Фреза своими руками: изготовление самодельных фрез по дереву

Работа с различными материалами требует использования качественного режущего инструмента. Большинство необходимых видов имеют стандартные параметры и свободно продается в магазинах, но некоторые образцы имеют специфические размеры или форму. Они не производятся или чрезвычайно редки. В большей степени вопрос касается фрез, имеющих множество вариантов профиля, разновидностей или типов конструкции.

Поиски нужного вида могут занять слишком много времени, поэтому иногда не находится иных вариантов, кроме как сделать фрезу в домашних условиях.

Понадобится

Нам понадобятся всего два болта М8 и шайба с наружным диаметром 35-45 мм. К слову, размер болта зависит от решаемой задачи. В нашем случае мы подбираем будущий инструмент для фрезы Форстнера под отверстия для небольшого шарикового подшипника. Его необходимо закрепить заподлицо с плоскостью основания. Сделаем также и прижим для запрессовки элемента в древесине.

Итак, вооружимся электроинструментом:

• Болгарка (УШМ) с отрезным и шлифовочным абразивными дисками.
• Дрель.
• Электросварочный аппарат.
• Вертикальный сверлильный станок.

Из ручного инструмента нам пригодятся: напильник, маркер, штангенциркуль. Ну, а рабочий стол с тисками найдется в каждой мастерской.

Это интересно: Делаем стойку для дрели своими руками: инструкция, чертежи, видео

Инструмент по чертежам

Главная \ Инструмент по чертежам

• Изготовление любых фрез
• Изготовление и продажа калибров
• Все виды долбяков
• Развертки, зенкеры, зенковки

Кроме основной ГОСТовской номенклатуры наше предприятие специализируется на изготовлении инструмента по чертежам заказчика: — Шаблоны для конроля длины, ширины, контроля фасок, контршаблоны для контроля шаблонов;

— Валы, прямые валы, валы сплошного сечения, ступенчатые валы, шлицевые валы, вал-шестерни; — Звездочки к цепным передачам, шестерни; — Бронзовые и чугунные втулки с мехобработкой; — Барабаны и ролики транспортеров; — Детали тел вращения диаметром до 410мм, длинной до 1100мм. — Долбяки дисковые, хвостовые, чашечные; — Протяжки: круглые, шлицевые прямобочные и эвольвентные, острошлицевые, гранные, шпоночные, плоские, пазовые и др. Технические требования по ГОСТ, ОСТ, или по чертежам заказчика; — Зенкера, зенковки: комбинированные, специальные по чертежам заказчика;

— Развёртки: ручные, машинные, с прямым и спиральным направлением зубьев; — Фрезы, концевые, дисковые, радиусные, отрезные, угловые, червячные, сферические, фасонные, резьбонарезные, гребенчатые, торцевые; — Измерительный инструмент и приспособления: пробки гладкие и резьбовые, скобы предельные, контрольные приспособления, калибры (валов, отверстий, гладкие, резьбовые, шаблоны, скобы, вкладыши) и др

— Разработка конструкторской документации и изготовление технологической оснастки (пресс-форм) — Производство изделий из пластмассы, как на основе разработанных нами пресс-форм, так и на пресс-формах заказчика

Еще мы изготавливаем и поставляем различный инструмент с механическим креплением пластин: Головки расточные; Вставки резцовые; Осевой сборный режущий инструмент (свёрла, зенкеры); Фрезы торцевые ( 50-300 мм); Фрезы концевые ( 25-100 мм); Головки резьбонарезные для наружных метрических, трапецеидальных и круглых резьб; Борштанги с резцовыми блоками; Комплекты инструмента для токарных прутковых полуавтоматов; Блочные инструментальные системы отрезные и прорезные; Диски для вихревого нарезания резьбы; Инструмент для обработки бандажей колесных пар железнодорожных локомотивов и вагонов; Высокопрочные винты с шестигранным углублением от М4 до М36.

Наш инструмент по качеству не уступающет зарубежным аналогам, но стоит гараздо дешевле.

Срок изготовления зависит от сложности и количества изготавливаемого изделия. Традиционный срок изготовления продукции всего 45 дней с момента оплаты выставленного счета. Большая часть традиционного ГОСТовского инструмента имеется в наличии на складе.

Не откладывайте! Проверьте нас в деле!

Полезные советы

Для получения хорошего результата при работе с деревом следует придерживаться правил техники безопасности. Необходимо удостовериться:

• Фреза закреплена в цанге.
• Дополнительное приспособление соответствует мощности электроинструмента.
• При использовании кромочного фрезера необходимо удостовериться, что подшипник или направляющее кольцо установлено.
• Выставлена правильная глубина врезки (при использовании погружного устройства, это можно посмотреть на специальном ограничителе).
• Обрабатываемая деталь должна иметь опору.
• Для сокращения количества пыли при работе используйте пылесос.

Применение насадкок, специально разработанных под обрабатываемый материал, позволяет значительно улучшить результат. А в зависимости от угла их использования получается разный рез. Опытные мастера часто самостоятельно изготавливают такие насадки. Для этого режущую кромку затачивают под необходимым углом. Но если нет желания тратить время на самодельные фрезы, то их вполне можно купить, ассортимент в магазинах довольно широк.
Приспособления для фрезера по дереву своими руками изготовить довольно легко, а польза от них большая. Такой вариант подойдёт для тех, кто не желает много тратить при покупке инструмента или когда нет нужного оборудования в продаже. А применение фрезера с мебельными шаблонами значительно сокращает время на сборку, а также повышает качество работы и не даёт ошибиться.

Originally posted 2018-07-04 08:29:39.

Подготовка шаблона

Этап 1. Зарисовка.

Этап 2. Вырезаем форму.

Этап 3. Изготовление формы.

Простейший прижим для запрессовки

Это приспособление будем делать из того же болта М8 и подходящей по диаметру шайбы. Болт выставляем вертикально на металлическую поверхность, обеспечивая контакт массы для электросварки. Шайбу ставим сверху по центру шляпки болта, придерживая плоскогубцами. Центр обвариваем электродом, заполняя зону внутреннего отверстия шайбы.

Зажимаем полученный прижим в тисках, и зачищаем болгаркой (УШМ). Тыльную часть можно пройти зачистной щеткой-насадкой для дрели.

Готовый прижим вставляем в патрон вертикального сверлильного станка, и пробуем запрессовать подшипник в древесине. Такое нехитрое приспособление избавит вас от ненужных усилий, и позволит аккуратно справится с подобными задачами.

Как сделать фрезу

Фреза – общее название для обширной группы режущих инструментов. Различают два основных вида:

• по дереву;
• по металлу.

Существует множество типов конструкции фрез, используемых для выполнения разных технологических операций:

• Цельные.
• Составные (сборные).
• Концевые.
• Торцовые.
• Фасонные.
• Со сменными пластинами и другие.

Производство режущего инструмента является высокотехнологичным и требовательным к качеству материала процессом. Например, изготовление концевых фрез состоит из нескольких этапов:

• Токарная обработка заготовки (придание формы).
• Фрезеровка зубьев.
• Обработка режущих кромок (заточка и затылование).
• Термическая обработка материала (закалка, отпуск, иные операции, дающие в результате качественную структуру металла).

