Заточка стамески: углы, методы, пошаговая инструкция

Общие правила заточки

Прежде чем приступить к заточке стамески, нужно определиться для какого вида работ будет использоваться инструмент. Нужно понимать, что стамеска, которая будет сбривать волосы на руке, будет плохо резать дуб. Или будет хорошо резать дуб, но при этом не сможет сбрить волосы на руке.
В идеальном варианте, нужно подбирать угол заточки опытным путем для каждого отдельного материала.

Чем меньше угол заточки, тем стамеска будет острее, но тупиться она тоже будет быстрее.

Стоит учесть некоторые общие правила выполнения данного вида работ:

• Для работы используется абразив с зернистостью камня 300-400 мкм;
• Необходимо точно определить угол заточки. Для этого требуется правильная фиксация фаски в приспособлении для заточки. Подбирается правильный уклон в продольном и поперечном направлениях;
• В конце работы для ручной притирки используется абразив с зернистостью камня 50 или 80 мкм.

Заточка полукруглых стамесок для резьбы по дереву производится так же, как и плоских. Разница лишь в количестве ступеней – у полукруглой все стороны и части клинка затачиваются отдельно.

Доводка характеристик резца

Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Данный способ заточки чаще используют, когда нужно убрать явные дефекты. К примеру, если резец для токарного станка по дереву имеет заусенцы, трещины или зазубрины. При этом рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент фиксируется в тисках и контролируется гидравлическим или электроприводом. Оператор регулирует параметры смещений резца в соответствии с требованиями к параметрам его коррекции.

Полукруглая стамеска

Общие правила, как точить полукруглую стамеску:

• Кроме того, дальнейшая обработка проводится на крупнозернистом абразиве;
• Режущая кромка сначала должна быть тупой. Это выровняет зазубрины;
• Завершающим этапом будет доводка;
• Далее выбирается угол 20-25 ° для полукруглого и обработанного профиля лопасти. Иногда приходится разделять плоскость металлической детали на несколько частей и затачивать каждую по очереди.

Часто одна и та же модель используется для стамески и рубанков. Это неправильное решение, поскольку сами инструменты (соответственно и их составные части), принцип их действия и устройство совершенно разные.

Чтобы не ошибиться при обработке режущей части инструмента, нужно точно знать, чем отличается заточка стамески от плоского ножа. Чтобы более точно определить различия, рассмотрите следующую таблицу:

Сравнение заточки стамески и плоского ножа

После таких сравнений сразу становится понятно, чем отличается заточка стамески от плоского ножа. Разница довольно заметна и ее стоит учитывать в процессе подготовки того или иного инструмента для обработки дерева.

Процесс изготовления

Изготовить приспособление можно самостоятельно. Инструкция следующая:

1. Для начала подбирается абразив требуемой зернистости.
2. Следующий шаг заключается в создании шаблона под требуемым углом. Для этого идеально подходит деревянный брусок, с которого снимается материал под требуемым углом.

Создать полноценный станок с приводом от электрического двигателя достаточно сложно. Это связано с тем, что нужно провести точные расчеты.

В заключение отметим, что рубанок при своевременной заточке ножей может прослужить на протяжении весьма длительного периода. При изготовлении лезвия применяется инструментальная сталь, которая характеризуется повышенной устойчивостью к механическому воздействию.

Угол заточки стамески

Углы заточки стамески подбираются по следующим принципам:

• острые углы заточки позволяют ускорить процесс обработки, но при этом увеличивают риск выкрашивания и затупления лезвия;
• тупые углы используются для обработки древесины твердых пород;
• углы фаски и режущей кромки указаны в соответствующей таблице ГОСТ 1184-80.
• чем больше угол, тем хуже качество и точность прореза;
• заточку необходимо производить без изменения углов наклона лезвия, так как равенство углов или линейность поверхностей приведет к неадекватности инструмента;

Оптимальные углы заточки от 20° до 30°. Угол между кромкой и фаской не должен превышать 50°.

Правильный угол заточки

Разновидности ножей для электрорубанков

Ножи на электрорубанке являются расходным материалом. С их помощью обеспечивается обработка деревянных поверхностей.

Часто ножи идут в комплекте с электроинструментом в количестве 2-х штук.

Ножи для электрорубанка классифицируются по следующим критериям:

• возможности повторного практического использования;
• форме лезвий;
• размерам ножевых полотен;
• стоимости.

