резьбовой резец; 10 – фасонный резец.

Проходные прямые резцы используются, если нужно обточить внешнюю поверхность цилиндрической формы.

Проходные упорные резцы используются для протачивания цилиндрических поверхностей и валов с небольшими уступами

Если обратить внимание на форму резца, то главный угол подобного инструмента ровен девяносто градусам. Это позволит уменьшить вибрацию, которая появится во время выполнения работы

Проходной отогнутый резец считается более универсальным инструментом. Не меняя его положение в резцедержателе, можно обтачивать, как цилиндрические поверхности, так и подрезать торцы заготовки. Этот резец часто используют, чтобы обрабатывать ступенчатые валы или какие либо другие детали, которые в результате технологического процесса требуют подрезки небольшого уступа.

Подрезной резец используют, чтобы обработать торцевые наружные поверхности. В процессе работы подача движения инструмента должна быть такой, чтобы её движение было перпендикулярно оси вращения детали, которая будет обрабатываться.

Расточные резцы используют, чтобы растачивать различные сквозные отверстия, предварительно обработанные сверлом.

Расточные упорные резцы так же используют для расточки детали после сверления. Обычно этот инструмент используется для обработки глухих отверстий.

Отрезные резцы используют, чтобы разрезать материал. Обычно чтобы получить желаемый результат при выполнении работ подобными резцами, нужно выбирать такой инструмент, у которого длина головки будет больше, чем радиус самой обрабатываемой детали. При этом соблюдается правило, когда толщина головки по направлению к телу резца постепенно уменьшается. Это делается, чтобы минимизировать трение, которое образуется во время резки детали, между торцевыми плоскостями и вспомогательными режущими кромками.

Резьбовые резцы используют, чтобы нарезать внутреннюю резьбу или наружную. При этом профилю резьбы, которая нарезается, должна соответствовать форма режущей части инструмента.

Канавочные резцы используют для обработки технологических канавок различного профиля и назначения.

Фасонные резцы используют, чтобы обрабатывать специальные фасонные поверхности

При этом важно соблюсти профиль, который будет у режущей кромки инструмента. Он должен быть таким, чтобы отвечать профилю заготовки и ее поверхности, которая будет обрабатываться

Затачивают такие резцы исключительно по передней поверхности. По этой причине не меняется профиль кромки.

Современное эффективное производство отличается использованием специальных резцов, которые оснащаются неперетачиваемыми и часто многогранными твердосплавными пластинками. Когда лезвие изнашивается, то пластинка достается и переставляется таким образом, чтобы закрепить следующую не сработанную грань лезвия.

Сравнение заточки стамески и плоского ножа

После таких сравнений сразу становится понятно, чем отличается заточка стамески от плоского ножа. Разница довольно заметна и ее стоит учитывать в процессе подготовки того или иного инструмента для обработки дерева.

Критерии выбора инструмента для обработки древесины

Если вы хотите освоить удивительную методику резьбы по дереву своими руками тогда начинать нужно с выбора подходящих инструментов. Лучше всего не приобретать дешёвые изделия, для начала можно купить несколько качественных экземпляров и только после этого постепенно расширять свою коллекцию. Изначально вам понадобиться один нож-косяк среднего размера, а также пять стамесок: одна плоская, несколько полукруглых и уголковых с разным изгибом лезвия. Чтобы точно не допустить ошибок при выборе, важно придерживаться следующих правил:

• Лезвие должно быть хорошо закалённым и прочным, без следов ржавчины и других возможных дефектов.
• Лучше всего если рукоятка будет изготовлена из дерева или пластика. Но первый вариант более практичен, так как во влажной руке пластиковая рукоятка сидит довольно плохо.
• Режущая часть обязательно должна быть надёжно зафиксирована в ручке без возможных люфтов.
• Ручки инструментов должны быть гладкими, без трещин и заусенец.
• Многие производители выпускают косяки и стамески с рукоятками анатомической формы. Такие модели снабжены специальной выборкой под пальцы, что не всегда удобно для начинающих мастеров.
• Немаловажную роль играет и производитель. Сегодня в продаже можно встретить инструменты для обработки древесины от зарубежных и отечественных фирм. Но от китайских подделок лучше отказаться, так как они недолговечны и очень быстро тупятся. Чтобы не переплачивать лишние деньги лучше проконсультироваться со специалистом.