Для изготовления других разновидностей производятся подобные или иные операции, определяемые типом и конструкцией инструмента. Самодельные фрезы представляют собой лишь доработку готовых образцов.

Внимание! Технология изготовления режущего инструмента сложна и требует использования точного оборудования. В домашних условиях производство «с нуля» невозможно, доступна лишь обработка готового инструмента, изменение его формы или размера.

Необходимость применения того или иного вида, получения определенного профиля или размера режущего органа, заставляет решать вопрос самостоятельно. Рассмотрим, как сделать фрезу своими руками в домашних условиях.

Самодельные фрезы по дереву

Изготовление фрезы по дереву своими руками возможно при наличии соответствующей заготовки и станка, куда она будет устанавливаться. В домашних условиях обычно используются электродрель или ручной фрезерный станок. Наиболее доступный вариант – изменение формы обычного сверла по металлу, но могут применяться и другие способы.

Рассмотрим, как из сверла сделать фрезу по дереву. В зависимости от назначения инструмента, понадобится заготовка (сверло по металлу) определенного размера. Если планируется изготовление фасонной фрезы, то диаметр заготовки должен равняться максимальному диаметру конечного изделия. Изготовление состоит из двух этапов:

• Придание профиля.
• Создание хвостовика.

Обе операции требуют использования промышленного оборудования. Во всяком случае, для изготовления хвостовика потребуется участие токарного станка. Цанга ручного фрезера рассчитана на диаметр 8 мм (есть варианты на 6 и 7 мм). Поэтому для больших диаметров сверл перед созданием профиля следует подготовить хвостовик. Это позволит исключить биения, опасные при обработке древесины. Профиль проще всего придать методом шлифования. Предварительно следует изготовить шаблон, по которому надо постоянно проверять состояние профиля. Для работы понадобится шлифовальный станок (наждак), болгарка или отрезной круг, закрепленный в патроне электродрели.

Для создания сменных пластин для фрезерной головки используются либо готовые образцы, которым придается нужная форма, либо заготовки из качественного металла. Профиль придается путем шлифования на имеющемся под рукой станке.

Завершающей операцией является затылование. Это процесс установки определенного угла режущей кромки, обеспечивающего отсутствие контакта задней части кромки и детали.

Важно! Затылование – процесс довольно трудоемкий, но необходимый, только он придает фрезе способность нормально работать.

Фреза по металлу своими руками

Изготовление фрез по металлу в домашних условиях ограничивается перешлифовкой имеющихся инструментов, изменением профиля или диаметра режущей части. Более активное вмешательство потребует использования промышленного оборудования, так как понадобится выполнить сложные процедуры:

• Отпуск металла (процедура, обратная закалке).
• Станочная обработка, включающая придание формы, заточку, затылование).
• Закалка фрезы.

Качественное выполнение этих действий в домашних условиях практически невозможно. Кроме того, для работ подобного рода требуется немалая профессиональная подготовка и опыт, что имеется не у всех. Поэтому ограничиваются лишь доступными процедурами, предполагающими незначительное вмешательство в исходное состояние заготовки.

Изготовление режущего инструмента в домашних условиях требует наличия необходимого оборудования и подходящих заготовок. Кроме того, надо иметь навыки и опыт, иначе можно получить весьма опасное изделие, способное испортить обрабатываемую поверхность и навредить самому мастеру. Неподготовленному человеку производить такие работы не рекомендуется, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Это интересно: Борфреза по металлу: разновидности и особенности применения

Как сделать фрезу для ручного вертикального станка и болгарки своими руками

Материалы для его изготовления инструмента могут быть самыми разнообразными: старые пальчиковые фрезы по металлу, метчики, свёрла, прутки из инструментальной либо быстрорежущей стали. Практически что угодно, даже болт, но качество его работы будет весьма низким. Своими руками стоит изготавливать самодельные фрезы по дереву из следующих марок сталей: инструментальная, быстрорежущая, конструкционная, легированная, рессорно-пружинная.

Вариант 1 – сверло Форстнера из болта с нестандартным размером

Сверло Форстнера позволяет проделывать сквозные и глухие отверстия в древесных материалах. На рынке их полно, но со стандартизированными размерами: от 10 до 35 и более мм с шагом 5 мм. А если нам нужно отверстие диаметром 17 либо 22 мм?

Берётся болт с шапкой диаметром на пару миллиметров больше диаметра сверления. В ней проделывается пара симметричных прорезей, которые станут режущими кромками.

Обработка болта

Болт ставится в дрель (её стандартный патрон принимает болты диметром до 13 мм), и она зажимается в тиски. Зажимается и фиксируется кнопка включения электромотора. Болгаркой срезаются грани болта до диаметра отверстия. Дополнительно операция снизит вибрацию.

Слегка убирается торцевая часть, но так, чтобы по центру сформировать остриё. Иглу лучше оставить размером побольше, и затем доработать бор-машинкой либо надфилем.

Шлифование

Формируются, доводятся до идеала и затачиваются под углом 35-40° — чем твёрже древесина, тем угол тупее – режущие грани инструмента. После их можно довести оселком для придания идеальной геометрии и остроты.

Заточка

После завершения работ самодельная фреза испытывается на невысоких оборотах в дрели или сверлильном станке. На высокооборотистый фрезер такую оснастку ставить категорически запрещено:

• можно повредить цанговый зажим;
• высока вероятность вылета болта из-за ненадёжного крепления;
• биение ускорит выход из строя как минимум подшипника.

Вариант 2 – насадная фреза

Для стационарного вертикального фрезера или циркулярного станка нужны дисковые фрезы. Для обработки древесины часто применяются проходные или прорезные диски по металлу. Если на них много зубьев, они через один срезаются болгаркой либо стачиваются на наждачном круге. При работе на невысоких оборотах и толковой заточке она отменно справляется с четвертями, пазами, шпунтами. Главное, подобрать фрезу с посадочным диаметром, соответствующим толщине вала. Также можно воспользоваться переходниками или переходными кольцами – заказать у токаря.

Дисковые модели

При необходимости зубьям можно придать любую форму, например, для проделывания пазов под ласточкин хвост.

Вариант 3 – самодельная фреза из шпильки и дисковой пилы

Самодельная фреза по дереву для ручного фрезера делается из старой дисковой пилы с циркулярного станка и обработанного на токарном станке кругляка. Она практична для проделывания пазов для вставки ламелей при изготовлении рамок, ящиков.

От пилы отрезаются зубья одинаковой формы и размера. В заготовках сверлятся отверстия сверлом на 6 или 8 мм, и они надеваются на болт соответствующей толщины через прокладки в виде маленьких подшипников, шайб или иных аналогичных предметов. Последние задают расстояние между пропилами.

Зуб пилы

Прижимаются гайкой через шайбу и гравер или парой гаек для надёжности. Их грани желательно срезать для минимизации вибрации. После зубья равняются по высоте, а срезанные – затачиваются.

Готовая оснастка

Для создания фасонных фрез из пильного полотна понадобится токарь или токарный станок. На нём вытачивается заготовка, нарезается резьба, затем с торца делается прорезь для ножа. Он вырезается из прочной стали, например, пильного диска или полотна.