Покупая электрический рубанок, кроме проверки его работоспособности и комплектации следует уделять внимание качеству установленных на барабане ножей, их заточке. Лезвия должны быть острыми, с ровной кромкой, не содержащей изгибов или выбоин. Проверять следует и запасные ножи. От правильного подбора режущих насадок зависит конечное качество обработки пиломатериалов.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите тупое долото или стамеску. Поместите устройство на наждачную бумагу зернистостью 100. Вставьте долото со скосом вниз в держатель (B) под упором (C). Выровняйте лезвие по краю канавки в держателе так, чтобы скос касался наждачной бумаги. Плотно затяните барашковые гайки, чтобы зафиксировать долото. Лезвие теперь перпендикулярно рабочей поверхности, а кончик слегка выступает из нижней части основания.

Установите оборудование так, чтобы его основание и скос лезвия касались наждачной бумаги. Возьмитесь одной рукой за край бумаги, а другой возьмитесь за носитель (B). Отодвиньте держатель вместе с долотом от себя, прижимая скос к бумаге. Затем вернитесь в себя, немного ослабьте давление. После выполнения некоторых из этих движений снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачиваете ли вы стамеску новое или старую – задачи те же.

Необходимо, чтобы весь скос был равномерно перекрыт тонкими линиями, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется дополнительное движение, слегка переместите основание устройства, чтобы использовать неповрежденную часть бумаги. Снимите долото с оборудования, прижмите его верхней (задней) плоскостью к наждачной бумаге и сделайте несколько движений из стороны в сторону. Опять же, та же цель – добиться единообразной модели скрытых рисков.

Многие новые долота имеют вогнутую фаску, и иногда для ее выравнивания требуется немного больше времени и усилий. По мере того, как вы постепенно уменьшаете зернистость наждачной бумаги, повторите эти шаги с обоих краев лезвия, чтобы они работали одинаково. Осмотрите поверхность с помощью увеличительного стекла, чтобы определить, когда переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете продолжать уменьшать размер зерна до 2000, но в большинстве случаев, хватает дойти до зерна 400.

Порядок заточки полукруглой стамески

Заточка стамески полукруглой фрезой производится с помощью бруска из дерева. Кроме того, его край должен повторять форму режущей кромки.

Для этого вам понадобится следующее:

• кусок дерева;
• кусок полированной кожи.
• кремниевый стержень;
• наждачная бумага (крупность от 400 до 2000 мкм);

Как производится заточка

Заточка выполняется в следующей последовательности:

1. В процессе работы прижимается фаска под нужным углом и выполняются движения в стороны. Операция проводится до появления остроты;
2. Затем берут брусок, край которого закруглен, и на котором закрепляется наждачная бумага. В процессе работы абразив меняют, постепенно уменьшая его зернистость;
3. Завершите заточку, отполировав и выпрямив кромку куска кожи.

Как устроен резец?

Основу представляет металлический стержень, который условно можно подразделить на две части: рабочую головку и хвостовик. Режущая часть имеет форму треугольника с задними и передними вспомогательными поверхностями, по которым в процессе резки сходит стружка. Обработка выполняется главной режущей кромкой, которую мастера называют вершиной. Это место пересечения вспомогательной и главной кромок.

Что касается заточки, имеет значение состояние именно этой части. Вершина может быть закругленной или острой. Также инструмент имеет разные форматы. Обычно учитывается размер державки – в среднем от 8 до 25 мм. Для универсальных работ лучше приобретать набор резцов по дереву для токарного станка, в который входит более 10 экземпляров. В стандартном комплекте предусматриваются резцы с разной формой, что позволяет делать пазы, канавки, снимать фаску и выполнять фигурную обработку.

Инструменты и материалы для заточки

Для заточки стамески понадобятся следующие инструменты и материалы:

• абразивы в виде листа;
• горизонтальные и вертикальные станки;
• ткань для полировки или войлок.
• точилка;
• наждачная бумага по бруску;
• специальные зажимы и рамки;

Кроме того, пригодятся рамки с регулировкой угла (рекомендуется использовать заводской вариант) и приспособление, благодаря которому можно сформировать перекос на скосе с помощью специальных клиньев (можно использовать самодельное приспособление).

Кроме того, стамески, стамески, ножи и рубанки затачиваются точилкой.