Читать также: Схема плавного пуска пылесоса

Угол заточки стамески

Углы заточки стамески подбираются по следующим принципам:

• острые углы заточки позволяют ускорить процесс обработки, но при этом увеличивают риск выкрашивания и затупления лезвия;
• тупые углы используются для обработки древесины твердых пород;
• углы фаски и режущей кромки указаны в соответствующей таблице ГОСТ 1184-80.
• чем больше угол, тем хуже качество и точность прореза;
• заточку необходимо производить без изменения углов наклона лезвия, так как равенство углов или линейность поверхностей приведет к неадекватности инструмента;

Оптимальные углы заточки от 20° до 30°. Угол между кромкой и фаской не должен превышать 50°.

Правильный угол заточки

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите тупое долото или стамеску. Поместите устройство на наждачную бумагу зернистостью 100. Вставьте долото со скосом вниз в держатель (B) под упором (C). Выровняйте лезвие по краю канавки в держателе так, чтобы скос касался наждачной бумаги. Плотно затяните барашковые гайки, чтобы зафиксировать долото. Лезвие теперь перпендикулярно рабочей поверхности, а кончик слегка выступает из нижней части основания.

Установите оборудование так, чтобы его основание и скос лезвия касались наждачной бумаги. Возьмитесь одной рукой за край бумаги, а другой возьмитесь за носитель (B). Отодвиньте держатель вместе с долотом от себя, прижимая скос к бумаге. Затем вернитесь в себя, немного ослабьте давление. После выполнения некоторых из этих движений снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачиваете ли вы стамеску новое или старую – задачи те же.

Необходимо, чтобы весь скос был равномерно перекрыт тонкими линиями, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется дополнительное движение, слегка переместите основание устройства, чтобы использовать неповрежденную часть бумаги. Снимите долото с оборудования, прижмите его верхней (задней) плоскостью к наждачной бумаге и сделайте несколько движений из стороны в сторону. Опять же, та же цель – добиться единообразной модели скрытых рисков.

Многие новые долота имеют вогнутую фаску, и иногда для ее выравнивания требуется немного больше времени и усилий. По мере того, как вы постепенно уменьшаете зернистость наждачной бумаги, повторите эти шаги с обоих краев лезвия, чтобы они работали одинаково. Осмотрите поверхность с помощью увеличительного стекла, чтобы определить, когда переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете продолжать уменьшать размер зерна до 2000, но в большинстве случаев, хватает дойти до зерна 400.

Порядок заточки полукруглой стамески

Заточка стамески полукруглой фрезой производится с помощью бруска из дерева. Кроме того, его край должен повторять форму режущей кромки.

Для этого вам понадобится следующее:

• кусок дерева;
• кусок полированной кожи.
• кремниевый стержень;
• наждачная бумага (крупность от 400 до 2000 мкм);

Как производится заточка

Заточка выполняется в следующей последовательности:

1. В процессе работы прижимается фаска под нужным углом и выполняются движения в стороны. Операция проводится до появления остроты;
2. Затем берут брусок, край которого закруглен, и на котором закрепляется наждачная бумага. В процессе работы абразив меняют, постепенно уменьшая его зернистость;
3. Завершите заточку, отполировав и выпрямив кромку куска кожи.

Изготовление ручки резца

Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха). Берём прямоугольный брусок (25х35х130). На торце бруска отмечаем центр.

Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие. Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.

Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.

Снимаем фаску.

Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.

Заднюю часть ручки закругляем. Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.

Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.

Делаем на ручке насечки, либо углубления.

На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем. Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки — шейку.

Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.

У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.

Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву. Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.

Инструменты и материалы для заточки

Для заточки стамески понадобятся следующие инструменты и материалы:

• абразивы в виде листа;
• горизонтальные и вертикальные станки;
• ткань для полировки или войлок.
• точилка;
• наждачная бумага по бруску;
• специальные зажимы и рамки;

Кроме того, пригодятся рамки с регулировкой угла (рекомендуется использовать заводской вариант) и приспособление, благодаря которому можно сформировать перекос на скосе с помощью специальных клиньев (можно использовать самодельное приспособление).

