Создаю макет для резки
Для макета использовал кусок от старой картонной коробки размерами 400х400 мм. Внешние размеры и другие детали маски видны на фотографии. Заштрихованные участки будут удалены.
Защитная маска из картона может воспламениться от искр при сварке. Не используйте ее или аналоги из легковоспламенимых материалов при работе.
На что обратить внимание при выборе
Степень затемнения и ее изменение
Степень затемнения светофильтра выбирают, отталкиваясь от освещенности рабочего места и силы сварочного тока. Чем больше света и выше сила тока, тем темнее должно быть стекло. Для масок с обычными светофильтрами при работе на улице или сварке с силой тока 300-400 А необходимо стекло под номером 5. В помещении его меняют на номер 4. Сварка на малых токах 50-120 А требует светофильтра №3.
У хамелеонов степень затемнения обозначается в DIN. Аргоновая, полуавтоматическая и ручная сварка покрытыми электродами требует таких значений:
- на токах 40-80 А — 10-11 DIN;
- 100-150 А — 12 DIN;
- 200-300 А — 13 DIN;
- 400 А — 14 DIN;
- 500 А — 15 DIN.
Режим «шлифовка» и варианты конструкции маски
Если предстоит не только варить, но и обрабатывать металл (резать, стачивать кромки, шлифовать верхний слой шва и пр.), купите маску с режимом шлифовки. Такие СИЗ оснащены переключателем с положениями «сварка/шлифовка». В последнем светофильтр перестает реагировать на искры от болгарки, оставаясь всегда в просветленном состоянии. Через него достаточно хорошо видно линию реза и глаза защищены от окалин. Маски с режимом шлифовки экономят время, не требуя регулярно менять шлем на защитные очки. Это сильно пригождается при самостоятельной работе, когда нужно проварить стык, выполнить рез и снова варить.
Другой вариант для шлифовки — маски с откидным верхом, как например PREMIER Favorit СОМЗ или ESAB ECO-ARC II 110*90. У них светофильтр с постоянной степенью затемнения, но он расположен в кассете, откидываемой наверх. Тогда глаза сварщика остаются под защитой обычного стекла, через которое удобно смотреть в процессе резки или отбивания шлака.
Количество сенсоров
Сенсоры или датчики света отвечают за улавливание вспышки электрической дуги и разворот кристаллов. В бюджетных масках обычно предусмотрено два датчика, расположенных под или над смотровым окном. Этого достаточно для корректной работы при сварке небольших деталей в нижнем или вертикальном положениях.
Если предстоит варить трубы, крупные детали, то сенсоры могут закрываться самим изделием, после чего кристаллы поворачиваются для просветленного состояния фильтра, хотя дуга еще горит. Такая работа приведет к «ловле зайчиков» и ожогам сетчатки. В этом случае купите сварочную маску с 4 датчиками. Даже если некоторые из них окажутся закрытыми, затемнение сработает адекватно. Существуют даже модели на 5 сенсоров, но их цена гораздо выше.
Подключение к турбоблоку
Вредные пары и дым при сварке на улице развеваются ветром, а в помещении — за счет вытяжной вентиляции. Когда предстоит варить внутри крупного котла, емкости, других закрытых конструкций, купите маску с турбоблоком. У нее герметичный шлем, гибкая трубка и поясной блок. В нем предусмотрена многоступенчатая система фильтрации и принудительная подача очищенного воздуха в маску сварщика. Это позволяет безопасно вести работы в специфических условиях. Когда аккумулятор вентиляционного блока близок к разрядке, шлем подает сигнал, вовремя предупреждая, что пора закругляться и уходить.
Формирую углы
Удалив ненужные части картона, создаю четыре накладки. Они будут использованы для склеивания деталей друг с другом:
- Формирую контуры маски, углы которой будут удерживаться за счет накладок.
- Вначале прихватываю детали кусочками скотча.
- Затем склеиваю детали друг с другом с помощью горячего пистолета.
- Смотрю на яркий свет (настольную лампу), чтобы проверить, что через соединения не проникает свет лампы.
Устанавливаю стекло
В местном магазине приобрел затемненное стекло для сварочных работ. Его номер затемнения – 10. Оно стоит всего пару долларов.
- Определяю место его установки внутри маски — обвожу по контуру маркером.
- Затем вырезаю под него отверстие.
- Чтобы стекло не выпадало, изготавливаю для него две картонные рамки.
- Само стекло помещаю внутри рамы и вклеиваю в маску.
- Также проверяю на ярком свету, чтобы внутри сквозь щели не проникал свет.