Те же инструменты и материалы можно использовать, если необходимо обработать нож в плоскости.

Применение круга и наждачной бумаги

Заточка лезвий осуществляется с помощью шлифовальных кругов и наждачной бумаги. В процессе изготовления необходимо использовать разные типы кругов средней и низкой твердости.

Наждачная бумага используется в процессе «примерки» идеальных форм металлической детали. Такой материал используется во время исключительно ручной работы.

Как проверить качество заточки лезвия

Перед установкой ножей в инструмент рекомендуется проверить качество их заточки. Самый простой тест заключается в следующем:

1. В одну руку берут лезвие, а в другую — обычную бумагу для принтера.
2. Заточенной кромкой проводят по краю листа сверху вниз или пробуют разрезать его поперек, удерживая на весу.
3. Оценивают результат.

Если нож заточен хорошо, то срез будет идеально ровным и аккуратным. Тупая кромка не сможет справиться с бумагой либо разорвет ее грубо и неравномерно. Проверять инструмент в работе после переточки нужно на пробной заготовке, которую не жалко испортить.

Предупреждение! Оценивать остроту металла пальцем не рекомендуется без соответствующего опыта. Качественно заточенный угол может оставить глубокий порез.

Заточка стамесок на водных камнях

Самый популярный способ заточки – использование искусственных водных камней. Этот метод обеспечивает максимально бережное и точное ведение режущей кромки. Для приведения камней в рабочее состояние их предварительно замачивают на 3-10 минут. В процессе заточки абразив активно смачивают из пульверизатора или работают прямо на водяной бане.

Инструмент обрабатывается последовательно на камнях разной зернистости. Самая простая и эффективная схема – использование трех видов абразивов:

• зернистость 1200 – абразив для промежуточной правки.
• зернистость 800 – грубый камень для начала выравнивания кромки после обработки на точилке; Если вы не пользовались болгаркой и не подвергали долото серьезной заточке, этот водяной камень можно не использовать.
• зернистость 6000 – финишный камень.

Если вы планируете отполировать края долота до зеркального блеска, используйте дополнительный четвертый камень зернистостью 800 для тонкой полировки.

При таком методе заточки очень важна последовательность. После прохождения промежуточного абразива потребуется больше времени, чтобы удалить поверхность, активнее изнашивать камень, тратить энергию и перегревать лезвие.

Кратко о видах абразива

Искусственные бруски состоят из микроскопических зерен, скрепленных керамической связкой в ​​бруски. В качестве абразивной основы чаще всего используется карбид кремния. Из-за хрупкости и остроты микрочастиц такой камень обеспечивает высокую производительность заточки. Абразивы из карбида кремния не перегревают лезвие, быстро затвердевают, не требуют длительного замачивания и издают приятный звук при заточке. Исходя из их характеристик, они ожидают камни, сделанные из порошков электрокорунда или глины, и именно их рекомендуют покупать в качестве первого набора для заточки.

Подготовка точильных камней к работе

Водные камни, как и долота, нуждаются в уходе. Перед каждой заточкой хорошо, что они возобновляют геометрию рабочей поверхности. Для этого можно использовать специальные алмазные камни или прибегнуть к более простому методу – прицеливаться наждачной бумагой.

Отметьте поверхность камня карандашом и поместите в баню с чистой водой на 3-10 минут. Когда камень перестанет выделять мелкие пузырьки воздуха, значит, он готов.

Возьмите лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 240, смочите его и положите на мокрое стекло. Вода предотвратит перемещение наждачной бумаги во время работы.

Перемещайте точильный камень вперед и назад, время от времени совершая круговые движения. Когда карандашные линии исчезают, это означает, что столешница полностью плоская. После выравнивания загладьте края блока, чтобы они не отслаивались при дальнейшем использовании. Камень готов.

Переходим к заточке

Ваша задача получить безупречный скос плоскости и тыльной стороны лезвия, тогда на их пересечении образуется идеально ровная режущая кромка. Сначала не гонитесь за скоростью, а сосредоточьтесь на постоянстве движения и даже давлении. Убедитесь, что вы используете резиновый коврик. Эта деталь оказывается очень важной. Подложка предотвращает скольжение и люфт на неровных поверхностях, поэтому вы можете полностью сосредоточиться на процессе заточки и лучше чувствовать каждый удар по камню.