Кроме того, стамески, стамески, ножи и рубанки затачиваются точилкой.

Те же инструменты и материалы можно использовать, если необходимо обработать нож в плоскости.

Применение круга и наждачной бумаги

Заточка лезвий осуществляется с помощью шлифовальных кругов и наждачной бумаги. В процессе изготовления необходимо использовать разные типы кругов средней и низкой твердости.

Наждачная бумага используется в процессе «примерки» идеальных форм металлической детали. Такой материал используется во время исключительно ручной работы.

Прочие ручные инструменты для резки

Кроме стамесок в резьбе, используются и другие деревообрабатывающие инструменты общего назначения:

• Обычно в работе применяют три вида ножей, со складным лезвием, сменным и фиксированным. Применяются они для проработки деталей.
• Используют ручные пилы разного типа, это зависит от задачи, которую они должны выполнить. Часто применяют лучковую пилу. Пилой удаляют лишнюю древесину, выпиливают изогнутые линии.
• Для быстрого снятия коры и лишней древесины с целью последующей более тонкой обработки применяется скобель. Этот инструмент идеален при изготовлении чашек, масок или ложек.
• Фигурная обработка дерева, придание заготовке особой формы — это предназначение рубанка типа калёвка. У резцов рубанка фигурные кромки, подошва многоступенчатая. Её устанавливают в зависимости от формы профиля. Используют и другие виды рубанков.
• Струг обрабатывает древесину так же чисто, как и рубанок. Он сконструирован для обработки криволинейных элементов и в некоторых ситуациях это единственный инструмент, который подойдёт для решения поставленной задачи.
• Абразивы — это рашпили и напильники, которые гладко, а главное, быстро удаляют излишки дерева. Поверхность у инструментов может быть гладкой, средней или грубой. Для проникновения в труднодоступные места применяют абразивы различных форм, у которых зубья размешены с двух сторон полотна.
• Тончайшую стружку и чистую поверхность оставляет после работы острая стальная цикля. Её также используют для удаления загрязнений или пятен клея.
• Многие резчики в своей работе используют ручные дрели и коловороты. Они бесшумные, лёгкие, простые в применении и абсолютно не зависят от электрической энергии.
• Хотя при создании произведения искусства специалисты используют клей или шиповые соединения, не обойтись и без набора молотков.

Читать также: Как сплести кота из резинок без станка

Специальные приспособления

Есть специальные инструменты, которые входят в базовый набор для резьбы по дереву:

• Киянки. Этот инструмент необходим при работе стамесками поперёк волокон, с большими заготовками или по твёрдой древесине. Киянка имеет круглый боёк, что позволяет ударять по стамеске под любым углом. Их делают различных диаметров от 75 мм до 150 мм и классифицируют по весу.
• Тесла. Инструмент предназначен для быстрой выборки отходов при черновой обработке формы. Их выпускают с круглой и плоской режущей кромкой. С круглой формой удобно работать при вырезании вогнутых ёмкостей.
• Чеканы. Этот инструмент выдавливает в древесине углубления небольших размеров, его используют для выполнения крапчатого узора или нанесения поверхности с имитацией ряби.

Заточка стамесок на водных камнях

Самый популярный способ заточки – использование искусственных водных камней. Этот метод обеспечивает максимально бережное и точное ведение режущей кромки. Для приведения камней в рабочее состояние их предварительно замачивают на 3-10 минут. В процессе заточки абразив активно смачивают из пульверизатора или работают прямо на водяной бане.

Инструмент обрабатывается последовательно на камнях разной зернистости. Самая простая и эффективная схема – использование трех видов абразивов:

• зернистость 1200 – абразив для промежуточной правки.
• зернистость 800 – грубый камень для начала выравнивания кромки после обработки на точилке; Если вы не пользовались болгаркой и не подвергали долото серьезной заточке, этот водяной камень можно не использовать.
• зернистость 6000 – финишный камень.

Если вы планируете отполировать края долота до зеркального блеска, используйте дополнительный четвертый камень зернистостью 800 для тонкой полировки.

При таком методе заточки очень важна последовательность. После прохождения промежуточного абразива потребуется больше времени, чтобы удалить поверхность, активнее изнашивать камень, тратить энергию и перегревать лезвие.