Заготовка для инструмента

Режущая часть вставляется в паз и прижимается гайкой со врезанными гранями через гравер. При возможности перед гайкой можно установить опорный подшипник, в ином случае его роль частично выполняет гайка.

Фасоночная

Вариант 4 – фреза из метчика или сверла

Концевая фреза по дереву своими руками делается из старых свёрл, метчиков, зенкеров, развёрток и прочего инструмента. На вещевых рынках их продают по несколько десятков рублей. В общем случае процесс изготовления заключается в нарезании зубьев, формировании профиля, режущей кромки. Для этого нужны дрель, болгарка, бор-машинка, надфиль или напильник и тиски. Набор инструмента зависит от используемого материала, нужного профиля, обрабатываемых пород дерева и т.д.

Главное при обработке закалённой стали при помощи угловой шлифовальной машинки или заточного станка – не перегревать её: материал снимается тонкими слоями. Заготовка должна остывать естественным путём или обливаться водой ещё до момента сильного нагрева. Горячую самодельную фрезу охлаждать жидкостью нельзя.

Изделие из метчика

С напайками

С применением токарного станка инструмент для выборки пазов и шпунтов.

Из резьбонарезного инструмента и свёрл можно делать концевые фрезы для ручного фрезера даже без токарного станка. Деталь зажимается в патрон дрели, та, в свою очередь, жестко закрепляется в тисках. Дрель запускается, и будущей фрезе придаётся требуемый профиль. Дорабатывается и затачивается на точиле или бор-машинкой.

Переделка метчиков и развёрток

Вариант 5 – самодельная корончатая фреза по дереву из шестерни

Наиболее подходящий материал – шестерня ГРМ. Болгаркой формируются режущие кромки, затачиваются и доводятся до идеала.

Шестерёнка ГРМ

Режущая часть разогревается до красна и охлаждается в масле или воде для закалки – повышения механической прочности самодельной фрезы.

Закалка стали

Самодельную фрезу можно использовать как насадную или изготовить переходник для накручивания на вал болгарки. Нужно быть готовым к экспериментам с углом заточки.

Необходимые инструменты

Производство не требует чего-то особенного. Подготовим для работы необходимые материалы и инструмент:

• Небольшая болгарка с кругом 125 мм;
• Обрезок двутавра 180 мм длиной 20—25 см, либо лист железа толщиной 5 мм;
• Отрезной диск;
• Зачистной диск;
• Корд-щетка на УШМ с металлическим ворсом;
• Мел;
• Тиски;
• Круглая коронка диаметром 40 мм для высверливания отверстий;
• СОЖ эмульсия;
• 10 см квадратной трубы 25*25 мм и 50см профиля 20*20 мм;
• 2 удлиненных гайки и 2 обычных диаметром 8 мм, 2 болта 8*40 мм;
• Кусок листового железа толщиной 1—1,5 мм;
• Патрон для дрели 1,5—13 мм с резьбовым соединением;
• Метчик М14;
• Зажимные болты с барашками 8*20 мм — 2 шт., 2 гайки на 8 мм.
• Сверла на 8 и 10 мм;
• 2 болта 8*10 мм.

Активная фреза для мотоблока своими руками

Обычно активная фреза для мотоблока продается в комплекте к мотоблоку. Но иногда нужно выполнить работу, используя специализированные фрезы, которые нигде не продаются. В этом случае необходимо изготовить фрезы для мотоблока самому.

В этом случае можно пойти двумя путями: сделать фрезу самостоятельно или заказать изготовление у мастера. Первый вариант довольно трудоемкий. Но на изготовление фрезы будет потрачено немного времени и денег, на стоимость материалов.

Второй вариант имеет ряд достоинств: наличие у мастера всех необходимых инструментов и материалов, и в результате фреза будет более практична.

Вначале необходимо продумать функциональность и конструкцию фрезы. Чтобы это сделать, следует ознакомиться с аналогами. Для достижения максимальной функциональности и безопасности, необходимо учитывать все детали конструкции. Если этого не учитывать, то фреза не будет делать необходимую работу, и вся работа по ее изготовлению окажется пустой тратой времени.

Подготавливать необходимые материалы нужно после того, как подготовили чертежи. Если конструкция фрезы содержит фигурные или победитовые элементы, их изготовление заказывается в мастерской. А другие элементы покупаются в магазине или используются те, которые есть.

После того, как все детали изготовлены, необходимо собрать нормально работающую фрезу, что не каждому под силу. Сборка должна идти строго по чертежам, без всяких отклонений в конструкции. В ином случае фреза будет постоянно уходить в сторону, что очень усложнит работу.

После того, как фреза собрана, нужно провести тестирование ее работы. При возникновении потребности, переделываем фрезу, чтобы она выполняла нужную работу.

Фреза из сверла своими руками

В этом видеоуроке показано, как сделать фрезу из сверла, анализируются отличия двух инструментов, достоинства и недостатки каждого из них. Результат повторяемости этого метода своими руками очень хороший, но от полученного изделия не ждите каких-то сверхъестественных способностей, все же твердосплавная спиральная фреза гораздо лучше. Хотя с другой стороны сверло стоит 20 руб. Фреза восьмерка около полутора тысяч. Поэтому решать вам. Дело мастера показать, как это сделать проще.

Начать нужно с маркера. Прежде всего будем точить две одинаковые спирали, и чтобы не ошибиться, нужно одна спираль пометить маркером. Нужно понять, какие действия надо произвести и какой результат нужен. Рассмотрим, какое сечение в срезе. Они делаются из цилиндра, одинаковые у них выемки, которые обеспечивает наличие режущей кромки. У сверла возле нее полочка. Это цилиндрическая часть, которая присутствует у любого такого инструмента. Дальше идет ступенька и цилиндрическая часть.

Кстати, посмотрите видео о фрезером столе этого мастера.

Для чего нужна затыловка?

Воздушные потоки, которые проходят, лучше охлаждают фрезу. Если мы возьмем цилиндрическое отверстие, в котором происходит вращение, то здесь происходит движение воздуха, рабочая поверхность лучше охлаждается. Во-вторых режущая кромка. Здесь резанию не препятствует ничего, у нас только одна точка касания. Вихревые потоки способствуют удалению стружки.

Если мы берем сверло и стачиваем вдоль по спирали, за один проход мы снимаем слои, пока не дойдем до нужного профиля. Мелкими полосками мы снимаем и делаем затыловку. Она должна быть обязательно на одной грани и на другой.

Рассмотрим станок. Он бытовой, но подходит очень хорошо для заточки фрез. Здесь сверло приходится держать под определенным углом и в данном случае ему ничего не мешает. В других станках эта щека отстоит дальше от камня, там совсем полого расположить к камню не получается.

Как происходит нарезка спиральных канавок для затыловки

Если приложим сверло, положим его так, чтобы оно касалась двумя точками на это ребро. Мы можем видеть, в какой точке нарезки происходит касание камня. Если меняем угол на более пологий, то точка касания смещается к режущей кромке. Не следует сразу приближаться к ней. Нужно как можно полого задать положение сверла. Так же в зависимости от наклона. При горизонтальном расположении происходит затыловка задней части.

