Как сделать электроскутер своими руками? Об электроскутерах

Электроскутер: купить или собрать своими руками?

Рекомендуем ознакомиться с нашим предыдущим материалом на подобную тему.

Хочется сделать акцент на том, что собирать своими силами серьезный механизм есть смысл только в том случае, когда человек действительно нашёл способ улучшить, усовершенствовать заводские конструкции, делать что-то экстраординарное с конкретными практическими целями. Например, как в случае тайского инженера Йозефа Меммеля, который интегрировал в свой самодельный электроскутер монокристаллическую солнечную батарею с мощностью 180 Ватт и напряжением величиной 24 Вольта. Этот скутер способен проезжать около 40 км со скоростью до 30 км/ч.

В других же случаях, когда нет инновационного практичного решения, лучше купить электроскутер в готовой сборке: это всегда продуманная конструкция с гарантированно надёжными соединениями, механикой и автоматикой.

Безопасность самодельного электроскутера

Изготавливая свой электрический скутер нужно помнить несколько вещей:

риск для жизни отсутствует — безопасность на высоком уровне;
затраты — существенные. Имеется необходимость платить не только за двигатель, но и за дорогой контроллер.

Единственным негативным моментом принято считать вероятность не тронуться с места, если свой электроскутер был собран неправильно. Именно поэтому нужно относиться к этому со всей ответственностью.

Двигатель — коллекторный, 250-350 Вт Регулятор — коллекторный 36 В, 500 Вт Аккумулятор — 36 В, 12 А*ч (три аккумулятора соединены последовательно) Максимальная скорость при нагрузке 80 кг — 20 км/ч (прогноз)

Как собрать электроскутер своими руками

Итак, вы решились: «делаем сами электрический скутер». Главное, с чем важно определиться – подбор аккумуляторной батареи и электрического двигателя. От того, какой комплект составляющих вы выберете, зависят возможности скутера, его пробег и предел скорости.

Аккумуляторы (АКБ): свинцовые – дешево, но тяжелые по весу; литиевые и литий-фосфатные – затратнее, но долговечнее и легче.
Размещение АКБ оптимально под рамой, вместе с сигнализацией и контроллером. Имеет смысл оставить отсек под сиденьем для багажа.
Сборка скутера предполагает сварочные работы. Если вы не готовы выполнять их самостоятельно, то стоимость сборки самодельного скутера окажется не выгоднее, чем покупка готовой собранной заводской модели.
Электрический мотор позволит сэкономить на заправке скутера и сделать свое транспортное средство экологически чистым.

Сборка скутера и сварочные работы

Чтобы собрать свой электрический скутер, без сварочных работ обойтись нельзя.

Среди особенностей выделяют:

на свой скутер часто берут в качестве рамы профильную трубу с габаритами 20х20х2 мм;
крепление для двигателя — обязательное к разработке на свой скутер;
с целью монтажа системы управления применяются транзисторы irf3205;
при необходимости — проведение токарных работ.

Важно: не нужно забывать на свой электроскутер устанавливать натяжитель цепи, без которого невозможно будет тронуться.

Как сделать электроскутер: пошаговое решение

Как правило, самостоятельная сборка электромотоцикла предполагает наличие какого-то базового комплекта, который вы преобразуете и совершенствуете. Поэтому первый шаг – выбор модели скутера, который вы будете переделывать.

Определитесь, какой электродвигатель вас удовлетворит. Прикиньте требуемую мощность и отталкивайтесь в выборе от этого показателя.
Выберите аккумуляторную батарею, исходя из типа, ёмкости и напряжения. Подберите подходящий контроллер.
Сперва закрепите комплектующие на раме и подвеске (двигатель, АКБ, контроллер), затем соединяйте их между собой.
Зарядите батареи от электросети, проверьте качество соединения и готовность к работе.

Самодельный электросамокат из стартера — Металлы, оборудование, инструкции

Все чаще можно заметить на дорогах электрический транспорт. Причем речь идет далеко не об автомобилях «Tesla» или других электрических моделях, а про современные двух- и трехколесные транспортные средства, которые помогают передвигаться по улицам города и бездорожью. Самым популярным остается электрический скутер.

Тяжело ли самостоятельно сделать электро скутер

Передвижение посредством двухколесного транспорта с электрическим мотором становится все более популярным не только благодаря экологической составляющей и экономии, а по большей части из-за возможности собрать такой транспорт самостоятельно у себя в гараже.