Кратко о видах абразива

Искусственные бруски состоят из микроскопических зерен, скрепленных керамической связкой в ​​бруски. В качестве абразивной основы чаще всего используется карбид кремния. Из-за хрупкости и остроты микрочастиц такой камень обеспечивает высокую производительность заточки. Абразивы из карбида кремния не перегревают лезвие, быстро затвердевают, не требуют длительного замачивания и издают приятный звук при заточке. Исходя из их характеристик, они ожидают камни, сделанные из порошков электрокорунда или глины, и именно их рекомендуют покупать в качестве первого набора для заточки.

Подготовка точильных камней к работе

Водные камни, как и долота, нуждаются в уходе. Перед каждой заточкой хорошо, что они возобновляют геометрию рабочей поверхности. Для этого можно использовать специальные алмазные камни или прибегнуть к более простому методу – прицеливаться наждачной бумагой.

Отметьте поверхность камня карандашом и поместите в баню с чистой водой на 3-10 минут. Когда камень перестанет выделять мелкие пузырьки воздуха, значит, он готов.

Возьмите лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 240, смочите его и положите на мокрое стекло. Вода предотвратит перемещение наждачной бумаги во время работы.

Перемещайте точильный камень вперед и назад, время от времени совершая круговые движения. Когда карандашные линии исчезают, это означает, что столешница полностью плоская. После выравнивания загладьте края блока, чтобы они не отслаивались при дальнейшем использовании. Камень готов.

Переходим к заточке

Ваша задача получить безупречный скос плоскости и тыльной стороны лезвия, тогда на их пересечении образуется идеально ровная режущая кромка. Сначала не гонитесь за скоростью, а сосредоточьтесь на постоянстве движения и даже давлении. Убедитесь, что вы используете резиновый коврик. Эта деталь оказывается очень важной. Подложка предотвращает скольжение и люфт на неровных поверхностях, поэтому вы можете полностью сосредоточиться на процессе заточки и лучше чувствовать каждый удар по камню.

Выравнивание задней части лезвия

Традиционно заточка стамески начинается с тыльной стороны лезвия. В качестве исходного камня используется абразив с зернистостью 800.

Одной рукой лезвие прижимают к камню, а другой держат строго перпендикулярно длинной стороне планки. При легком и равномерном нажатии инструмент перемещается по всей длине рабочей поверхности. После обработки камня с зернистостью 800 все основные опасности должны исчезнуть с обратной стороны лезвия, а поверхность должна приобрести равномерную непрозрачность, как показано на фотографии. Перед тем, как перейти к другому абразивному материалу, долота обтачиваются на том же камне.

Заточка фаски

Здесь все сложнее, так как необходимо выровнять на порядок меньше одной области и держать инструмент под строго заданным углом. Фаску значительно упрощает специальная точильная каретка, выполненная в виде каретки. Это приспособление позволяет закрепить стамеску под строго заданными углами и имеет ряд дополнительных опций, о которых мы поговорим ниже.

Вы также можете выровнять фаску вручную. При этом важно следить за тем, чтобы кончики пальцев плотно прижимали всю плоскость скоса к поверхности камня. Сохраняя равномерность нажатия, выполняют возвратно-поступательные движения по всей длине камня. Лучше всего начинать тренировку с широких долот. С ними проще. Благодаря большой площади скоса их удобнее держать под нужным углом, при этом вы можете лучше почувствовать, насколько плотно лезвие прилегает к поверхности камня

После каждых четырех или пяти проходов через абразив фаска тщательно проверяется на неравномерность шлифования и своевременно исправляются ошибки. Здесь важно сосредоточиться на поддержании постоянного угла наклона, давления и координации движений постоянными и плавными. И помните, скорость никак не влияет на качество заточки.

Когда фаска и задняя часть лезвия обработаны на камне зернистостью 800, следующий абразив можно обработать, промыв лезвие долота и осторожно протерев его чистой тканью. Это нужно для того, чтобы новый камень не забил оставшимися зернами предыдущего абразива.

Во время заточки на режущей кромке стамески образуется более мелкий заусенец, который можно почувствовать легким прикосновением пальца. По окончании заточки он должен исчезнуть.