Особенности изготовления

Самодельная деталь такого типа имеет определённые ограничения по материалам, с которыми можно работать, применяя её. Создание фрез для ручного фрезера обычно связано с работами со сталью, которая относится к категории мягких. По этой причине подобное приспособление позволяет отлично работать с деревом, но если материал имеет большую твёрдость, то эффективность прибора существенно снижается.

Для создания самодельной фрезы обычно применяют обрезки арматуры либо прутов из стали. Иногда её делают из сверла. Если арматура является основой, то её ребристое покрытие потребуется разровнять с применением токарного станка.

Сначала потребуется изготовить форму нашей будущей фрезы.

• С помощью карандаша и линейки рисуем ножи. Если схемы нет под рукой, то можно найти примеры в интернете либо в соответствующей литературе, после чего попросту перерисовать необходимый профиль и следовать дальнейшему алгоритму.
• Теперь требуется осуществить непосредственное вырезание формы. В зависимости от того, сколько ножей нам в результате потребуется, необходимо отсчитать нужное количество листов и, захватив их, осторожно вырезать форму будущего изделия, не цепляя пару несущих сторон ножа, а также остриё.
• После этого можно начинать делать форму. При помощи клеевого состава потребуется приклеить шаблон к заготовке и осторожно отпилить его при помощи болгарки. Важно помнить, что следует сохранять не только остриё, но и боковые части. Так что при работе с болгаркой потребуется быть максимально аккуратным и принимать во внимание габариты изделия.

Производство фрез по дереву: виды инструмента

Среди наших постоянных заказчиков — предприятия деревообрабатывающей промышленности. Выпуск качественных фрез для ручных фрезеров и автоматического оборудования помогает им выполнить любые операции: выборку, расточку под будущие столярные соединения, формирование пазов, обработку поверхности и многие другие.
Если вы занимаетесь производством изделий из древесины, мы изготовим и своевременно поставим на ваши площади все известные виды фрез — от монолитных до сборных, от быстрорежущих, подходящих для работы с материалом мягкой структуры, до твердосплавных, которые применяются для фрезерования дуба и других твердых пород.

Фреза твердосплавная – компонент станочной продукции

Твердосплавные фрезы: область использования, конструктивные особенности

Всем нам время от времени требуется произвести какие-либо работы, связанные с обработкой металла. Особенно это касается собственников загородных домов и дач. Для изготовления отверстий в металлических деталях и обработки металлических поверхностей используются сверла и фрезы из твердых сплавов.

Твердосплавные фрезы применяют в большинстве случаев для обработки различных пазовых отверстий, а также при работе с металлическими изделиями. При этом такие изделия концевой разновидности являются неотъемлемой частью самих станков. Поражает широкий ассортимент всевозможных фрез, которые отличаются своей конструкцией, размерами и областью их применения.

Нужно отметить, что при выборе изделия следует знать, для чего компонент будет использоваться в будущем. Так, например, концевые твердосплавные пластины подвергают обработке поверхности перпендикулярного типа; угловые – обрабатывают изделия наклонного типа и т.д.

Широкое разнообразие твердосплавных фрез

Все твердосплавные фрезы имеют высокую степень надежности и устойчивости к механическим факторам. Преимущественно для их изготовления используют материалы с преобладанием вольфрама, благодаря которым можно обрабатывать твердые и жаростойкие поверхности.

Основные параметры, по которым различаются фрезы:

• форма;
• диаметр;
• размеры;
• конструкция.

Инструментальные материалы для фрез

При изготовлении фрез для обработки металлов применяется широкая номенклатура инструментальных материалов, которые подразделяются на следующие основные классы: быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамика, сверхтвердые материалы (алмазы и композиты). Свойства перечисленных инструментальных материалов по двум важнейшим показателям (теплостойкости, пределу стойкости) сведены в табл. 3.1. В табл. 3.2 приведены сведения о свойствах наиболее распространенных марок быстрорежущих сталей (БС), применяемых для изготовления фрез.
Таблица 3.1. Свойства инструментальных материалов

Таблица 3.2. Характерные показатели прочности, твердости и теплостойкости

Базовая группа БС предназначена для обработки конструкционных сталей с твердостью до 280 НВ. Сталь Р6М5Ф3 применяется с целью повышения стойкости инструмента. Применение стали Р6М5К5 обеспечивает рост скорости резания (по сравнению с базовой группой) на 20%, или увеличивает количество периодов стойкости инструмента в 1,5…3 раза. Сталь Р9М4К8 обладает повышенной износостойкостью по сравнению со сталью Р6М5К5. Основными изготовителями российских марок твердого сплава (ТС) являются: ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» (КЗТС), ГУП «Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов и твердых сплавов» (ВНИИТС) и ОАО « Московский комбинат твердых сплавов» (Сандвик-МКТС). Российские марки ТС группы Р без покрытия приведены в табл. 3.3. В табл. 3.4 приведены российские марки ТС с покрытиями предназначенные для выполнения фрезерных работ.
Таблица 3.3. Российские марки ТС без покрытия

Таблица 3.4. ТС с покрытиями для фрезерных работ

Рекомендации по применению марки ТС являются ориентировочными и применительно к конкретным операциям требуют уточнения. Наиболее общими рекомендациями применения ТС являются следующие: группы РО1 предназначены для различного вида точения; ТС группы 25 обладают повышенным сопротивлением циклическим, динамическим и тепловым нагрузкам при фрезеровании; группа Р30 предназначена для черновой обработки стальных деталей; группа Р40 предназначена для нагруженной черновой обработки по загрязненной литейной корке, сварным швам при больших неравномерных припусках и т.п. В табл. 3.5 – 3.10 сведены параметры напайных ТС, используемых для различных типов фрез.
Таблица 3.5. ТС пластины для обработки пазов типа «ласточкин хвост». Гост 25404-90. Размеры в мм

Таблица 3.6. ТС пластины для торцовых фрез. ГОСТ 25408-90 (мм)

Таблица 3.7. ТС пластины для концевых и шпоночных фрез. ГОСТ 25400-90, (мм)

Таблица 3.8. ТС пластины для дисковых, концевых фрез и торцово-цилин- дрических фрез для агрегатных станков. ГОСТ 25409-90, (мм)

Таблица 3.9. ТС пластины для угловых фрез. ГОСТ 25411-90, (мм)

Таблица 3.10. ТС пластины для торцовых фрез. ГОСТ 25423-90, (мм)

Сменные ТС режущие пластины с износостойкими покрытиями обеспечивают повышение скорости резания на 20…40%. Они подразделяются на сменные многогранные пластины неперетачиваемые (СМП) и сменные многогранные перетачиваемые пластины (СПП). Наиболее распространенные формы СМП и области их применения приведены в табл. 3.11.
Таблица 3.11. Формы СМП и области их применения. Гост 19042-80

Керамика предназначена для обработки ковких чугунов и отожженных конструкционных и инструментальных сталей. Основные марки керамики и области их применения приведены в табл. 3.12.
Таблица 3.12. Основные отечественные марки керамики и области их применения

В табл. 3.13. приведены рекомендуемые режимы резания при обработке стали и чугуна режущим инструментом из керамике при торцовом фрезеровании.
Таблица 3.13. Режимы резания при торцовом фрезеровании инструментом из керамики