Итак, перед тем ка приступить к сборке такого агрегата, стоит отметить, что это целесообразно только в том случае, если действительно есть возможность каким-то образом усовершенствовать стоковую конструкцию или настройки. В остальных случаях, лучше всего приобрести уже готовый агрегат.

Пошаговое решение

Зачастую при самостоятельной сборке, у владельца уже имеется какой-то стартовый набор, который будет впоследствии переделан. Именно поэтому необходимо определиться именно с моделью того скутера, который будет «модернизирован».

Необходимо определить для себя мощность и в дальнейшем отталкиваться от этого.
Большое внимание необходимо уделить и аккумулятору Он должен иметь удовлетворительную емкость и напряжение.
Присмотреть требуется и подходящий контроллер.
Сначала необходимо закрепить на раме контроллер, АКБ и двигатель, после чего соединить их между собой.
Теперь требуется зарядить аккумулятор от электрической сети и провести пробный пуск системы.

Что необходимо для сборки электрического скутера?

В том случае, если вы все-таки решились на то, чтобы собрать электроскутер своими руками, самое важное – подбор двигателя и аккумулятора, так как это средство передвижения работает на электрической тяге.

Выбор того или иного двигателя с аккумулятором, напрямую влияют на максимальную скорость и пробег:

Если брать свинцовые аккумуляторы, то можно достаточно сэкономить, однако они имеют большой вес и это необходимо учитывать.
Более дорогая альтернатива – литий-фосфатные аккумуляторы, которые имеют меньший вес.
Лучше всего ставить аккумуляторную батарею под рамой, где кроме нее будет располагаться контроллер и сигнализация. Под сидением необходимо оставить хоть немного места для багажа.
Необходимо понимать, что сборка электрического скутера своими руками, в обязательном порядке подразумевает сварочные работы. В случае если в наличии не имеется необходимого оборудования, инструментов и навыков, тогда такая затея может обойтись куда дороже готовой электрической модели.
Но в любом случае, в долгосрочной перспективе это окупится за счет электрического двигателя, который намного дешевле заправлять.

Набор готовых компонентов

Очень важно правильно установить электрический двигатель. Это одно из самых важных моментов во время сборки скутера.

Очень важно минимизировать звук, который он будет издавать (это же не рев от Ford Mustang). Это можно сделать за счет отсутствия коллектора и щеток.

Зачастую его ставят на заднее колесо, вращение которого происходит благодаря электросхеме, которая подает толчок на переднее.

Подыскивать необходимые компоненты для своего электрического скутера необходимо максимально ответственно.

Можно купить электромотор и аккумулятор вместе с необходимыми связующими отдельно, а можно пойти по пути наименьшего сопротивления и купить уже готовый комплект.

Несмотря на то, что такой будет стоить дороже, можно сразу купить набор с контроллером и мотор-колесом, зарядным устройством и набором гидравлических тормозов.

Преимущества и недостатки

Уже много лет, некоторые европейские страны активно борются за экологию, поэтому у них запрещены бензиновые скутеры. Электрические аналоги безусловно обладают некоторыми преимуществами в этом случае:

Намного современней дизайн.
КПД намного выше.
Нет необходимости в частом ремонте силового агрегата.
Легко найти запчасти.
Практически отсутствует шум при езде.
Проще зарядиться.

Но не лишены они и недостатков в виде дальности езды на одном заряде. Однако для поездок по городу – это оптимальный вариант.

Безопасна ли будет такая самоделка?

С точки зрения рисков для жизни – абсолютно безопасной, с точки зрения кошелька – далеко не все так просто, ведь если не разбираться в элементарной электрике на уровне плюс к плюсу, а минус к минусу, то можно спалить не только платы контроллера, но и сам электродвигатель.

Самое лучшее, что может произойти при неправильно сборке – самодельный электроскутер просто не тронется с места. Если не терпится сделать такой транспорт своими руками, лучше заручиться помощью толковых друзей, которые смогут переварить раму и правильно подключить систему.

Электросамокат своими руками из шуруповерта

» Шуруповерт » Электросамокат своими руками из шуруповерта

В интернете много всякого интересного видео, и просматривая в очередной раз ролики на ютубе, я наткнулся на обзор электросамоката RAZOR. Мне стало интересно на сколько этот вид транспорта популярен. Побродив по интернету, оказалось, что это весьма распространённая вещь.