Заточка полукруглых и угловых долот осуществляется по такому же принципу, но для этого используются камни особой формы, которые имеют вогнутый и выпуклый профиль рабочей поверхности.

Водные камни очень эффективны, но в то же время являются очень экстравагантным абразивом. Они требуют дисциплины в уходе и использовании, иначе они быстро портятся.

Основные разновидности резцов

В период создания многогранных изделий мастера часто используют самые разнообразные виды резцов для качественной работы с древесными заготовками. Конечно, если есть определённая сноровка без некоторых изделий вполне можно обойтись, но для достижения хорошего результата желательно собрать более широкий набор и использовать каждое приспособление по прямому назначению.

Ножи-косяки

Сами резцы представлены в виде прочных ножей с коротким лезвием в форме треугольника. Они по праву считаются универсальным инструментом, так как могут использоваться для формирования оригинальных рельефных объектов начиная с простых ровных линий и заканчивая небольшими углублениями. В процессе работы ножом-косяком мастер использует три основные функциональные точки: носок, лезвие, а также пятку.

Клюкарзы

Своё название клюкарзы получили благодаря сильному изгибу наконечника. Чаще всего такие резцы используются для чистовой резьбы с сильным заглублением, что помогает мастеру формировать красивый рельеф. В зависимости от формы лезвия принято различать следующие подвиды клюкарз:

• Полукруглые.
• Прямые.
• Обратные.
• Уголковые.
• Косые.
• Скобчатые.
• «Ласточкины хвосты».

Ложкорезы

Исходя из названия становится понятно, что эти приспособления широко используются в производстве деревянных ложек. Острая часть ложкореза имеет форму кольца или полукольца, у которого заточка нанесена на одну из боковых граней. Главная функция этого резца — выборка древесины в больших объёмах.

Стамески

Самая востребованная разновидность резцов. Стандартная стамеска представлена в виде длинного стержня, на торце которого сформирована режущая кромка. Специалисты различают несколько видов стамесок для резьбы по дереву:

• Уголковые стамески — используются для аккуратного вырезания V -образных выемок и кромок, а также для формирования сложных фигурных элементов. Глубина формируемого рельефа зависит от угла смыкания плоскостей.
• Плоские стамески — применяются мастерами для формирования ровных углублений и линий. Те изделия, которые оснащены широким лезвием, используются даже для черновой обработки древесины с целью стесывания или же срезания дефектов поверхности.
• Округлые и скобчатые стамески — широко востребованы для формирования полукруглых и прямоугольных выступающих деталей, а также для проведения чёткой параллельной линии.
• Полукруглые стамески — одни из самых распространённых инструментов в фигурной резьбе. Благодаря уникальной округлой форме торцевого лезвия мастер может аккуратно извлечь древесину из массива, формируя при этом необходимое углубление. Полукруглые стамески небольшого размера широко востребованы в текстурированных изделиях и при нанесении насечек на ровное основание.
• Скобчатые стамески — по своей функциональности практически аналогичны с полукруглым резцом, но в этом случае при выемке древесины формируется небольшая канавка с чёткими гранями.

Современные стамески по дереву могут выпускаться как с ровными, так и с изогнутыми стержнями. В первом случае своеобразная конструкция инструмента позволяет использовать его вместе с киянкой, а вот во втором случае резьба наносится только благодаря ручной силе мастера.

Козьи ножки

Эта разновидность инструментов представляет особую группу резцов, лезвия которых изогнуты в форме ступеньки. Такая конструкция позволяет выполнять самую глубокую подрезку, не затрагивая при этом верхних слоёв древесины.

Дополнительные приспособления:

• Лобзики.
• Рашпили (специальный набор напильников по дереву).
• Коловороты и дрели.
• Приспособления для шлифовки древесины.
• Пилы по дереву (сабельная пила или же ножовка — для черновой работы, а вот лучковая пила для чистовой обработки).
• Киянка для обработки твёрдых пород дерева специальными резцами.
• Рубанки для выравнивания поверхностей.

Если мастер ввиду своей деятельности часто сталкивается с массивными заготовками, тогда, кроме простых резцов, ему обязательно понадобятся фигурные топорики (тесла). По своему принципу действия они аналогичны резцам, единственное отличие только в масштабе и чистоте работы.