Поликристаллические СТМ используются в качестве лезвийного инструмента, которые подразделяются на поликристаллы алмаза (ПКА) и поликристаллы нитрида бора (ПКНБ). Фрагменты СТМ запаиваются в вершину корпуса стандартных ТС. Основные марки СТМ на основе ПКНБ представлены в табл. 3.14, а режимы резания с использованием ПКНБ – в табл. 3.15.
Таблица 3.14. Отечественные марки СТМ на основе ПКНБ

Таблица 3.15. Режимы резания при торцовом фрезеровании с использованием СТМ марки ПКНБ

Как изготовить токарный станок по дереву своими руками: чертежи и технология

Самый простой способ собственноручно изготовить инструмент в домашних условиях – сконструировать токарный станок или фрезер из дрели или электрического мотора, снятого с другого инструмента. Этот процесс не так уж и сложен, поэтому каждый мастер способен справиться с его выполнением. Для этого потребуется электрический двигатель, мощность которого не превышает 500 Вт, и подручные материалы. В качестве привода может использоваться и дрель. Конечно, для изготовления токарного станка потребуются некоторые навыки.

Устройство задней бабки самодельного токарного станка по дереву

Для строительства станка необходимы следующие элементы:

• металлическая станина;
• электромотор;
• подручник;
• задняя бабка.

Не помешает обзавестись чертежом, который поможет сориентироваться в размерах и правильно изготовить все элементы конструкции для последующей ее сборки.

Как изготовить самодельный сверлильный станок своими руками с мотором

Для начала нужно подготовить вал электромотора. Для этого на него устанавливается планшайба, подойдет и стальной центр с резьбой. Монтаж второго центра осуществляется в трубку задней бабки. Для изготовления станины потребуется пара уголков размером 5х3 см, их длина – 15 см. К станине с помощью болтового соединения крепится мотор.

Пример самодельного сверлильного станка

Обратите внимание! Центральная часть задней бабки обязательно должна совпасть с серединой вала электромотора.

На следующем этапе изготовления самодельного станка своими руками выполняется сборка бабки. Этот элемент формируется из пары горизонтальных и пары вертикальных уголков. К ней крепится труба, предназначенная для шпинделя. В нее нужно вставить болт, диаметр которого составляет 1,2 см. Предварительно его головка затачивается под прямым углом. Таким образом, обозначается центральная часть шпинделя. После этого бабка устанавливается на станине. На верхней стойке, которая соединяется с горизонтальными уголками, необходимо закрепить методом сварки трубку.

Для изготовления подручника нужно взять стальной стержень с фаской. Также этот элемент должен иметь отверстие, которое будет использоваться для закрепления опорной линейки. Необходимо вертикально приварить трубку со стопорным винтом к длинному уголку. Затем в нее вставляется стержень подручника.

В качестве шпинделя передней бабки будет использоваться ротор мотора, на котором закреплена планшайба. В ней нужно выполнить несколько отверстий. В центральной части будет вставляться вилка. Отверстия по краям предназначены для фиксации детали с помощью шурупов.

Даже с помощью простых инструментов можно создать интересные деревянные изделия, для этого необходимо изучить технологию работы с инструментом и практиковаться

Как изготовить своими руками из дрели токарный станок по дереву

Имея под рукой верстак с прочной и ровной рабочей поверхностью, можно соорудить токарный станок, не прибегая к строительству станины. Электрическая дрель в этом случае будет выполнять функцию вращательного привода и передней бабки. Согласно простейшему чертежу станка этот инструмент достаточно закрепить на поверхности верстака через шейку. Для фиксации подойдут струбцины и хомут.

Далее нужно изготовить упор, который будет выступать в роли задней бабки.

Этот элемент монтируется напротив дрели. Для его создания можно взять два бруска из дерева и регулировочный винт, заточенный с одного конца под конус. Если предполагается использование станка для обработки массивных деревянных заготовок, то желательно зафиксировать упор на столе с помощью струбцин.

Для изготовления инструмента своими руками достаточно недорогих материалов. Токарный станок на основе дрели можно использовать для вытачивания различных деталей:

• дверные ручки;
• конструкционные детали лестницы;
• декоративные изделия и т. п.

С помощью верстака с прочной и ровной рабочей поверхностью, можно сделать токарный станок из дрели своими руками

Обратите внимание! Станок с деревянной струбциной подходит исключительно для обработки заготовок из древесины. Не допускается использование такого инструмента для работы с металлом.

Чтобы расширить функциональные возможности инструмента, его конструкцию можно дополнить насадками и прочими приспособлениями, способными улучшить качество работы.

К таким усовершенствованиям можно отнести:

• выполнение намотки на трансформаторах;
• нанесение красящего состава поверх вращающейся детали для создания узоров;
• нанесение спиральных насечек на заготовку и т. п.

Установка специальной приставки в виде копира позволит использовать станок для создания целой серии одинаковых деталей или изделий по шаблону.

Пример многофункционального самодельного деревообрабатывающего станка из дрели

Технология изготовления и рекомендации

Самодельная фреза имеет ограничения по материалам, которые могут быть обработаны с ее помощью. Изготовление фрез для собственных нужд, как правило, связано с работой со сталью мягких сортов. Именно поэтому такой самодельный инструмент способен достаточно эффективно резать дерево, но при обработке более твердых материалов быстро затупляется.

Для того чтобы изготовить свой фрезерный инструмент, мастера используют обрезки стальных прутков или арматуры. Если в качестве заготовки применяться арматура, то ее ребристую поверхность выравнивают при помощи токарного станка.

Схема самодельной фрезы

Технология изготовления самодельной фрезы по дереву из такой заготовки заключается в следующем:

• На той части цилиндрической заготовки, где будет формироваться режущая часть самодельного инструмента, срезается половина диаметра.
• Между частями заготовки с разными диаметрами формируется плавный переход.
• С обработанного участка заготовки снимается еще четверть диаметра, с необработанной частью прутка такой участок заготовки также соединяют плавным переходом.
• Обработанной части заготовки придается прямоугольная форма, для чего срезается ее нижняя часть. Толщина той части заготовки, на которой будет сформирована рабочая часть инструмента для обработки дерева, должна составлять 2–5 мм.

Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке

Самодельная фреза может быть использована для обработки дерева, при этом ее внутренний угол должен совпадать с центром вращения.

Чтобы фреза по дереву, изготовленная своими руками, могла быть использована для выполнения эффективной обработки, при ее изготовлении надо придерживаться следующих рекомендаций.

• Режущую кромку нужно затачивать под углом 7–10°. Если сделать ее более острой, то она будет слабо держать заточку и обладать низкими режущими свойствами.
• Для придания режущей части инструмента требуемой конфигурации используются надфили с алмазным напылением или угловые шлифовальные машинки с дисками, специально предназначенными для выполнения работ по металлу.
• Если самодельная фреза по дереву должна отличаться сложной конфигурацией, то допускается выполнять ее загиб или расплющивание.

Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой

При небольшой толщине режущей части фрезерный инструмент, сделанный своими руками, имеет достаточно невысокий рабочий ресурс. Чтобы несколько увеличить срок эксплуатации такой фрезы по дереву, угол на нижней части инструмента, расположенный напротив его режущей кромки, можно немного закруглить.

