Чем убрать окислы с алюминия

Рано или поздно, каждому любителю техники, приходится сталкиваться с очисткой деталей различных механизмов от масел, грязи, сажи, окислов итд… Перелопатив кучу информации в различных источниках, я попытаюсь объединить все знания воедино для выведения максимально доступных, эффективных, безопасных и экономически целесообразных способов очистки. Результаты эксперимента будут подкреплены фото-видеоматериалами.

Минимальные условия: Ванная, кухня) Большинство умельцев живут в квартирах не имея даже гаража. Да и то, минимально пригодный для чего либо гараж, кроме хранения автомобиля и всякого хлама Я считаю 5х4м.

Механическую очистку и абразивоструйную очистку в этой теме не затрагиваю. Для них будут отдельные статьи.

Прибегнуть к поиску доступных методов химической очистки, я решил после того как отдал алюминиевые детали на пескоструйку. Плюсами пескоструйки является ее эффективность и универсальность, и в целом, результатом я был доволен. Но есть и недостатки, с которыми столкнулся лично Я : 1. Недоступность во многих населенных пунктах. 2. Цена. 3. Использование в основном только песка, и как в следствии, сильно матирует и съедает мягкие металлы и сплавы, резьбы, шлифованные поверхности итд… 4. Очищает только поверхности в прямой видимости потока абразива, и не очищает скрытые каналы и трубки итд…

Пробовал и различные химические очистители в баллончиках из магазинов автохимии. В целом работают, но расход и цена разоряют.

А теперь к делу:) Реактивы: 1. Бензин любой (А92-98). 2. Растворитель (646,647 и подобные). 3. Стиральный порошок/жидкое мыло/моющее средство для посуды. В общем любой источник ПАВ. 4. Карбонат натрия (Кальцинированная сода, стиральная сода). 5. Гидроксид натрия (Едкий натр, Каустическая сода, средство для чистки труб типа «Крот»). 6. Силикат натрия (Жидкое стекло, силикатный клей).

Очищаем деталь мягкой лопаткой от толстого слоя грязи и масла (Не царапая, отверткой крамсать не нужно.) Подходят деревянные палочки для размешивания сахара. Берем пластиковое ведро по размеру детали. Размешивем в граммах 50 бензина немного моющего средства. Различными мягкими щетками чистим деталюшку в ведре приготовленной смесью. Эта жижа растворяет толстые слои загрязнений и стекает в ведро. И так многократно, одной и той же жижей, пока основная грязь не отмоется. В одной и той же порции такого бензинового раствора можно помыть несколько деталей. Когда грязи в смеси будет много, смываем отходы в унитаз. Много бензина брать нельзя из-за взрывоопасности паров. Да и малого количества хватает. Промывем детали тёплой поточной водой от основной массы остатков грязи, при этом вода стекает в ведро. Отходы выливаются в унитаз, в ванную не рекомендую))) Получается довольно аккуратно, так что из дома вас не выгонят))) Повторяем такую же процедуру с использованием чистого растворителя без моющего средства. То что не отмыл бензин, отмоет растворитель. Особенно это касается нагара и сажи. Работы проводить при включенной вытяжке! А еще лучше с нужными средствами защиты: перчатки, угольный респиратор очки или маска.

Раствор для очистки алюминия и его сплавов (В принципе он универсальный и наиболее щадящий для всех металлов и сплавов): На 1л воды: Карбоната натрия — 20г. (Кальцинированая, стиральная сода. Разъедает загрязнения. Слабая щелочь). Моющего средства — 10г. (Порошок, мыло итд.). Силиката натрия — 10г. (Жидкое стекло. Выступает в роли коагулянта. Не дает осаждаться грязи снова на деталь. Связывает грязь). Растворяем все это в горячей/тёплой воде в описанных пропорциях.

Ванна для кипячения: Берем эмалированное ведро/тазик. Подойдет и оцинкованный и в крайнем случае пластиковый для горячей воды. Заливаем горячий раствор так, чтоб он покрывал погруженные детали. Эмалированное или оцинкованное ведро ставим на газплиту и потихоньку кипятим, проверяя состояние деталей. Вся грязь должна отстать и плавать сверху. При необходимости меняем раствор и повторяем. Кальцинированной сода не ест и не чернит алюминий и его сплавы. Детали должны стать белыми и «рыпеть») Вместо газплиты можно использовать кипятильник. К стати, для пластиковой емкости это единственный приемлемый способ кипятить раствор. Над пластиковым ведром ставится стальная перемычка, подойдет шампур. На него вешается кипятильник так, чтобы не касался стенок и дна пластикового ведра. Нужно следить, чтобы не сдвинулся и не проплавил ведро. Видосы и фоты скину…

Алюминий является достаточно легким и прочным металлом, а потому зачастую используется на кухне в качестве основного материала, из которого изготавливается посуда. При появлении налета готовить в нем становится неприятно, да и нельзя по соображениям безопасности, а потому встает вопрос, как до блеска очистить алюминий.

Особенности чистки, общие рекомендации

Нагрев алюминиевой посуды идет равномерно и не требует большого количества времени. По истечению некоторого времени на посуде из алюминия начинает появляться нагар и становятся заметны следы окисла. Чаще всего отмыть алюминий пытаются с помощью средства для чистки посуды, но он способен убрать только внешнюю грязь и жир.

Мыть посуду из данного материала требуется только холодной, поскольку в горячем состоянии ее легко испортить. Если металл в горячем состоянии опустить в холодную воду, то он будет деформироваться, а потому стоит постараться избежать такого провала.