Выравнивание задней части лезвия

Традиционно заточка стамески начинается с тыльной стороны лезвия. В качестве исходного камня используется абразив с зернистостью 800.

Одной рукой лезвие прижимают к камню, а другой держат строго перпендикулярно длинной стороне планки. При легком и равномерном нажатии инструмент перемещается по всей длине рабочей поверхности. После обработки камня с зернистостью 800 все основные опасности должны исчезнуть с обратной стороны лезвия, а поверхность должна приобрести равномерную непрозрачность, как показано на фотографии. Перед тем, как перейти к другому абразивному материалу, долота обтачиваются на том же камне.

Заточка фаски

Здесь все сложнее, так как необходимо выровнять на порядок меньше одной области и держать инструмент под строго заданным углом. Фаску значительно упрощает специальная точильная каретка, выполненная в виде каретки. Это приспособление позволяет закрепить стамеску под строго заданными углами и имеет ряд дополнительных опций, о которых мы поговорим ниже.

Вы также можете выровнять фаску вручную. При этом важно следить за тем, чтобы кончики пальцев плотно прижимали всю плоскость скоса к поверхности камня. Сохраняя равномерность нажатия, выполняют возвратно-поступательные движения по всей длине камня. Лучше всего начинать тренировку с широких долот. С ними проще. Благодаря большой площади скоса их удобнее держать под нужным углом, при этом вы можете лучше почувствовать, насколько плотно лезвие прилегает к поверхности камня

После каждых четырех или пяти проходов через абразив фаска тщательно проверяется на неравномерность шлифования и своевременно исправляются ошибки. Здесь важно сосредоточиться на поддержании постоянного угла наклона, давления и координации движений постоянными и плавными. И помните, скорость никак не влияет на качество заточки.

Когда фаска и задняя часть лезвия обработаны на камне зернистостью 800, следующий абразив можно обработать, промыв лезвие долота и осторожно протерев его чистой тканью. Это нужно для того, чтобы новый камень не забил оставшимися зернами предыдущего абразива.

Во время заточки на режущей кромке стамески образуется более мелкий заусенец, который можно почувствовать легким прикосновением пальца. По окончании заточки он должен исчезнуть.

Заточка полукруглых и угловых долот осуществляется по такому же принципу, но для этого используются камни особой формы, которые имеют вогнутый и выпуклый профиль рабочей поверхности.

Водные камни очень эффективны, но в то же время являются очень экстравагантным абразивом. Они требуют дисциплины в уходе и использовании, иначе они быстро портятся.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном точильном камне, сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Как заточить разными приспособлениями?

Работа по заточке стамески может проходить как в домашних условиях с использованием подручных средств, так и в специализированных мастерских. Если вы не хотите пользоваться чужими услугами, вы можете сделать всю работу самостоятельно.

Для заточки стамески важно иметь три компонента.

• Полученный результат измельчить материалами и довести до желаемого уровня.
• Абразивные материалы, используемые для первой обработки лезвия.
• Подставка, позволяющая зафиксировать стамеску под нужным углом. Есть вариант, позволяющий работать с абразивными кругами электрического шлифовального станка, а также ручной, для чего нужно иметь шлифовальные бруски и листы.

В процессе заточки фаски есть возможность вариативности, выбор между ручным и механическим методами воздействия, и для чистовой обработки режущей кромки подходит исключительно ручная обработка. Важно выбрать правильный размер частиц.

Для заточки она должна быть 300-400 мкм, а для окончательной обработки кромки режущей поверхности – 50 или 80 мкм.

Если приходится работать полукруглыми инструментами, технология работы с ними ничем не отличается от плоской, только увеличивает количество этапов, которыми обрабатывается каждый участок стамески.

Для заточки деревообрабатывающих инструментов понадобятся следующие приспособления:

• абразивные материалы на листе;
• горизонтальный и вертикальный станок;
• материалы для полировки конечного результата.
• точилка;
• наждачная бумага с абразивами разной гранулометрии, нанесенная на брус;
• крепеж и рамы для установки инструмента;

Чтобы правильно затачивать стамески, важно уметь использовать для этой задачи все возможные инструменты.

На водных камнях

Один из самых популярных вариантов фаски стамески – метод мокрого камня. Для выполнения работы необходимо замочить камни на 5-10 минут, а во время обработки непрерывно поливать абразивные материалы из пульверизатора. Альтернативой может быть выполнение процедуры непосредственно в водной среде.