Позже отдыхая на Азовском море в городе Ейск, я воочию увидел промышленный китайский электросамокат с широкими колесами с тормозными дисками. Видимо те, у которых большие аккумуляторы и заряда хватает на 40км. Меня поразила мощная рама. Эдакий маленький мопед ))))). Цена самокатов подкупает. От 12000 за самокат с мощностью электромотора 350Вт.

Но на этом я не остановился и нашёл несколько статей самодельных электросамокатов. Идея самодельного электросамоката из шуруповёрта мне очень понравилась и я решил создать свой собственный самокат из фанеры. А шуруповёрт применил какой то австрийский. Это была аккумуляторная дрель– шуруповёрт с ударом и 24В аккумулятором. Мне она досталась даром.

Было конечно страшно вначале, меня посещали сомнения, хватит ли мощности двигателей, что бы везти мои 78кг живого веса ))), но их оказалось на столько много, что я не могу удержать самокат даже упираясь в асфальт, колёса начинают буксовать. Начал я изготовление этого чуда с оценки размеров самоката на глаз, расставляя детские игрушки дочурки на полу.

Затем определился с размерами колёс будущего самоката. На сколько я помню 140мм в диаметре.

Сбегал в магазин «Всё для сада и огорода» и купил 2 колеса за 180 рублей каждое. Затем склеил несколько листов формата А4 для разметки деталей в реальном масштабе.

На нём я разложил колёса, начертил основание и изобразил весь самокат в профиль, в натуральную величину. Потом с неё я переносил изображения отдельных деталей на другие листы и наклеивал их на фанеру.

И прям по ним вырезал детали.

Ещё в моей конструкции присутствует брус 40х50. Он служит для усиления площадки на которой стоит человек. Так как самокат изготовлен из слоёной фанеры толщиной 8мм, а площадка весьма длинная и вес на нее приходится приличный. Да к тому же она лежит плашмя, то без усиления она сломается даже под младенцем. Она и по сей день немного прогибается по краям.

В планах это устранить, но на момент написания статьи, это только планы. Брус испытывался на прочность варварским способом. Отрезал мне нужную длину, одним краем положил на порог ванной комнаты, а другой на пол. Получилось 2 точки опоры по бокам. Середина полностью висела в воздухе. Брал свою маленькую дочку и мы вместе с ней прыгали как могли на середине бруса.

Он не только выдержал, но даже и не захрустел. Руль изготовлен из трубки предположительно титанового происхождения, так как такой прочностью алюминий и дюраль не обладают. С торца рукоятки под правую руку расположен переменный резистор отвечающий за скорость самоката. Сзади к резистору подпаяна маленькая плата с микросхемой к561ла7.

Это у меня самопальный шим на ней реализован и находится всё это прям в руле. А вот силовой транзистор я применил IGBT на 60А, так как полевики IRFZ44Z в количестве 3 штук у меня вышли из строя сразу )))). Вы наверное подумаете, что я забыл параллельно мотору поставить диод от обратных бросков тока, но вы ошибётесь, если так подумаете.

Я могу только догадываться, что транзисторы вышибло из–за прямых бросков напряжения, так как эти полевики всего на 40 вольт рассчитаны. Током их пробить сложно, я их запараллелил. А вот IGBT стоял у меня хорошо, он ведь на 600В рассчитан. Но однажды погазовав на песке его пробило.

Я сначала был в недоумении, как же это случилось? Неужели он не выдержал по току? Но всё оказалось банальней. У меня двигатель ничем не защищен, а защитный диод припаян к его выводам. И тут я заметил, что эта гадина отвалилась одной ножкой от двигла.

Решил не только переместить его на плату (для большей надёжности, что бы больше не отваливался), но и управление переделать на кнопочное. Ведь как показала практика, крутить газ во время движения не удобно, это ведь не мотоцикл. Хотя может я просто неудобную газульку сделал. Зато кнопочное оригинальней и функциональней, прикручу к ней динамическое торможение.

А в перспективе и бортовой компьютер сотворить. Ведь МК уже будет стоять на готове. Да да, именно ему будет поручено управлять IGBT транзистором опираясь на сигналы с кнопок. А ещё закрывать транзистор перед тем как включить реле динамического торможения. Хочу реле применить автомобильное, у них достаточно высокий ток коммутации и они доступные.