Основные параметры
При выборе маски с системой подачи кислорода и собственноручном ее изготовлении необходимо учитывать ряд эксплуатационных характеристик защитного устройства, связанных с удобством проведения сварных работ:
- негорючесть, устойчивость к воспламенению, механическая износостойкость, низкий удельный вес, небольшая теплопроводность материалов, из которых изготавливается кожух,
- размеры окна для визуализации процесса сварки, угол обзора должен быть не менее 120°, ширина не менее 20 см,
- уровень затемнения светофильтра, в случае установки жидкокристаллического экрана должно быть не менее 2 сенсоров, регулирующих степень затемнения стекла,
- универсальность системы питания, маска оснащается солнечными батареями или аккумуляторами, есть модели с двойной системой электропитания,
- общий вес корпуса не должен превышать одного килограмма,
- пропускная способность фильтрующего блока, для полноценной респирации необходима мощность от 150 до 200 литров в минуту,
- вид воздушного фильтрата, он должен соответствовать химическому составу внешней среды, очищать воздух от вредных газов и пыли до 90%,
- эргономичность: в маске должно быть комфортно, она должна выдерживать высокие температуры, химическое и тепловое воздействие паров и взвеси расплавленного металла, система крепления блока очистки воздуха должна быть надежной, соединительный шланг – прочным и легко деформирующимся.
Изготавливаю деревянную ручку
Ручка сделана из обычного деревянного бруса:
- С одной стороны я срезал его под углом, а с другой стороны обтесал с помощью ножа, чтобы придать ручке круглую форму, удобную для удержания в руке.
- Затем приклеил ручку к маске при помощи горячего клея.
- Изнутри маски накладываю кусок тонкой фанеры и при помощи самореза дополнительно фиксирую ручку.
Желтая стрелка указывает на отверстие в ручке, которое предназначено для подвешивания маски на гвоздь в стене.
Ремонт и модернизация сварочной маски
Всем привет! Можно поздравить с открытием дачного сезона?! Если да- то поздравляю 
Всем тем, кто занимается сварочными работами посвящается!
И так, постараюсь не писать ненужной «воды», а наоборот, кратко и по делу. Моя ситуация вполне распространённая, а именное это китайский (не знаю, как выразиться литературно…), абсолютно мусорный кронштейн маски, который в моём случае, помимо того, что был сделан из мягкого пластика- оказался ещё и совершенно одинаковым по всем деталям. Да- да, китайцы прям косячат по полной)))) Специально даже сфотографировал юмора ради, вот смотрите:
Т.е. понятно я надеюсь? Кто не понял. Есть кронштейн слева, и с права. Соответственно кронштейны «смотрят» друг на друга как бы внутри маски, а, следовательно, все детали не могут быть одинаковые, те что двигаются должны быть или зеркальные или со смещённым упором на угол откидывания маски… Короче… Не мой случай, китайцы похоже не заморачивались, прост отсыпали деталек и крутись как хочешь, поэтому у меня маска была бы или всегда откинута, или всегда задвинута (это если не прилагать усилий), да даже если бы и нормально откидывалась- всё равно в мусор, потому как резьба на пластмассовых винтах слизалась почти сразу… люфты такие что маска болталась относительно оголовья даже при затянутых винтах… Короче, в мусор такой кронштейн!!! Не знаю, может на дорогих масках нет такой проблемы, но у меня она стоит в районе 1,5 тыс. руб, поэтому что есть, то есть. И так. Имеем 3D принтер, оголовье которое устраивает и маска, которая тоже вполне годится. Нужно сделать хороший кронштейн, задача поставлена- вперёд!
Крепление кронштейна на оголовье у меня такое, не буду выпендриваться, честно не знаю, как называется такой тип крепления, в общем см. фото
Был разработан и напечатан новый комплект деталей. Печатал PETG, слой 0.1.
Как видим на фото, детали №1 и №2 зеркальны относительно рядом лежащих «собратьев», поэтому 2 шт. печатаем как есть из архива, а ещё 2 зеркалим в слайсере иии… тоже печатаем всё из тех же файлов в архиве, но только уже зеркально!!!!. Дальше сборка! Болты использовал М5 х 35мм из нержавейки, гайки- 4 шт! В каждую зажимную ручку вложено 2 штуки!
Шаг 1:Собираем винтовую часть и вставляем в оголовье
Шаг 2Устанавливаем зацеп. Обратите внимание, что при сборке кронштейна на правой стороне оголовья, более широкая часть детали должна «смотреть» вправо.
Шаг 3Ставим стопорную шайбу. Для того чтобы правильно выбрать шайбу и не перепутать какая «левая», а какая «правая», при её установке и повороте по часовой до упора, выступ на квадрате должен «сойтись» в линию как на картинке. Если деталь будет не от своей стороны, то квадрат будет «смотреть» не в прорезь зацепа, а в сторону.
Шаг 4Насаживаем маску на выступ стопорной шайбы
Шаг 5Устанавливаем прижимную шайбу
Шаг 6Закручиваем ручку!!! Напоминаю, в каждой ручке вложено по 2 гайки М5
Шаг 7Собираем также другую сторону и радуемся!!!
Что могу сказать?! Кронштейн получился ооочень приятный в работе, маска откидывается чётко от упора до упора, без люфтов, плавно. Прям даже приятно стало её откидывать)))Считаю задача выполнена!
В общем всё! Всем спасибо за внимание! Братьям сварщикам респект и удачи в делах!
Файлы для скачивания тут:https://yadi.sk/d/tfSZZUoFK2Uppw