Чтобы обеспечить правильную обработку и формирование равномерного скоса и острой режущей кромки, необходимо использовать камни с разной зернистостью.

Алгоритм состоит из нескольких шагов.

• Для промежуточной обработки поверхности клинка применяется камень зернистостью 1200.
• Использование камня с зернистостью 800. Это крупнозернистый абразив, позволяющий выполнить начальное выравнивание поверхности скоса. Для тех инструментов, которые находятся в хорошем состоянии и не имеют серьезных повреждений, этот шаг можно пропустить.
• Введение в работу с камнем зернистостью 6000 необходимо для улучшения поверхности и получения наиболее острой и однородной режущей кромки.

Для тех, кто хочет сделать инструмент абсолютно гладким и отполированным до зеркального блеска, можно использовать камень зернистостью 8000, который необходим для выполнения тонких полировальных работ.

В этом варианте заточки стамески очень важно использовать мокрые камни в правильной последовательности, иначе добиться желаемого результата будет намного сложнее и потребуется гораздо больше времени.

На точиле

В зависимости от степени непрозрачности стамески необходимо использовать соответствующий материал. Для сложных случаев, когда необходимо максимальное воздействие на фаску, можно использовать станок. Такая точилка необходима, если необходимо изменить угол заточки стамески или устранить выкрашивание и деформацию инструмента.

Точилки для ножей менее популярны, чем другие инструменты для заточки, потому что они рискуют перегреть лезвие, что сделает его хрупким.

В случае ошибок на болгарке необходимо будет переделать работу, срезав опаленный край режущей поверхности, что меняет общую длину изделия.

Проблему пытаются решить, используя диски из оксида алюминия, которые имеют более рыхлую структуру и не сильно вдавливают металл долота. Если проверить скорость станка, своевременно смочить абразив, риск испортить инструмент будет минимальным. Имея выбор, профессионалы стараются использовать другие способы заточки стамески.

С помощью тележки

Если нет возможности и желания использовать готовые заточные станки, их можно изготовить самостоятельно. Ручная шлифовальная машина может быть разной по размеру и внешнему виду, но принцип работы у всех будет одинаковый.

Устройство таких устройств будет выглядеть так:

• наклонная площадка с зажимом, позволяет установить нужный угол позиционирования инструмента под конкретную задачу.
• тележка – благодаря ей можно перемещать долото по абразивному материалу;

Устройство для ручной заточки имеет две рифленые поверхности, в которые вставляется долото. Благодаря зажимам можно обездвижить инструмент. Наклонная поверхность позволяет установить желаемый угол наклона изделия.

Для формирования подставки каретки используется заготовка, на которой формируется скос под углом 25 °, длина пропила 1,9 см. Заготовку необходимо закрепить двусторонним скотчем. Снизу, отступив с каждого края по 3,2 см, нужно просверлить отверстия.

Благодаря рифленому диску можно сформировать паз для установки и фиксации стамески. Также необходимо сделать хомут, на концах которого просверливаются отверстия для шурупов с двух сторон на расстоянии 3,2 см. Следующим этапом приклеиваем ручку к зажиму. Как только все элементы будут готовы, можно собирать всю конструкцию.

С помощью каретки можно не только заточить скос, но и сделать микрокосок, создав дополнительный уклон на конце лезвия. Для этого в каретке должен быть переключатель, который позволит правильно выровнять инструмент и заточить его самый тонкий край.

На наждачной бумаге

В процессе заточки стамески необязательно использовать электроинструмент или создавать заточные установки, можно взять более дешевый, но не менее эффективный материал – наждачную бумагу.

Как только стамеска подготовлена, можно приступать к работе с наждачной бумагой. Для достижения наилучших результатов важно иметь идеально ровную рабочую поверхность. Лучше всего использовать в качестве подставки толстое стекло или керамическую плиту. Если этих материалов нет в наличии, можно взять плоскую доску или кусок ДСП.

Наждачная бумага должна быть гладкой и гладкой. Его необходимо прикрепить к держателю. Удобнее всего это делать с помощью двустороннего скотча. Также есть варианты самоклеящейся наждачной бумаги, это даже лучший вариант.

В процессе подготовки основания важно сделать несколько вариантов с помощью наждачной бумаги разной степени зернистости.