Самодельная фреза не может сразу справиться с большим объемом древесины, снимаемой с поверхности обрабатываемого изделия, поэтому обработку выполняют за несколько заходов.

Копировальные кольца и шаблоны

Такие приспособления для ручного фрезера, как копировальные кольца, представляют собой круглую пластину с выступающим буртиком, которой может скользить по поверхности вдоль шаблона, тем самым обеспечивая точную траекторию движения фрезы. Зачастую данный элемент крепится к подошве верстака. При этом различают несколько способов его установки:

• Ввинчивание кольца в отверстие с резьбой.
• Установка специальных усиков устройства в отверстия на подошве.

При наличии такого приспособления для ручного фрезера, как шаблон, также можно достичь более точного и эффективного выполнения работ. Закрепляется означенный элемент непосредственно на самой заготовке двусторонним скотчем, после чего обе части устройства прижимаются к станку при помощи струбцин. По завершении работ специалисты рекомендуют проверить состояние кольца – посмотреть, надежно ли оно прижалось к краю шаблона или нет.

Еще одной особенностью рассматриваемого инструмента является возможность обработки не всей кромки, а лишь ее углов. При этом некоторые приспособления для ручного фрезера позволяют делать закругления сразу четырех разных радиусов. Таким образом, процесс обрабатывания материала по шаблону является отличным способом вырезания пазов для детали.

Инструменты и материалы

Итак, для создания фрезы по дереву собственноручно потребуется иметь пару болтов типа М8, а также шайбу с наружным диаметром около 4 сантиметров. Естественно, что размеры болтов будут зависеть от задач, которые требуется решить. Если речь идёт об инструменте для фрезы Форстнера из сверла, то тут следует принять во внимание, что он должен иметь дырки для небольшого подшипника шарикового типа. Его следует прикрепить заподлицо с плоскостью основания. Кроме того, потребуется сделать и прижим, что позволит запрессовывать элемент в дереве.

Из инструментов потребуется иметь под рукой:

• дрель;
• сверлильный вертикальный станок;
• аппарат для электрической сварки;
• углошлифовальную машину с абразивными дисками шлифовочного и отрезного типа.

Если говорить о ручном инструменте, то понадобится:

• штангенциркуль;
• маркер;
• напильник;
• рабочий стол;
• тиски.

Пошаговая инструкция

Итак, перейдём непосредственно к рассмотрению инструкции по изготовлению вышеупомянутого приспособления.

• Сначала следует измерить штангенциркулем расстояние остаточного типа на болтовой шляпке относительно устанавливаемого подшипника. Если мы говорим о болте типа М8, то размер шляпной окружности в данном случае будет составлять 1,27-1,3 см. Диаметр черенка – около 1,16 см, что даёт возможность легко зажать его в подавляющем большинстве патронов современных дрелей.
• Шляпку следует сработать под подшипниковый диаметр. Именно данная область болта будет представлять рабочую часть фрезы.
• Для разметки лучше применить контрастный маркер потоньше, главное, чтобы отметки, что будут им наноситься, были легко различимы на металле. Теперь наносим разметку заусовки фрезы. Данное решение позволит ей без особых усилий избавляться от стружек.
• После этого производим зажимание болта в тисках. Применяя круг отрезного типа, создаём болгаркой прорези на шляпке.
• Производим замер подшипникового диаметра. Для сработки шляпки болта с гранёной поверхностью до окружности следует трансформировать дрель в токарный станок. Для этого необходимо зажать её в тиски, после чего крепко прикрепить болт в патроне чётко по центру.
• Теперь следует зафиксировать клавишу дрели на постоянном режиме работы, после чего можно начинать обработку болтовой шляпки. Данный процесс требуется контролировать на всех этапах его проведения, чтобы не позволить центру болта сместиться, что может стать причиной нарушения равномерности срабатываемых зубьев.
• После этого следует установить на болгарку абразивный диск для шлифовки и обработать грани по окружности. Торцевую область фрезы стоит также немного убрать, оставив лишь небольшую остроту по центру. Данный элемент имеет большое значение, ведь такой тип фрез при работе сначала будет находить центр, и только потом будет осуществляться срабатывание материала ободками и кромками режущего типа. Тут можно всё осторожно доработать при помощи напильника, чтобы случайно не срезать больше, чем нужно в процессе стачивания.
• Сама фреза будет практически готова. Остаётся только дать требуемую форму режущим кромкам, после чего немного их заточить.

Для большей эффективности нелишним будет сделать самый простой прижим для запрессовывания. Поэтому инструкцию по его созданию тоже требуется рассмотреть.

• Данное приспособление также делается из болта типа М8 и шайбы, подходящей по диаметру. Болт следует выставить вертикально на поверхность, выполненную из металла, таким образом, чтобы был обеспечен требуемый контакт для электрической сварки. Шайбу нужно установить по центру болтовой шляпки. Для облегчения такой работы можно воспользоваться плоскогубцами. После этого центральную часть потребуется обработать при помощи электрода, чтобы заполнить область внутренней дырки шайбы.
• Теперь необходимо зажать прижим, который получился в результате вышеупомянутых действий в тисках, а потом произвести его зачистку при помощи болгарки. По его тыльной части можно пройтись при помощи специальной насадки-щётки для дрели.
• На финальном этапе остаётся только установить готовое приспособление в патрон сверлильного станка вертикального характера, после чего потребуется произвести запрессовку подшипника в дереве. Подобный нехитрый «гаджет» избавит от целого ряда неудобств при использовании самодельной фрезы.

Кстати, торцевая фреза по дереву может быть сделана не только из сверла, но и из трубки с тонкими стенками.

В таком случае алгоритм её создания будет таким:

• заготовкой в данном случае будет служить отрезок трубы с длиной около 20 сантиметров;
• со стороны, где будет располагаться в будущем кромка режущего типа (где-то на расстоянии 2 см от её предполагаемого нахождения), с двух сторон трубы следует сделать проточки, имеющие форму овала;
• самой же будущей режущей части фрезы потребуется придать форму конуса – её стачивают под углом примерно в 2-3 градуса;
• при зажатии заготовки в тисках на её торцевой области следует произвести надрез крестообразного типа – сделать его можно при помощи углошлифовальной машины;
• со стороны режущей части на заготовке нужно проделать пазы – прямо до овальных дырок, проделанных ранее.

Материал для изготовления фрез.

Для изготовления режущей части фрез применяют:

Углеродистые инструментальные стали марки У12А и легированные инструментальные стали ХГ, 9ХС, ХВ5 и ХВГ. Их применяют для фрез при обработке сталей мягких и средней твердости при скорости резания до 30 м/мин или при работе в зоне малых подач до 0,05мм. При этом стали ХГ и ХВГ применяют для фасонных фрез, стали ХВ5 для фрез которые обрабатывают с малой скоростью твердые материалы.

Быстрорежущие стали Р18 и Р9. Лучшие результаты достигаются при использовании стали Р18, поскольку сталь З9 требует тщательной термообработки с узким интервалом температуры нагрева.