Пригоревшую еду не стоит пытаться вычистить сразу же при помощи железных губок и других предметов. Для облегчения задачи требуется просто залить теплой водой и подождать около получаса. За это время еда размокнет и убрать ее можно будет при помощи обычной губки для мытья посуды.

Не рекомендуется мыть алюминиевую посуду в посудомоечной машине, поскольку та в процессе мытья использует горячую воду, способную повредить материал. Чтобы избежать его деформации рекомендуется мыть алюминиевую посуду теплой водой вручную.

Не стоит использовать в процессе сильнодействующие кислоты, поскольку они не смогут вернуть блеск посуде, а навредить ей могут. Также не рекомендуется чистить ее при помощи металлических губок, которые оставляют на посуде царапины.

Способы сварки алюминиевых сплавов

Варить алюминий и его сплавы можно различными методами, среди которых самыми распространенными являются следующие:

Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом ( TIG-сварка);
Полуавтоматическая в среде инертного газа аргона ( MIG -сварка);
Ручная дуговая с использованием специальных плавящихся электродов с защитным покрытием;
Контактная;
Плазменная ;
Газовая.

Разнообразие методов и технологий позволяет сделать оптимальный выбор техники и режимов сварки, которые определяются размерами заготовок, маркой сплава, толщиной изделий, пространственным положением деталей, типов швов и других факторов.

Сварка в среде аргона является самым востребованным методов в соединении этого металла. Процесс сварки с помощью электродов по алюминию имеет много нюансов, и его использование оправдано в редких случаях.

Процессы сварки алюминия в этих способах происходят за счет энергии сварочной дуги, поэтому называются дуговыми. Однако и они не лишены недостатков и определенных нюансов.

Чистка алюминиевой посуды

Основной недостаток алюминия – мягкость. Его очень легко повредить, а также оставить на нем царапины. Даже при частом мытье меламиновой губкой поверхность вскоре начнет становиться матовой, поскольку на ней останется большое количество микроцарапин.

Для возвращения блеска требуется использовать буру, нашатырный спирт и пасту ГОИ. Последней требуется тщательно натереть алюминий, а затем при помощи ветоши, смоченной в растворителе, тщательно натереть столовый прибор.
Алюминиевую посуду почистить можно такими средствами, как мыло, нашатырь, столовый уксус и поваренная соль.
Нагар, окисел и другие загрязнения, которые скапливаются на посуде из алюминия, можно с легкостью убрать при помощи мягкий поролоновых или с полимерной щетиной губок, салфеток из микрофибры или хлопка, а также ветошью. Требуется следить, чтобы в них не присутствовало более грубых и жестких материалов, которые могут оставить царапины.
Хороший очиститель алюминия – специальное средство, предназначенное для очистки стекла или фарфора. Они отлично справляются с поставленной задачей, мягко устраняя загрязнения и придавая посуде блеск.

Средства для очищения алюминиевых изделий

От того, что стало причиной потемнения алюминия, зависит и то, как очистить загрязнение. Поэтому для устранения налета необходимо запастись терпением и воспользоваться несколькими проверенными способами.

Если очистить требуется посуду для приготовления пищи, в которой пригорела еда, то лучше всего замочить кухонную принадлежность в теплой воде. После этого мыть изделие будет намного проще. Остатки пищи отойдут самостоятельно под воздействием влаги, все, что потребуется, – это обмыть кастрюлю с помощью мягкой губки и средства для мытья посуды.

Из покупных продуктов лучше отдать предпочтение специальным средствам, предназначенным для обработки стекла и фарфора.

Такие моющие средства отлично выполняют очищающие функции, а также придают дополнительный блеск.

Если окисление затронуло алюминий основательно, то потребуются более жесткие методы обновления. В таком случае поможет обычная поваренная соль, соединенная с чистой водой в пропорции 1:1. Натрите получившейся смесью поврежденное изделие и тщательно пройдитесь губкой по поверхности.

С алюминием очень хорошо работает винный камень, способный без труда удалять темные пятна. Для этого в 5 л теплой воды растворите 3 ст. л. средства и замочите в полученном растворе само изделие, оставьте на 3 часа. После этого все загрязнения самостоятельно сойдут, хозяйке останется только ополоснуть и насухо протереть изделия.

Винный камень не всегда может оказаться под рукой, поэтому для этих целей подойдет уксус или лимонная кислота. Их нужно брать из расчета 4 ст. л. кислоты на 1 л теплой воды и оставить до полного остывания. В качестве мер предосторожности стоит использовать перчатки, для предотвращения возможных раздражений на руках.

Удалить нагар

Очистка окислов и нагара производится также достаточно просто. Для этого потребуются средства и продукты, которые имеются в доме у многих. При этом подобная чистка не занимает большого количества времени и не требует серьезных усилий.

Осветление алюминия происходит при помощи рассола из огурцов, кисломолочных продуктов, наподобие молока и кефира. Требуется залить имеющееся в распоряжении средство в посуду, которую требуется очистить, на половину суток. Чаще всего оставляют на ночь, чтобы утром можно было просто отмыть посуду. Если требуется очистить от нагара какие-то предметы, то их можно сложить на дно той емкости, которая была залита. Очищение происходит благодаря кислотам, находящимся в данных продуктах.
Очистить нагар и убрать окисление поможет кислое яблоко. Фрукт требуется разрезать надвое и натереть требуемую поверхность до появления блеска. Кислота разъест все загрязнения, а потому после полоскания водой вещь будет блестеть.
Удалить загрязнения можно при помощи соленого раствора. Требуется взять соль и воду в равных пропорциях, при этом стоит полностью растворить первый ингредиент. При помощи губки требуется нанести раствор на предмет, требующий очищения, ненадолго оставить в таком состоянии, а затем тщательно смыть водой.