Вообще я занимаюсь программированием только PIC микроконтроллеров, но давно хотел попробовать свои силы в AVR. Вот и пришла в голову мысль применить AT90S1200 валяющийся у меня без дела. Тем более это уже старинный предмет. Но на момент написания статьи, это только планы. Пока опишу всё что сейчас есть.

Аккумуляторы я купил один в один с источником бесперебойного питания на 7А/Ч и 12В. Две штуки мне обошлись в 1400р. Аккумуляторы эти гелевые. В своё время я много начитался про них перед покупкой. Главным критерием выбора было то, что их можно без опасения вредных паров заряжать дома.

Мой самодельный зарядник для автомобильного аккумулятора оказался кстати, ведь он ещё и автоматический, а гелевые аккумы страх как не любят перезаряда. Заряжаю я их током 500мА. С полностью заряженным аккумуляторами я ни разу не катался. Но предположительно их хватит на 40 минут интенсивной езды.

По километражу тоже конкретного ничего не скажу, но он явно меньше чем хотелось бы ))). Километров 10 это предел. Жаль у меня смартфон умер, хоть по GPS проверить как быстро он едет. Во время катания я заметил, что на переднее колесо приходятся очень большие удары даже от маленьких неровностей на дороге.

Видимо это от того, что приходится стоять ближе к рулю, так как сзади много места занимают аккумуляторы. Вот и захотелось мне их переместить в перёд, пусть тусуются там, а вес ездока почти весь приходится на заднее колесо. Благо я купил колёса с запасом по прочности и 100кг на колесо это его номинальная нагрузка. По сравнению с передним, заднее колесо спокойно преодолевает препятствия и крепится в моей конструкции намного жестче. Ну а теперь не много фоток и видео: Процесс сборки Примерка и изготовление А вот и испытание. Правда снимаю мальца который попросил у меня прокатиться, но он видимо боится быстро ехать, так что до максимальной скорости он так и не разогнался: Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Скутер и трицикл из бензопилы

Бензопилы, как и говорилось выше, пользуются большой популярностью среди домашних умельцев. Их отличает небольшой вес и габариты, а по мощности они то, что надо. Сегодня в сети можно посмотреть множество видео руководств о том, как из бензопилы сделать трицикл, скутер или мопед. Чаще делаются мопеды и скутеры из бензопилы «Дружба». Берется также старый велосипед, на который и устанавливаются все части, включая глушитель прямоток.

Пример самодельного скутера трицикла

Именно глушитель прямоток становится, чуть ли не главной особенностью изготовления самодельного скутера, ведь нужно знать некоторые секреты его установки. Глушитель прямоток изначально был придуман для спортивных автомобилей. Прямоток глушитель — сам по себе уже увеличение мощности двигателя скутера.

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр на самодельный мопед или трицикл тоже делается своими руками. В первую очередь, фильтр должен быть надежным. Рекомендуется использовать для изготовления такого элемента масляный фильтр от Москвича, сифон для умывальника, металлическую шпильку, силикон и самоклеящуюся микропорку.

Фильтр зажимается между горлом сифона и его остальной частью;
Все это дело стягивается металлической шпилькой, длина которой подбирается на месте;
Ставим пробку на металлическую шпильку;
Все собираем, а щели обрабатываем силиконом;
На фланец горла сифона клеим микропорку.

Самодельный воздушный фильтр

В итоге получается довольно привлекательный с виду, и очень функциональный фильтр на любые самоделки, в том числе мопед или трицикл.

В заключении хотелось бы напомнить, что во время изготовления самоделки, полезно будет посмотреть видео, дающее практическое понимание.

СКУТЕР ПОД КРЫШЕЙ

Сиденье и спинка — самодельные, одинаковые по конструкции. И то и другое состоит из фанерного (толщиной 12 мм) основания, подушки из пористой резины (два слоя по 20 мм), поролона (один-два слоя по 40 мм) и обшивки из искусственной кожи. Крепление спинки и сиденья к раме — с помощью кронштейнов, согнутых из стального листа толщиной 2 мм. Привод переднего тормоза— стандартный, ручной, с помощью троса в боуденовской оболочке, заднего — ножной, от самодельной педали, закрепленной на раме скутера, с правой его стороны; с тормозным устройством заднего колеса педаль соединяется также тросом в боуденовской оболочке