Как заточить разными приспособлениями?

Работа по заточке стамески может проходить как в домашних условиях с использованием подручных средств, так и в специализированных мастерских. Если вы не хотите пользоваться чужими услугами, вы можете сделать всю работу самостоятельно.

Для заточки стамески важно иметь три компонента.

• Полученный результат измельчить материалами и довести до желаемого уровня.
• Абразивные материалы, используемые для первой обработки лезвия.
• Подставка, позволяющая зафиксировать стамеску под нужным углом. Есть вариант, позволяющий работать с абразивными кругами электрического шлифовального станка, а также ручной, для чего нужно иметь шлифовальные бруски и листы.

В процессе заточки фаски есть возможность вариативности, выбор между ручным и механическим методами воздействия, и для чистовой обработки режущей кромки подходит исключительно ручная обработка. Важно выбрать правильный размер частиц.

Для заточки она должна быть 300-400 мкм, а для окончательной обработки кромки режущей поверхности – 50 или 80 мкм.

Если приходится работать полукруглыми инструментами, технология работы с ними ничем не отличается от плоской, только увеличивает количество этапов, которыми обрабатывается каждый участок стамески.

Для заточки деревообрабатывающих инструментов понадобятся следующие приспособления:

• абразивные материалы на листе;
• горизонтальный и вертикальный станок;
• материалы для полировки конечного результата.
• точилка;
• наждачная бумага с абразивами разной гранулометрии, нанесенная на брус;
• крепеж и рамы для установки инструмента;

Чтобы правильно затачивать стамески, важно уметь использовать для этой задачи все возможные инструменты.

На водных камнях

Один из самых популярных вариантов фаски стамески – метод мокрого камня. Для выполнения работы необходимо замочить камни на 5-10 минут, а во время обработки непрерывно поливать абразивные материалы из пульверизатора. Альтернативой может быть выполнение процедуры непосредственно в водной среде.

Чтобы обеспечить правильную обработку и формирование равномерного скоса и острой режущей кромки, необходимо использовать камни с разной зернистостью.

Алгоритм состоит из нескольких шагов.

• Для промежуточной обработки поверхности клинка применяется камень зернистостью 1200.
• Использование камня с зернистостью 800. Это крупнозернистый абразив, позволяющий выполнить начальное выравнивание поверхности скоса. Для тех инструментов, которые находятся в хорошем состоянии и не имеют серьезных повреждений, этот шаг можно пропустить.
• Введение в работу с камнем зернистостью 6000 необходимо для улучшения поверхности и получения наиболее острой и однородной режущей кромки.

Для тех, кто хочет сделать инструмент абсолютно гладким и отполированным до зеркального блеска, можно использовать камень зернистостью 8000, который необходим для выполнения тонких полировальных работ.

В этом варианте заточки стамески очень важно использовать мокрые камни в правильной последовательности, иначе добиться желаемого результата будет намного сложнее и потребуется гораздо больше времени.

На точиле

В зависимости от степени непрозрачности стамески необходимо использовать соответствующий материал. Для сложных случаев, когда необходимо максимальное воздействие на фаску, можно использовать станок. Такая точилка необходима, если необходимо изменить угол заточки стамески или устранить выкрашивание и деформацию инструмента.

Точилки для ножей менее популярны, чем другие инструменты для заточки, потому что они рискуют перегреть лезвие, что сделает его хрупким.

В случае ошибок на болгарке необходимо будет переделать работу, срезав опаленный край режущей поверхности, что меняет общую длину изделия.

Проблему пытаются решить, используя диски из оксида алюминия, которые имеют более рыхлую структуру и не сильно вдавливают металл долота. Если проверить скорость станка, своевременно смочить абразив, риск испортить инструмент будет минимальным. Имея выбор, профессионалы стараются использовать другие способы заточки стамески.

С помощью тележки

Если нет возможности и желания использовать готовые заточные станки, их можно изготовить самостоятельно. Ручная шлифовальная машина может быть разной по размеру и внешнему виду, но принцип работы у всех будет одинаковый.