Убрать коррозию и окись

Очистить алюминиевые предметы — флягу, посуду, монеты – достаточно просто, если знать методы, которыми сделать это проще всего. При этом рекомендуется использовать не стандартные средства для мытья посуды, которые не справятся с сильными загрязнениями, а народные методы.

Винный камень

Почистить алюминий от черноты можно при помощи винного камня. Очистка алюминия от окиси и коррозии этим средством достаточно просто: требуется налить в посуду горячую воду, растворить в ней камень и добавить небольшое количество лимонной кислоты. Требуется довести полученный раствор до кипения, дать остыть и протереть при помощи мягкой ткани все стенки.

Винный камень можно развести водой так, чтобы получилась кашица, которой натирают посуду наподобие чистящего порошка. Это поможет вернуть материалу блеск.

Столовый уксус

При помощи 9%-ого столового уксуса запросто может производиться чистка алюминия. Обычно метод используется для монет, но на самом деле очистит не только их. Если речь идет о посуде, то просто требуется налить раствор в нее и довести до кипения. Потом позволить остыть и помыть предмет. Если требуется очистить другие вещи, то их следует прокипятить в этом растворе, а затем помыть.

Плазменная сварка алюминия

Первый способ сваривания, который помогает обходить или игнорировать большую часть недостатков алюминиевых сплавов – плазменная сварка алюминия. Существует два вида данной технологии – автоматическая и ручная.

Автоматическая сварка с подачей присадочной проволоки проводится для изделий толщиной до 8 мм, в некоторых случаях использование высокотехнологичных современных устройств позволяет увеличить толщину до 16 мм. Плазма позволяет сваривать изделие при температуре 30 тысяч градусов Цельсия, позволяя избежать окислов, трещин и других дефектов. С другой стороны металл может подвергаться перегреву, именно поэтому используются специальные теплоотводящие пластины.

Плазменная сварка на подкладке

Применяется для сварки стыковых швов и тавровых соединений. При этом получается добиться соединения без внутренних дефектов с удовлетворительным внешним видом.

Из недостатков стоит отметить наличие канавки в месте шва, которая в ряде случаев убирается путем наплавления. Необходимость избавиться от канавки может быть вызвана эстетическими соображениями, тогда накладывается простой валик. С другой стороны данный дефект удаляется для ответственных конструкций, где подобная особенность является изъяном в прочности конструкции.

Ручная плазменная сварка эффективно используется для изготовления конструкций из алюминиевых сплавов, а также для ремонта ряда изделий бытового назначения и механизмов и устройств небольших промышленных объектов. Качество работ и область применения полученной технологи напрямую зависит от выбранного аппарата.

Аппарат для сварки алюминия или плазмотрон из премиум категории способен обработать изделия толщиной до 16 мм. Не менее важным является и другие технологические особенности, вроде предварительной подготовки металла, соответствия электросети сварочному аппарату и так далее. Но при должном подходе на выходе получаем изделие с бездефектными швами, качества которых не уступает основному металлу.

Газовая сварка алюминия

Еще один способ сварить алюминий – использовать газовую сварку.

Проблема состоит в том, что при плавлении данный металл не меняет своего цвета, поэтому поймать момент начала плавления для неопытного сварщика может быть затруднительно.

Качественный результат можно получить исходя не из того, какое есть оборудование для сварки, а из опыта сварщика. Так же следует учесть, что метал после газовой сварки в месте шва сохраняет остаточное напряжение, которое приводит к деформации, поэтому следует очень точно подбирать мощность пламени.

Для защиты сварочной ванны от действия кислорода воздуха применяются защитные флюсы. Перед сваркой присадочную проволоку просто обмазывают слоем этим защитным составом.

Присадочный пруток обрабатывают флюсом

Каждый режим сварки алюминия подразумевает свой длинный перечень требований к технологическому процессу. Он регулируется установленными нормами и прописан в ГОСТах, в нем отражены следующие моменты:

характеристика проволоки. Важно учесть ряд характеристик присадочной проволоки, например отношение толщины припоя и толщины металла, данные соответствия можно найти в ГОСТах. Помимо диаметра сварочная подбирается исходя из марки, которых на данный момент представлено 11. ГОСТ регулирует и толщину проволоки от 0.8 до 12 мм с шагом 0.2 – 1 мм. Наконец проволока должна быть идеально ровной, не иметь внешних дефектов и поставляться в специальных бухтах весом до 40 кг;
тип соединений – стыковые со скосом, без скоса и соответствующая разделка кромок;
пространственные положения при сварке;
зазоры соединений;
предварительная подготовка алюминия к сварке – механическая и химическая обработка свариваемых деталей, основной технологический процесс;
флюсовая обработка алюминиевых конструкций;
расход ацетилена – отношение толщины свариваемого металла и соответствующие нормы расхода ацетиленового газа.

Выбор средства

К недостаткам алюминия можно отнести мягкость металла, его неустойчивость к абразивным воздействиям. Если вы планируете подольше сохранять блеск кастрюль, откажитесь от использования проволочных мочалок и щеток, абразивных губок, наждачной бумаги.

Даже применение меламиновой губки, которая способна избавить металл от пленки окисления, скажется на внешнем виде утвари – блестящая поверхность станет матовой из-за многочисленных микроцарапин.