Рама скутера в сборе с передней н задней вилками (размеры со «звездочкой» уточнить по месту):

1 — передняя вилка (от мотоцикла «Минск», доработанная); 2 — усиление рамы (сталь, лист s2, 2 шт.); 3 — передние кронштейны крепления двигателя (сталь, лист s3); 4 — хребтовая балка рамы (сталь, труба 34×2,5); 5 — усиление заднего узла крепления двигателя (сталь, лист s2,2 шт.); 6 — кронштейн крепления сиденья (сталь, швеллер 50x25x2,5, L100,2 шт.); 7 — задний амортизатор («Минск», 2 шт.); 8 — рычаг тор-* мозного устройства (сталь, лист s3); 9 — втулка тормозного устройства (сталь, труба 16×2); 10 — рычаг тормозной педали (шатун от детского велосипеда); 11 — косынка (сталь, лист s3, 2 шт.); 12 — пластина (сталь, полоса 40×3, 2 шт.); 13 — ось шарнира задней вилки (сталь,

шпилькаМ12 с гайками и шайбами); 14 — нижний кронштейн заднего амортизатора (сталь, болт М10, 2 шт.); 15 — кронштейн крепления заднего колеса (сталь, полоса 40×3,2 шт.); 16 — балка задней вилки (сталь, труба 24×2,5,2 шт.); 17 — основание заднего узла крепления двигателя (сталь, труба 34×34); 18 — задний кронштейн крепления двигателя (сталь, лист s3, 2 шт.); 19 — нерхний узел крепления спинки (сталь, лист s2); 20 — поперечина (сталь, труба 30×2,5); 21 — верхним кронштейн заднего амортизатора (сталь, болт М10, 2 шт.); 22 — косынка (сталь, лист s2,5, 2 шт.); 23 — кронштейн (сталь, лист s3, 2 шт.): 24 — втулка (бронза или капрон, 2 шт.); 25 — поперечина (сталь, полоса 40×5); 26 — корпус шарнира задней вилки (сталь, труба 36×2,5). На видах Г и Д амортизаторы условно не показаны

Обтекатель — облегченного типа, состоит из фанерного каркаса, пенопластового заполнителя и оболочки из стеклоткани и эпоксидного связующего.

Основой каркаса являются две рамы, склеенные из 6-мм фанеры. Каждая выклеивается из двух слоев таким образом, чтобы места стыков перекрывались; суммарная толщина каждой рамы, таким образом, составит 12 мм. Подготовленные рамы объединяются в каркас обтекателя с помощью поперечин, вырезанных из 12-мм фанеры. Стыковка поперечин с рамами — в шип. Внизу рамы соединяются с помощью пары стальных шпилек М12 и гаек с шайбами. В проемы лобового и заднего окон вклеиваются окантовки из 6-мм фанеры — к ним будет крепиться остекление из 4-мм плексигласа.

Обтекатель скутера:

1 — поперечины (фанера si2); 2 — заполнение (строительный пенопласт); 3,5 — остекление (оргстекло s4); 4 — окантовка оконного проема (фанера s6), 6 — рама обтекателя (два слоя фанеры s6); 7 — стяжки (шпильки М12 с гайками и шайбами)

Готовый каркас проверяется на отсутствие перекосов и несимметричности, после чего его передняя, задняя и крышевая части заполняются брусками строительного пенопласта — он вклеивается с помощью эпоксидного связующего. После отверждения клея излишки пенопласта срезаются длинным острозаточенным ножом, а затем поверхности доводятся до необходимой формы крупнозернистой шкуркой, наклеенной на фанерную пластину. Пенопластовые брусочки наклеиваются также на боковые поверхности рам и округляются, что придает обтекателю вполне законченный вид. Далее следует оклейка обтекателя стеклотканью (от двух до пяти слоев — в зависимости от толщины) с использованием в качестве связующего эпоксидной смолы.

Подготовленный таким образом обтекатель вышкуривается, при необходимости выравнивается автошпаклевкой, вновь шлифуется шкуркой и окрашивается автоэмалью. Желательно в два цвета: темная — нижняя и более светлая — верхняя часть. Изнутри обтекатель окрашивается в серый цвет.

В готовом обтекателе закрепляются стекла, после чего он устанавливается на скутер.

Управление скутером, оснащенным обтекателем, ничем не отличается от управления обычным мопедом.

И.МНЕВНИК