Устройство таких устройств будет выглядеть так:

• наклонная площадка с зажимом, позволяет установить нужный угол позиционирования инструмента под конкретную задачу.
• тележка – благодаря ей можно перемещать долото по абразивному материалу;

Устройство для ручной заточки имеет две рифленые поверхности, в которые вставляется долото. Благодаря зажимам можно обездвижить инструмент. Наклонная поверхность позволяет установить желаемый угол наклона изделия.

Для формирования подставки каретки используется заготовка, на которой формируется скос под углом 25 °, длина пропила 1,9 см. Заготовку необходимо закрепить двусторонним скотчем. Снизу, отступив с каждого края по 3,2 см, нужно просверлить отверстия.

Благодаря рифленому диску можно сформировать паз для установки и фиксации стамески. Также необходимо сделать хомут, на концах которого просверливаются отверстия для шурупов с двух сторон на расстоянии 3,2 см. Следующим этапом приклеиваем ручку к зажиму. Как только все элементы будут готовы, можно собирать всю конструкцию.

С помощью каретки можно не только заточить скос, но и сделать микрокосок, создав дополнительный уклон на конце лезвия. Для этого в каретке должен быть переключатель, который позволит правильно выровнять инструмент и заточить его самый тонкий край.

На наждачной бумаге

В процессе заточки стамески необязательно использовать электроинструмент или создавать заточные установки, можно взять более дешевый, но не менее эффективный материал – наждачную бумагу.

Как только стамеска подготовлена, можно приступать к работе с наждачной бумагой. Для достижения наилучших результатов важно иметь идеально ровную рабочую поверхность. Лучше всего использовать в качестве подставки толстое стекло или керамическую плиту. Если этих материалов нет в наличии, можно взять плоскую доску или кусок ДСП.

Наждачная бумага должна быть гладкой и гладкой. Его необходимо прикрепить к держателю. Удобнее всего это делать с помощью двустороннего скотча. Также есть варианты самоклеящейся наждачной бумаги, это даже лучший вариант.

В процессе подготовки основания важно сделать несколько вариантов с помощью наждачной бумаги разной степени зернистости.

Варианты полировки P400, P800, P1.500 и P2.000 являются лучшими. Важно использовать водостойкую наждачную бумагу, так как во время шлифовки инструмент нужно будет регулярно смачивать.

Рабочий процесс выглядит так:

• скос на одной карте, не менее 30 движений вперед-назад;
• работа с тыльной стороной стамески, для чего используется наждачная бумага Р400;
• использование наждачной бумаги с меньшим размером зерна.

Важно, чтобы долото было параллельно рабочей поверхности. При сохранении правильного положения необходим угол, а при применении нескольких абразивов в правильной последовательности можно получить хороший результат за минимальное время. Чтобы проверить качество заточки, нужно провести инструментом по дереву и легко удалить стружку. Если все сделать правильно, на режущей кромке останется слой сколов.

Конструкция токарных резцов

Заточка резцов для токарного станка по металлу не будет выполнена правильно, пока мастер не разберется в нюансах, особенностях и правилах заточки токарных резцов. Основными составляющими такой конструкции являются стержень, который закрепляет приспособление к токарному станку, и рабочая головка, ее режущую часть нужно регулировать и постоянно затачивать.

Рассмотрим более подробно головку инструмента. Она состоит из двух видов основания – задней и передней. Передняя имеет отличительную особенность – она выполняет отвод получившейся в ходе работы стружки. Задней поверхностью называют ту часть приспособления, к которой расположена в процессе обработке заготовка. В зависимости от расположения она может быть вспомогательной или основной.

Главной составляющей резца является режущая кромка, она расположена на месте сечения передней и задней плоскостью. В устройстве заточки стамесок по дереву и резцов также имеется дополнительная кромка, которая расположена на сечении основного и вспомогательного основания.

Основными характеристиками заточки токарных резцов по металлу являются углы заточки резцов, которые делятся на дополнительные и главные. О них мы расскажем далее.