Вернуть ее в идеальное состояние поможет полировка пастой ГОИ – ветошь, смоченную в растворителе, натирают кусочком твердой пасты, а затем полируют металлическую поверхность до зеркального блеска.

Выбирая, чем очистить алюминий, стоит обратить внимание на вещества, которые практически всегда под рукой у любой хозяйки. В их число входят:

мыло хозяйственное;
пищевая сода;
поваренная соль;
уксус столовый;
сок лимона или лимонная кислота;
кисломолочные продукты;
винный камень;
канцелярский клей;
щавелевая кислота и т.д.

В ходе работ по очистке алюминиевой утвари от черноты, пятен и пленки нагара используйте щетки с полужесткой полимерной щетиной, поролоновые губки, салфетки из хлопчатобумажной ткани или микрофибры, ветошь.

Если советы на тему, как очистить пригоревшую кастрюлю или сковородку в домашних условиях, не помогут справиться с задачей, можно попробовать применить спецсредства для очистки фарфора, стекла. Либо прибегнуть к таким средствам, как «Чистер», «Баги Шуманит», «Oven Cleaner” и т.д. Используют спецсредства, действуя по инструкции производителя.

Новенькая утварь из алюминия привлекательно блестит, но через некоторое время регулярного использования тускнеет, покрывается неэстетичными пятнами. Обычно хозяйки для мытья алюминиевой посуды применяют тот же привычный состав, что и для кастрюль и сковородок из других материалов, в первую очередь, нержавеющей стали.

Но это неправильный подход. Обычные моющие средства для посуды способны очищать алюминиевую поверхность от обычных загрязнений, но не спасут от окисления, не смогут полностью защитить от постепенного формирования налета, который под регулярным воздействием высоких температур со временем превращается в нагар.

Что не нужно делать при чистке

Алюминий является довольно мягким и податливым материалом, именно поэтому следует избегать особо агрессивных методов очистки.

1 Прежде всего, необходимо отказаться от использования острых предметов. Нельзя соскабливать почернения или пригар обычным кухонным ножом, скребком или металлической щеткой. После такой процедуры поверхность изделия повредится. А если это посуда, то частички алюминия в дальнейшем будут попадать в пищу во время приготовления.
2 Кроме того, не стоит пытаться очищать алюминий, если он находится в горячем состоянии. В противном случае при взаимодействии с водой этот материал начинает поддаваться деформации, и привести изделие в первоначальный вид будет весьма затруднительно.
3 Порошки с абразивными частицами могут нанести как мелкие, так и вполне видимые царапины. Они испортят внешний вид предмета, выполненного из сплава алюминия. По этой же причине нужно отказаться от применения песка или наждачной бумаги.
4 Также избегайте использования средств, которые в своем составе имеют кислоты и щелочные растворы. Они оказывают негативные влияния в неменьшей степени, чем абразивные препараты. К тому же во время возможной химической реакции могут выделяться тяжелые металлы и токсины, которые нанесут непоправимый вред человеческому организму.

Способы очистки алюминия от пятен, окиси

Вариант 1. Кислая жидкость. Налёт, темные пятна можно убрать, налив на дно посуды кефир или прокисшее молоко, огуречный рассол, кока-колу и оставив его на 10-12 часов.

Бока кастрюли можно обмотать ветошью, пропитанной соответствующим составом, и несколько раз смачивать им же, не допуская пересыхания. После замачивания утварь промывают под струей прохладной воды и оттирают загрязнения мягкой тряпочкой.

Вариант 2. Кислые яблоки. Нарезанными на ломтики яблоками протирают поверхность алюминиевой посуды, если она потемнела со временем. Подождав около часа, можно повторить процедуру. Затем посуду промывают и оттирают тряпкой или мягкой губкой.

Вариант 3. Как очистить алюминий до блеска при помощи поваренной соли. Если кастрюля почернела, ее помещают в раствор поваренной соли комнатной температуры на полчаса или час.

Для приготовления раствора используется теплая вода и соль в пропорции 1:1, важно дождаться полного растворения. После замачивания губкой очищают поверхность до блеска, затем промывают прохладной водой.

Вариант 4. Винный камень. Это классический способ, к которому прибегали с тех времен, когда алюминиевая посуда только начала входить в повседневный обиход. Винный камень образуется на дне емкостей, в которых долгое время хранится вино.

Этот осадок собирают и растворяют в горячей воде. После того как раствор остынет, в нем хорошо смачивают мягкую ветошь или салфетку, после чего обрабатывают предмет из алюминия со следами потемнения и окиси.

Чтобы натереть посуду до зеркального блеска, из винного камня и воды готовят густую кашицу. Полировка займет немало времени и потребует определенных усилий.

Затем утварь моют в прохладной воде и протирают насухо мягкой тканью. Чистка винным камнем считается более щадящей по сравнению с использованием лимонной кислоты или уксуса, воздействием высоких температур при кипячении.

Вариант 5. Сода. Натрий двууглекислый насыпают в небольшую пиалу или другую подходящую емкость, добавляют немного воды до образования кашицы. Полученный состав наносят на потемневшую поверхность кастрюли и растирают мягкой тряпочкой. После полировки посуду хорошо промойте.

Вариант 6. Мыльный раствор + полировка. Стружку хозяйственного мыла растворяют в горячей воде, в ней же замачивают утварь. Затем промывают и обрабатывают до блеска губкой, используя смесь аммиака (5 грамм) и буры (15 грамм).