Варианты полировки P400, P800, P1.500 и P2.000 являются лучшими. Важно использовать водостойкую наждачную бумагу, так как во время шлифовки инструмент нужно будет регулярно смачивать.

Рабочий процесс выглядит так:

• скос на одной карте, не менее 30 движений вперед-назад;
• работа с тыльной стороной стамески, для чего используется наждачная бумага Р400;
• использование наждачной бумаги с меньшим размером зерна.

Важно, чтобы долото было параллельно рабочей поверхности. При сохранении правильного положения необходим угол, а при применении нескольких абразивов в правильной последовательности можно получить хороший результат за минимальное время. Чтобы проверить качество заточки, нужно провести инструментом по дереву и легко удалить стружку. Если все сделать правильно, на режущей кромке останется слой сколов.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.
Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

• Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
• Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
• Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Применение круга и наждачной бумаги

При формировании фаски долот используются различные точильные камни: как круглые на электрическом шлифовальном станке, так и плоские в виде брусков для заточки и шлифования, а также листовой абразивный материал на тканевой и бумажной основе. Для заточки скоса стамески на шлифовальном станке необходимо следить за тем, чтобы его обороты и установленный на нем шлифовальный круг не вызывали перегрев и расшатывание металла стамески. Скорость вращения шпинделя электрического шлифовального станка не должна превышать 1800 ÷ 2000 об / мин, а шлифовальный круг должен быть вязким, средней мягкости и с абразивным наполнителем (например, оксидом алюминия).

Для качественной заточки и финишной обработки стамески необходимо использовать абразивные материалы, сочетающие в себе хонинговальные и полирующие качества. На эту роль лучше всего подходят водяные шлифовальные камни. Перед началом работы их необходимо погрузить в воду, которая при заточке поднимается на поверхность, смешивается с абразивным порошком и образует вязкую суспензию шлифования. Для этой работы также подходят шлифовальные листы с мелким зерном. В процессе заточки ее необходимо увлажнять, поэтому желательно использовать наждачную бумагу на водостойкой основе. С помощью этого материала можно заточить скос и край стамески, закрепив его на плоской поверхности или обернув вокруг деревянного бруска.

Техника выполнения заточки своими руками

Что касается того, как точить стамеску в домашних условиях, используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью работы:

1. Подготовка.
2. Формирование угла заточки.
3. Фреза для обработки.
4. Окончательная полировка.
5. Запуск.

Если придерживаться точно указанной плоскости, можно заточить угловую, плоскую, закругленную стамеску и любую другую.

Подготовительный этап

Заточка стамески, стамески, ножа плуга начинается с заглаживания поверхности скоса. После выполнения этой процедуры на металле не должно быть зазубрин, впадин, вмятин и царапин.

В процессе работы на шлифовальном круге необходимо следить за тем, чтобы металл не перегревался. Для этого его необходимо периодически погружать в холодную воду.

В этом случае затачиваемая поверхность должна быть точно подогнана под желаемый угол в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный запорный инструмент, состоящий из нескольких брусков.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие должно быть заблокировано под углом 25 °. Далее модифицируются фаски фаски. Если происходит серьезное изменение геометрии, то в качестве корректирующего инструмента следует выбрать шлифовальный станок. Если требуется незначительное исправление, работа может быть выполнена следующим образом:

1. Обработайте фаску абразивным бруском. Необходимо повторить наклоны полотна в продольном и поперечном положении.
2. Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности краев фаски – линии необходимо располагать строго под прямым углом к ​​полотну.
3. Затем выполняется чистовая обработка для улучшения режущих свойств.

На этом модификацию фаски можно считать завершенной.

Особенности обработки резца

Точилка для ножей должна работать согласно следующим рекомендациям:

• Если на полотне заметны зазубрины от крупного абразива, стоит начинать работу с камня со средней зернистостью.
• Сначала подготавливается плоская часть режущего лезвия. Вы должны постоянно двигаться по одной и той же траектории по всей длине камня.
• По окончании заточки фаски необходимо определить 2 мм в центре фрезы. Эта зона заточена под углом 5-7 °. Достаточно нескольких точных движений.
• Следующим шагом будет изменение положения лезвия – обрабатывается основная деталь, которая используется непосредственно в процессе резьбы по дереву.

Если серьезная коррекция проводится не только в отношении заточки лезвия, но и устранения дефектов целостности, заточка занимает 1 час.