Нормальные рыночные фрезы изготовляются из стали Р18, но ГОСТ разрешает применение по соглашению с потребителем стали Р9.

Для обработки жаропрочных сталей и сталей, обладающих пониженной обрабатываемостью, рекомендуется применять быстрорежущие стали, легированные кобальтом (марка Р9К10) или ванадием (Р18Ф2).

Изготовление из стали фрезы после термической обработки должны иметь твердость в пределах HRC 62-65.

Металлокерамические пластинки (титано-вольфрамовые типа ТК и вольфрамовые типа ВК). Для фрезерования стали предназначаются марки Т5К10, Т15К6 и Т30К4; для фрезерования чугуна, бронзы, латуни, легких сплавов и неметаллических материалов — марки ВК8 и ВК6.

Минералокерамические пластинки.

Корпусы сборных фрез изготовляют из стали марки 40Х, либо марок 40 и 45 с последующей термообработкой до твердости HRC 35-42. При больших диаметрах фрез (D>400мм) корпусы изготовляют из модифицированного чугуна.

Державки ножей, применяемые в сборных фрезах изготовляют из стали 45 или У8А без термообработки.

Материалом для изготовления клиньев для крепления ножей служат сталь марки 40Х, сталь марок У7 и У8 или сталь марки 45 с последующей термообработкой до твердости HRC 40-50.

Хвостовики. Концевые фрезы из быстрорежущей стали выполняют сварными. Хвостовик изготовляется из стали марки 40Х. твердость хвостовика должна быть не ниже HRC 35.

Похожие статьи:

• Фрезы торцовые насадные цельные изготовляют с мелким и с крупным зубом. Их применяют для обработки плоскостей на одном или нескольких уровнях. Технические условия на изготовление и приемку торцовых фрез установлены ГОСТом 3752-59. Размеры торцовых фрез с мелким зубом приведена на Рис.1., а с крупны…

  «>Фрезы торцовые насадные цельные

• Фрезы цилиндрические с напаянными винтовыми твердосплавными пластинками (ГОСТ 8721-58) применяются для обработки открытых плоскостей. Эти фрезы по сравнению с фрезами с быстрорежущими пластинками обладают производительностью в 2-5 раз большей, а стойкость их выше в 3 раза и более. Пластинки имеют с…

  «>Фрезы цилиндрические с напаянными винтовыми твердосплавными пластинками

• Фрезы цилиндрические сборные составные (ГОСТ 1979-52) применяются для обработки открытых плоскостей шириной В=L-20мм. Крепление рифленых зубьев производится затяжкой в клиновых пазах, наклоненных к оси фрезы под углом 20-45°. Размеры этих фрез приведены на Рис.1. Рис.1. Фрезы цилиндрические сборн…

  «>Фрезы цилиндрические сборные составные

• Фрезы цилиндрические сборные со вставными ножами (по ГОСТу 1979-52) применяются для обработки открытых плоскостей шириной В=L-10мм. Крепление зубьев производится затяжкой в клиновых пазах, наклоненных к оси фрезы под углом ω=20° см. Рис.1. На спинке ножей имеются рифли. Технические условия на изгото…

  «>Фрезы цилиндрические сборные со вставными ножами.

• Фрезы цилиндрические цельные (по ГОСТу 3752-59) применяются для обработки открытых плоскостей шириной В=L-10мм (L-ширина фрезы). Технические условия на изготовления и приемку цилиндрических цельных фрез установлены ГОСТом 3752-59. Размеры цилиндрических фрез с мелким зубом приведены на Рис.1., а с…

  «>Фрезы цилиндрические цельные

Архив новостей:

• По форме зубьев различают фрезы с прямыми, винтовыми и наклонными зубьями. Фрезы с прямыми зубьями применяются при фрезеровании фасонных поверхностей и нешироких пазов. Их основной недостаток — неспокойная работа вследствие того, что каждый зуб врезается в материал и выходит из него сразу по всей ш…

  «>Общие элементы конструкции фрез.

• На Рис.1. показаны геометрические параметры зуба цилиндрической фрезы: передняя поверхность 1, по которой сходит стружка; задняя поверхность 2 шириной f, обращенная в процессе фрезерования к обработанной поверхности; ленточка 3 шириной 0,05-0,1мм; затылочная поверхность (затылок) 4; винтовое режущее…

  «>Основные элементы фрезы

• При фрезеровании цилиндрической фрезой зуб фрезы снимает слой металла в виде завитка, сечение которого по форме напоминает запятую. Срезаемый слой материала имеет переменную толщину: наименьшую — в точке А, при входе зуба в металл, и наибольшую — в точке Б, при выходе зуба. При фрезеровании торцово…

  «>Элементы фрезерования

• Основные виды работ, выполняемых на фрезерных станках, показаны на Рис.1. Фрезерование, являясь высокопроизводительным процессом механической обработки, широко используется в машиностроении и приборостроении. В соответствии с этим фрезерные станки изготовляются весьма различных типов и размеров, нач…

  «>Основные сведения фрезерования

Daoist Yoga

Советы

Поговорим немного о советах, которые следует принимать в расчёт при создании самодельных моделей фрез.

• Чтобы придать режущей области правильную конфигурацию, потребуется применить надфили с напылением алмазного типа либо углошлифовальные машины с дисками, которые используются именно для проведения работ с металлом.
• Кромку для резки следует затачивать под 7-10-градусным углом. Если делать её острее, то удерживать заточку она будет плохо, из-за чего её режущие свойства существенно снизятся.
• Если фреза по дереву, сделанная собственноручно, должна иметь какое-то сложное устройство, можно её расплющивать либо загибать.
• При применении фрезера кромочного типа следует принять во внимание, что направляющее кольцо или подшипник уже установлены.
• Фреза обязательно должна быть закреплена в цанге перед началом проведения работ.
• Наличие дополнительных приспособлений будет способствовать увеличению мощности электрического инструмента.
• Деталь, которая будет обрабатываться, обязательно должна иметь некую опору.
• При проведении работ следует выставить правильный уровень врезки по глубине.
• Чтобы при работе пыли выделялось не очень много, можно применить пылесос.

В целом же следует сказать, что самостоятельно создать фрезу по дереву несложно. Правда, следует понимать, что подобным способом можно быстро решить какую-то простую задачу, ведь для метизов типа болтов применяется обычная сталь, а не инструментальная. А значит, такая самодельная фреза быстро износится. Но её жизнь можно существенно продлить целым рядом способов. Поэтому такое решение имеет место быть и должно использоваться в случаях, когда действительно требуется быстро обзавестись довольно неплохой фрезой по дереву, чтобы получить желаемый результат.

Подробнее о том, как сделать фрезу по дереву своими руками, смотрите в следующем видео.

Фрезы конусной конфигурации

Фрезы по дереву, рабочая часть которых имеет конусную конфигурацию, используются для обработки поверхностей сложного рельефа. В частности, при помощи таких фрез выполняется финишная обработка пазов в элементах мебельных конструкций. Для изготовления подобных фрез по дереву в производственных условиях применяются заготовки сложной формы, которые проблематично обрабатывать в домашних условиях. Такая фреза своими руками может быть изготовлена из сверла, рабочей части которого придается требуемая конфигурация.