LiveInternetLiveInternet

Способы химического полирования, никелирования, хромирования, золочения, серебрения и декоративного окрашивания металлов (чугуна, стали, меди, латуни, бронзы) и неметаллических предметов (пластмассы, стекла, керамики, дерева и т.д) без применения электрического тока. Новейшая технология применима в домашних условиях.

Химические растворы для травления железа и стали

Самые простые эффективные растворы для травления железных и стальных деталей — это разбавленные неорганические кислоты, особенно 20%-ная серная кислота, травление в которой производится при 45-50°С, или 20-25%-ная соляная кислота, в которой детали травят при комнатной температуре. Для травления используется также 10-15%-ная ортофосфорная кислота, нагретая до 60-70°С. В ней травят детали, которые будут затем лакировать или же их поверхность оставят без дальнейшей обработки. Если после травления предусмотрено гальваническое покрытие поверхности, то эта ванна непригодна. Химическое травление поверхностей цветных металлов Травление меди и латуни На латуни раствор образует светло-желтый налет, на меди — светло-розовый. Раствор содержит: — Азотная кислота концентрированная 250 мл; — Соляная кислота концентрированная 150 мл; — Этиловый спирт денатурированный 100 мл; — Вода 500 мл. Детали травят, кратковременно погружая в ванну с раствором, после чего вынимают и сразу же промывают водой. Матовое травление меди После травления на меди получатся шероховатая (до матовой) поверхность. Состав ванны: — Азотная кислота 40%-ная 600 г.; — Серная кислота концентрированная 400 г .; — Хлористый натрий 3 г.; — Сернокислый цинк 2 г. Блестящее травление меди и ее сплавов — Серная кислота концентрированная 500 мл; — Азотная кислота концентрированная 500 мл; — Соляная кислота концентрированная 10 мл; — Сажа 5 г. Рабочая температура ванны 18-20°С. Обезжиренные детали погружают в ванну с раствором на 10-30 с, после чего вынимают, промывают водой и сушат. Раствор для травления алюминия и его сплавов Водный раствор содержит: — Фтористый натрий 40 г/л; — Едкий натр 50 г/л. Рабочая температура ванны 70-80°С, время обработки около 1 мин. Другой водный раствор содержит — Окись хрома 30 г/л; — Серная кислота концентрированная 150 г/л; — Рабочая температура ванны 70°С, время обработки 1-1,5 мин; Простейший способ декоративного окрашивания стальных изделий Электрохимическим способом можно окрасить стальные изделия в любой цвет. Если окрасочный слой покрыть лаком, он будет надежно защищать изделие от коррозии. В состав раствора, в котором окрашиваются стальные изделия, входят следующие компоненты: — Медный купорос 60 г.; — Сахар-рафинад 90 г.; — Едкий натр 45 г.; — Вода до 1 л. В 200-300 мл дистиллированной воды растворяют медный купорос, затем в полученный раствор добавляют сахар. Отдельно в 250 мл воды растворяют едкий натр и к нему небольшими порциями (при помешивании) добавляют раствор медного купороса с сахаром. После смешения этих двух растворов доливают дистиллированную воду до 1 л. Деталь зачищают, полируют и обезжиривают в растворе, применяемом при никелировании, а затем тщательно промывают в теплой воде. Из красной меди (желательно марок М0, М1) изготовляют дополнительный электрод. Деталь и электрод подключают к батарейке от карманного фонаря (или другому источнику постоянного тока 4-6 В), причем медный электрод должен быть подключен к плюсу батареи, а деталь — к минусу. В раствор сначала опускают медный электрод, а затем деталь. Через 5-10 с батарею отключают, и окрашивание продолжается без питания электротоком. Находясь в растворе от 2 до 25 мин, деталь окрашивается в следующие цвета (по порядку их появления): коричневый, фиолетовый, синий, голубой, светло-зеленый, желтый, оранжевый, красно-лиловый, зеленовато-синий, зеленый, розово-красный. Деталь можно вынимать из раствора (проверяя окраску) и снова опускать в раствор — процесс будет идти нормально. При выдержке детали в растворе более 25-30 мин процесс циклически повторяется много раз. По мере испарения электролита в ванну добавляют дистиллированную воду, так как повышение концентрации электролита ухудшает качество окраски. Для получения более контрастных цветов в готовый электролит надо добавить 20 г углекислого натрия (безводной соды). Если окраска получилась неудачной, пленку можно легко снять, если протереть деталь нашатырным спиртом. Окрашенные детали промывают водой, сушат и покрывают бесцветным лаком. Простой способ декоративной отделки алюминиевой поверхности под перламутр Алюминиевую поверхность зачищают металлической щеткой, делая небольшие штрихи в разных направлениях (создавая определенный рисунок). Стружку и грязь удаляют с поверхности чистой ветошью. Чистую алюминиевую поверхность покрывают ровным слоем 10%-ного раствора едкого натра (рабочая температура раствора 90-100°С). После высыхания раствора на алюминиевой поверхности образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Для лучшей сохранности пленку покрывают бесцветным лаком. Более красивая пленка получается, если перед нанесением раствора едкого натра изделие или деталь нагреть до 80-90°С. Химический способ осветления изделий и деталей из силумина (реставрация) Изделия и детали из силумина (сплав алюминия с кремнием) быстро покрываются окисной пленкой темных тонов. Однако они длительное время могут быть блестящими, если их осветлить. Изделия или детали зачищают и, если надо, полируют, затем обезжиривают, промывают и погружают на 10-20 мин в следующий раствор: — Хромовый ангидрид 100 г.; — Серная кислота концентрированная 10 г.; — Вода до 1 л. Рабочая температура раствора 18-20°С. После осветления изделия и детали промывают и сушат, а чтобы поверхности изделий и деталей не окислялись длительное время, их покрывают бесцветным лаком. Что необходимо знать о полировании стали и цветных металлов Полирование применяется для улучшения чистоты поверхности деталей, приборов, устранения на них следов предыдущей обработки (штрихи, царапины, небольшие вмятины и мельчайшие неровности). Различают два вида полирования — предварительное и окончательное. Предварительное полирование применяют для механического удаления неровностей поверхности незакрепленными абразивами (в свободном состоянии) или зернами, закрепленными на рабочей поверхности полировального круга. Окончательное полирование выполняют мелкими шлифовальными порошками или мягкими эластичными кругами с нанесенными на них тонкими полировальными пастами. Самой тонкой отделки поверхности достигают трением куска войлока или шерстяной ткани, смазанной специальной пастой для полировки металла. После полировки поверхность приобретает зеркальный блеск.