Конструкция токарных резцов

Применение круга и наждачной бумаги

При формировании фаски долот используются различные точильные камни: как круглые на электрическом шлифовальном станке, так и плоские в виде брусков для заточки и шлифования, а также листовой абразивный материал на тканевой и бумажной основе. Для заточки скоса стамески на шлифовальном станке необходимо следить за тем, чтобы его обороты и установленный на нем шлифовальный круг не вызывали перегрев и расшатывание металла стамески. Скорость вращения шпинделя электрического шлифовального станка не должна превышать 1800 ÷ 2000 об / мин, а шлифовальный круг должен быть вязким, средней мягкости и с абразивным наполнителем (например, оксидом алюминия).

Для качественной заточки и финишной обработки стамески необходимо использовать абразивные материалы, сочетающие в себе хонинговальные и полирующие качества. На эту роль лучше всего подходят водяные шлифовальные камни. Перед началом работы их необходимо погрузить в воду, которая при заточке поднимается на поверхность, смешивается с абразивным порошком и образует вязкую суспензию шлифования. Для этой работы также подходят шлифовальные листы с мелким зерном. В процессе заточки ее необходимо увлажнять, поэтому желательно использовать наждачную бумагу на водостойкой основе. С помощью этого материала можно заточить скос и край стамески, закрепив его на плоской поверхности или обернув вокруг деревянного бруска.

Техника выполнения заточки своими руками

Что касается того, как точить стамеску в домашних условиях, используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью работы:

1. Подготовка.
2. Формирование угла заточки.
3. Фреза для обработки.
4. Окончательная полировка.
5. Запуск.

Если придерживаться точно указанной плоскости, можно заточить угловую, плоскую, закругленную стамеску и любую другую.

Подготовительный этап

Заточка стамески, стамески, ножа плуга начинается с заглаживания поверхности скоса. После выполнения этой процедуры на металле не должно быть зазубрин, впадин, вмятин и царапин.

В процессе работы на шлифовальном круге необходимо следить за тем, чтобы металл не перегревался. Для этого его необходимо периодически погружать в холодную воду.

В этом случае затачиваемая поверхность должна быть точно подогнана под желаемый угол в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный запорный инструмент, состоящий из нескольких брусков.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие должно быть заблокировано под углом 25 °. Далее модифицируются фаски фаски. Если происходит серьезное изменение геометрии, то в качестве корректирующего инструмента следует выбрать шлифовальный станок. Если требуется незначительное исправление, работа может быть выполнена следующим образом:

1. Обработайте фаску абразивным бруском. Необходимо повторить наклоны полотна в продольном и поперечном положении.
2. Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности краев фаски – линии необходимо располагать строго под прямым углом к ​​полотну.
3. Затем выполняется чистовая обработка для улучшения режущих свойств.

На этом модификацию фаски можно считать завершенной.

Особенности обработки резца

Точилка для ножей должна работать согласно следующим рекомендациям:

• Если на полотне заметны зазубрины от крупного абразива, стоит начинать работу с камня со средней зернистостью.
• Сначала подготавливается плоская часть режущего лезвия. Вы должны постоянно двигаться по одной и той же траектории по всей длине камня.
• По окончании заточки фаски необходимо определить 2 мм в центре фрезы. Эта зона заточена под углом 5-7 °. Достаточно нескольких точных движений.
• Следующим шагом будет изменение положения лезвия – обрабатывается основная деталь, которая используется непосредственно в процессе резьбы по дереву.

Если серьезная коррекция проводится не только в отношении заточки лезвия, но и устранения дефектов целостности, заточка занимает 1 час.

Оборудование для заточки

Поскольку резец изготавливается на основе инструментальной стали, заточка его должна выполняться на оборудовании с высокой мощностью. Для таких нужд используют расточные машины в разных конфигурациях. Базовый состав конструкции включает два фиксатора-основания и выдвижной подручник с упором V-образной формы. В качестве дополнения могут применяться регулируемые подручники, расширяющие возможности крепления заготовки.

Например, если необходимо доработать косой резец для токарного станка по дереву, то может потребоваться и насадка соответствующей формы. В этом случае и поможет регулируемый подручник. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, предназначенные для широкого спектра типовых резцов. Фиксирующая основа обычно крепится под элементами, которые выполняют заточку. Взаимное расположение функциональных сторон в этой части определяется параметрами заточки. Современные модели точильных станков также позволяют обслуживать лезвия скребков, оснастку рубанков и стамесок.