За счет того, что самодельная фреза по дереву используется для обработки достаточно мягкого материала за несколько заходов, дополнительно упрочнять структуру материала, из которого изготовлен такой инструмент, нет необходимости.

Варианты изготовления конусных фрез

Как сделать из сверла фрезу

Заточить фрезу этим способом совсем не сложно, но полученное вами изделие не будет обладать очень хорошими качествами и высокими способностями. Бесспорно, спиральная фреза из твердого сплава намного превосходит самодельный аналог. Но по цене сверло, конечно почти в сто раз дешевле, чем фреза-восьмерка. Так что, если вас устроит не слишком высокое качество ваших изделий, специалисты уже придумали как переточить сверло просто и быстро.

Во-первых, мы должны понимать, что мы будем делать и что в итоге мы можем получить. Поэтому изучим сечение сверла в срезе. Режущая часть сверла – это стержень в форме цилиндра с двумя спиральными желобками. По ним в процессе сверления отверстий из обрабатываемого отверстия падает стружка. В каждой канавке на выступе присутствует режущая кромка. Режущая часть сверла состоит из передней и задней поверхностей, двух режущих кромок, заточенным по двум поверхностям в форме конуса, с перемычкой под углом 55 градусов между ними. При эксплуатации все режущие инструменты, также и сверла, ведут себя в зависимости от материала, из которого они изготовлены, термической обработки и от того, под какими углами заточены режущие кромки.

В промышленности широко применяются спиральные сверла. Эти сверла имеют диаметр от одной десятой до восьмидесяти миллиметров. Основные части сверла – это рабочая часть, хвостовик конусный или цилиндрический (с его помощью сверло закрепляется в шпинделе или в патроне) и лапки, которая играет роль упора для извлечения сверла из шпинделя.

Свёрла имеют разный угол захода спирали. Чем меньше закручена спираль сверла, тем качественнее получится фреза. Да и производить заточку такого сверла гораздо проще. Плюс такие фрезы вибрируют гораздо меньше.

При рассмотрении сечения фрезы, можно заметить, что самый большой диаметр имеется только в одной точке, через которую проходит режущая кромка. В любой другой точке сечения её диаметр меньше первоначального.

Потоки воздуха, проходящие через затыловочные канавки, препятствуют нагреванию фрезы. Рассматривая обрабатываемое отверстие в форме цилиндра, в котором проходит фрезерование, мы замечаем движение воздуха, которое хорошо охлаждает режущий инструмент. Режущая кромка фрезы касается обрабатываемой поверхности только в одной точке, процессу ничего не мешает. Воздушные потоки также помогают удалять срезаемую стружку.

В начале работы нам понадобится маркер для разметки. Так как мы будем обрабатывать две одинаковые спирали, мы одну из этих спиралей закрасим маркером, чтобы не промахнуться при заточке.

Возьмём сверло и обтачиваем его вдоль по витку спирали, проходя один раз. Мы срезаем часть металла до получения в итоге необходимого нам профиля. Небольшими ленточками мы стачиваем, производя затылование. Эту операцию необходимо провести в обязательном порядке как на одной спирали, так и на второй. Фреза со слишком пологой затыловочной частью не будет показывать хорошие режущие свойства.

Работу будем осуществлять на бытовом станке, который отлично подойдет для превращения нашего сверла в фрезу. В процессе заточки сверла, нам нужно будет держать его под некоторым углом. На этом станке мы сможем это сделать очень легко, в отличие от других станков, в которых щека расположена далеко от круга. На них разместить сверло под нужным углом к диску не получится.

Подробно рассмотрим нарезание спиральных канавок сверла для затыловки. Когда мы устанавливаем сверло для обработки, мы кладем его его на ребро таким образом, чтобы наша будущая фреза прикасалась двумя точками. Тогда мы сможем наблюдать за тем, в какой точке нарезаемой спирали происходит касание камня. При изменении угла на более острый, точка касания будет смещаться к режущей поверхности. Мы не должны без дополнительных проходов доходить до неё. Необходимо расположить сверло под как можно более острым углом. При горизонтальном размещении будет прозводиться затыловка задней части.

Процесс затачивания происходит по следующей схеме. Прижав наше сверло пальцем, мы перемещаем его несколько раз вперёд-назад. Так как кромка при затачивании становится очень острой, можно повредить пальцы. Поэтому заранее подготовьтесь. Защитить руку от ран вы сможете, предварительно намотав на палец, которым вы будете придерживать сверло, несколько слоев пластыря, изоленты. Также как вариант защиты подойдет напёрсток или что-нибудь похожее.

В самом начале, мы покрасили маркером одну из канавок, оставив вторую белой, неокрашенной. Зачем мы это сделали? Для того чтобы равномерно и качественно обточить спирали. Мы будем затачивать сначала неокрашенную канавку. Затем мы обработаем также, под тем же наклоном желобок, отмеченный чёрным маркером. Со обеих граней металл будет снят более точно. После этого мы изменяем угол заточки, и снова будем затачивать белую канавку, а за ней чёрную, не меняя угол.

Вращая сверло при заточке его под фрезу, никогда не стремитесь к тому, чтобы обточить режущую поверхность от начала до конца. Всю режущую кромку заточить как положено не получится. Вся рабочая поверхность для работы вам не понадобится. При заточке такое сверло станет менее прочным, а полученная вами фреза недостаточно твердой. Во время работы фреза начинает болтаться и свистеть. Разболтанная фреза при обработке хватает материал. Поверхности получатся неровными, местами материал будет вырван.

То есть полученная фреза может произвести фрезерование с погрешностью 0,5-1 мм, и изделие будет неидеальным или вообще – бракованным. Поэтому не стремитесь обрабатывать сверло максимально по всей длине. При заточке всё равно придется отрезать 2-2,5 см длины сверла. Но так и должно быть. Полезный совет: приготовьте емкость с водой для охлаждения сверла, так оно будет очень сильно нагреваться.

Итак, устанавливаем упор под небольшим углом. Это позволит нам менять угол заточки в большом диапазоне – от 0 и более. Заточку начинаем от белой грани. Процесс начинается примерно в центре видимой грани сверла. На упоре карандашом или маркером проводим черту, с которой совмещаем начальную линию заточенной спирали сверла. Вращая сверло, затачиваем его от начала до конца при помощи круга под углом заточки спирали. Изменяем угол наклона сверла по направлению вниз или в сторону от упора и затачиваем ещё раз все выступающие грани.

Затем точим рабочую кромку, не сильно прижимая её к упору. Материал сверла при этом почти не снимается. Если обтачивается именно режущая кромка, то при обтачивании мы это сразу определим по появлению стружки не за или под фрезой, а на передней поверхности. Сверло будет хорошо заточено не по всей длине, а только в его средней части. С помощью маркера отмечаем линию, от которой произведена равномерная заточка и не идеально обработанный конец сверла отрезаем «болгаркой».

После обрезки надо заточить конец полученной новой фрезы. На упоре крепим небольшой кусок деревянной доски или фанеры, обрезанный под углом. По нему выравниваем угол расположения фрезы при заточке двух острых кончиков. Прижимаем фрезу сначала одной стороной, а потом другой к дереву, затачивая оба уса.