Известковая паста применяется для полирования никеля, латуни, алюминия и других металлов, состав ее (в %) следующий: — Венская известь 71,8; — Церезин 1,5; — Стеариновая кислота 2,3; — Солидол Т 1,5; — Скипидар 2,2; Состав пасты (в %) для полировки стали и других металлов: — Парафин 20; — Стеарин 10; — Сало техническое 3; — Микропорошок М50 67; Примечание Воскообразные и жидкие материалы смешивают и разогревают в водяной бане (или на небольшом огне). Затем в горячую массу замешивают сухие компоненты. Пасты ГОИ предназначены для полировки стали и других металлов и представляют собой окись хрома, замешанную на воскообразных веществах. Пасты выпускают трех сортов: грубая, средняя и тонкая. При отсутствии хромовой пасты с успехом можно применить масляную краску окись хрома, разведенную керосином. Крокусная паста (окись железа) продается в магазинах в готовом виде (в зубопротезировании применятся под названием «паста для золота»). Применяется крокусная паста для полировки латуни, бронзы, серебра и других металлов. Порошок «Блеск», разведенный машинным маслом, применяется для тонкой полировки металлов. Химический способ полирования металлов Полировать металлы можно химическим способом, т.е. простым погружением детали или предмета в ванну с полировальным раствором без применения электрического тока. Для этой цели можно использовать фарфоровые стаканы или ванночки. Полировальный раствор состоит из следующих веществ: — Фосфорная кислота концентрированная 350 мл; — Азотная кислота концентрированная 50 мл; — Серная кислота концентрированная 100 мл; — Сернокислая или азотнокислая медь 0,5 г. Рабочая температура ванны 100-110°С. Время полирования от 0,5 до 4 мин. При полировании выделяются удушливые пары, поэтому ванна должна находиться в вытяжном шкафу или на открытом воздухе. Этот раствор хорошо полирует алюминий и его сплавы. Пригоден он и для полирования других металлов, однако рабочие условия (время полирования, температура) должны быть иными. ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Химическое никелирование изделий из стали, меди, латуни и бронзы Детали из стали и медных сплавов можно покрыть никелем химическим путем. Такое покрытие не только хорошо защищает детали от коррозии и придает им красивый внешний вид, но и обладает повышенной износоустойчивостью. Достоинство химического никелирования состоит еще и в том, что никель равномерно осаждается на всех, в том числе и внутренних, поверхностях деталей. Деталь, подлежащую декоративному никелированию, необходимо соответствующим способом подготовить: отшлифовать, отполировать и обезжирить. Стальные детали обезжиривают в растворе, содержащем на 1 л воды 20-30 г едкого калия (или едкого натра), 25-50 г кальцинированной соды и 5-10 г жидкого стекла (силикатного клея); медные- в растворе, содержащем (на то же количество воды) 100 г тринатрийфосфата и 10-20 г жидкого стекла. Перед никелированием медные детали необходимо подержать на железе 0,5-1 мин. Следует также иметь в виду, что сплавы, содержащие более 1-2% свинца или кадмия, химическому никелированию не поддаются. Обезжиривание стальных и медных деталей при комнатной температуре заканчивается через 40-60 мин, при температуре 75-85°С — через 20-30 мин. Затем деталь тщательно промывают в проточной воде и погружают на 0,5-1 мин в 5%-ный раствор соляной кислоты для снятия пленки окислов, после чего еще раз промывают в воде и сразу переносят в раствор для никелирования. В 1 л воды, нагретой до 60°С, растворяют 30 г хлористого никеля и 10 г уксуснокислого натрия. Затем температуру доводят до 80°С, добавляют 15 г гипофосфата натрия — и раствор готов. В него погружают деталь, повышают температуру до 90-92°С и поддерживают ее на этом уровне до окончания процесса никелирования. При более низкой температуре скорость процесса резко замедляется, а при нагревании выше 95°С раствор может испортиться. Необходимое количество (объем) раствора зависит от площади никелируемой детали. Отношение этой площади (в квадратных дециметрах) к объему раствора (в литрах) должно быть в пределах 2,5-3,5. Так, например, при S/V=3 за 1 ч толщина слоя никеля составит 10 мк. Применяемые химикаты не ядовиты, обезжиривание и никелирование не сопровождаются выделением вредных газов. Химическое меднение стальных и чугунных деталей Довольно легко медь химическим способом осаждается на железо, сталь и чугун. Покрытие получается удовлетворительным.

Для покрытия этих металлов составляют раствор из следующих веществ: — Сернокислая медь 8-50 г.; — Серная кислота концентрированная 8-50 г.; — Вода до 1 л. Рабочая температура 18-20°С. После тщательной очистки и обезжиривания детали погружают на несколько секунд в раствор. Детали, покрытые медью, извлекают из раствора, промывают водой и сушат. Химическое хромирование металлов Детали из стали, меди и латуни химически хромируют в растворе, содержащем: — Фтористый хром 14 г.; — Гипофосфат натрия 7 г.; — Лимоннокислый натрий 7 г.; — Уксусную кислоту ледяную 10 мл; — Едкий натрий (20%-ный раствор) 10 мл; — Вода до 1 л. Рабочая температура около 80°С. Очищенные и обезжиренные детали металлизируются в течение 3-8 ч. При химическом хромировании стальных предметов рекомендуется их сначала химически помеднить. Детали с осажденным слоем хрома промывают в воде и сушат.

Химическое никелирование металлов

Раствор для никелирования состоит из следующих веществ:

— Сернокислый никель-аммоний 50 г.; — Хлористый аммоний 40 г.; — Вода до 1 л.

В раствор добавляют небольшое количество металлического цинка и непрерывно его перемешивают.

Окрашивание оловянных изделий в бронзовый цвет химическим способом Оловянные изделия хорошо окрашиваются в бронзовый цвет химическим способом. Изделия погружают в раствор или протирают тканью, смоченной в растворе, состоящем из следующих веществ: — Сернокислая медь 25 г.; — Сернокислое железо закисное 25 г.; — Вода до 500 мл. Затем изделие сушат, очищают щеткой, протирают тканью и снова погружают в раствор, состоящий из следующих веществ: — Уксуснокислая медь 100 г.; — Уксусная кислота 10%-ная 400 мл. После этого изделие сушат. При желании его можно отполировать и покрыть прозрачным лаком. «Золочение» латуни Латунь и изделия из нее на воздухе быстро тускнеют и окисляются. Для предохранения отполированных до блеска изделий от окисления латунные детали часто покрывают особым золотистым лаком. Более простой и доступный способ заключается в следующем: латунную деталь после тщательной очистки и полировки погружают в 10-15%-ный раствор какой-либо щелочи для удаления с ее поверхности жиров. Затем деталь промывают в воде и на 1-2 с опускают в слабый (2-3%-ный) раствор серной или соляной кислоты. Хорошие результаты получаются, если латунь опустить в раствор бисульфита натрия, после чего промыть в воде и опустить в раствор уксуснокислой меди, подогретый до 36-40°С. В зависимости от времени, в течение которого деталь находится в растворе, латунь окрашивается от светло-золотистого цвета до цвета червонного золота и даже до красновато-фиолетового оттенка. За цветом окраски следят, время от времени вынимая деталь из раствора. После окрашивания деталь промывают водой и сушат на воздухе. Окраска получается стойкой и со временем не изменяется. Уксуснокислая медь имеется в продаже, но ее можно приготовить и самим. Для этого нужно 5 г медного купороса растворить в 0,5 л воды, после чего смешать с раствором уксуснокислого свинца (аптечная свинцовая примочка или свинцовый сахар). Второй раствор составляется из 8 г уксуснокислого свинца и 0,5 л воды. При смешивании растворов выпадает осадок сернокислого свинца, и в растворе остается уксуснокислая медь. Этот раствор и будет служить рабочим раствором. Осадок можно отфильтровать или оставить на дне сосуда. Окраска меди под золото В 100 г воды растворяют 4 г каустической соды и 4 г молочного сахара, кипятят 15 мин, затем при постоянном размешивании прибавляют малыми дозами 4 г раствора насыщенного медного купороса. В горячую смесь погружают хорошо очищенные медные изделия. В зависимости от продолжительности действия они приобретают различную окраску — от золотой, зеленой до полной черноты. Золотистый лак для латуни (пассивирование латуни) При пассивировании латуни образуется устойчивая защитная пленка, похожая на позолоту. Эта пленка не боится влаги, поэтому рыболовы пассивируют латунные блесны. Зачищенную, отполированную и обезжиренную деталь опускают на 1 с в раствор, приготовленный из 1 части азотной и 1 части серной кислоты, и сразу же переносят в крепкий раствор двухромовокислого калия (хромпика) на 10-15 мин. После этого деталь промывают и сушат. Химическое окрашивание латуни Зачищенную, обезжиренную и промытую деталь опускают в одни из следующих растворов. 1-й раствор: — Гипосульфит 11 г.; — Свинцовый сахар 39 г.; — Вода до 1 л. Температура раствора 70°С. 2-й раствор: В 250 мл кипящей воды растворяют 10 г едкого натра и 10 г молочного сахара. Затем, непрерывно помешивая, подливают к раствору 10 мл концентрированного раствора медного купороса. В течение 3-10 мин деталь, находящаяся в одном из растворов, окрашивается в золотистый, голубоватый, синий, фиолетовый и, наконец, в радужный цвет. Когда нужный цвет получен, деталь вынимают, сушат и полируют суконкой. Синевато-черный цвет латунь приобретает при погружении подготовленной детали на 1-3 мин в следующий раствор: — Аммиак (25%-ный нашатырный спирт) 500 мл; — Двууглекислая (или углекислая) медь 60 г.; — Латунь (опилки) 0,5 г. После смешивания компонентов раствор энергично взбалтывают 2-3 раза, после чего в него погружают деталь. В коричневый цвет латунь окрашивается при погружении детали в один из следующих растворов. 1-й раствор: — Гипосульфит 50 г.; — Медный купорос 50 г.; — Вода до 1 л. Температура раствора 70°С. 2-й раствор: — Сернистый натрий 100 г.; — Вода до 1 л. Температура раствора 70°С. 3-й раствор: — Уксуснокислый свинец 30 г.; — Гипосульфит 90 г.; — Вода до 1 л. Температура раствора 80-90°С. Чтобы приготовить 3-й раствор, нужно оба вещества отдельно растворить в половинном объеме воды, затем слить их вместе и нагреть до 80-90°С. После окрашивания деталь промывают теплой водой, сушат и покрывают бесцветным лаком. Простой способ серебрения В качестве серебрящего состава применяют отработанный гипосульфит (фиксаж), уже непригодный больше для закрепления фотопленок или фотобумаги. Способ отличается крайней простотой. Медную деталь зачищают до блеска, кипятят в содовом растворе и тщательно промывают водой. Затем опускают в использованный гипосульфит. Через некоторое время на деталь осядет серебро. После промывки водой деталь сушат и полируют суконкой. Качество серебрения и прочность сцепления серебра с медью зависит от концентрации серебра в растворе гипосульфита. Серебрение металлических деталей горячим способом Этим способом можно серебрить любые металлы. Заключается он в следующем: чисто обработанную деталь погружают на цинковой ленте в кипящий раствор, состоящий из следующих компонентов: — Железосинеродистый калий 120 г.; — Поташ 80 г.; — Хлористое серебро 7,5 г.; — Дистиллированная вода до 1 л. Процесс серебрения оканчивается после полного покрытия серебром поверхности детали. Затем деталь вынимают из раствора, промывают и полируют. Следует помнить, что при кипении раствора выделяются вредные вещества, поэтому кипячение следует производить на открытом воздухе или под вытяжкой. Химическое серебрение 1. Несколько листов матовой фотобумаги «Унибром» разрезают на куски и опускают в раствор фиксажной соли (соль разводят в объеме воды, указанном на упаковке). Зачищенную и обезжиренную деталь помещают в этот раствор и натирают эмульсионным слоем бумаги до тех пор, пока на поверхности детали не образуется плотный слой серебра. После промывки в теплой воде деталь протирают сухой ветошью. 2. В 300 мл отработанного фиксажа (оставшегося после печатания фотографий) добавляют 1-2 мл нашатырного спирта и 2-3 капли формалина (раствор хранят и работают с ним только в темноте). Зачищенную и обезжиренную деталь помещают в раствор на 0,5-1,5 ч, затем промывают в теплой воде, высушивают и протирают мягкой ветошью. Паста для серебрения Детали из меди, бронзы, латуни, медненого железа можно посеребрить с помощью паст. 1. Пасту для серебрения приготовляют следующим образом: в 300 мл дистиллированной воды или воды, полученной из льда бытовых холодильников, растворяют 2 г азотнокислого серебра (ляписа) и к раствору подливают 10%-ный раствор поваренной соли до тех пор, пока не прекратится выпадение осадка хлористого серебра. Этот осадок 5-6 раз промывают в проточной воде. Отдельно в 100 мл дистиллированной воды растворяют 20 г гипосульфита и 2 г хлористого аммония (нашатырь). Затем в образовавшийся раствор небольшими дозами добавляют хлористое серебро до тех пор, пока оно не прекратит растворяться. Полученный раствор фильтруют и смешивают с мелко размолотым мелом до консистенции густой сметаны. Заранее обезжиренную деталь натирают пастой с помощью ваты или марли до образования на ее поверхности плотного слоя серебра, после чего деталь промывают водой и протирают сухой ветошью. 2. Отполированную и обезжиренную деталь натирают тканью или куском мягкой кожи, на которую нанесена паста такого состава: — Хлористое серебро 6 г.; — Поваренная соль 8 г.; — Кислый виннокислый калий (винный камень) 8 г. Перечисленные вещества растирают в ступке и хранят в темной посуде, перед употреблением смесь разводят дистиллированной водой до получения жидкой пасты. Когда деталь покроется слоем серебра, ее промывают в воде и натирают до блеска мягкой фланелью. 3. Пасту для серебрения приготовляют так: в сосуд насыпают 2 г нашатыря, 4 г винного камня и 1 г азотнокислого серебра (ляписа), добавляют немного дистиллированной воды до получения полужидкой кашицы. Затем тканью с нанесенной на нее пастой отполированную и обезжиренную деталь натирают до серебряного блеска. Химический способ серебрения неметаллических материалов Химическим способом можно металлизировать и неметаллические детали, например из пластмасс, стекла, керамики, дерева и т.д. Приводимый ниже раствор для серебрения неметаллических материалов дает очень хорошие результаты, особенно при металлизации стекла (серебрение зеркальных поверхностей, сосудов, колб ламп накаливания, отражателей для проекционной аппаратуры и т.п.). В состав ванны для серебрения входят следующие вещества Состав А — Серебро азотнокислое 12 г.; — Аммоний азотнокислый 18 г.; — Вода дистиллированная 500 мл. После полного растворения веществ раствор доливают дистиллированной водой до 750 мл. Состав Б — Едкий натр (химически чистый) 19 г.; — Вода дистиллированная 500 мл. После полного растворения едкого натра раствор доливают дистиллированной водой до 750 мл. Состав В — Сахароза 12,5 г.; — Винная кислота 1,5 г.; — ода дистиллированная 125 мл; Раствор кипятят в течение 20 мин, а затем доливают дистиллированной водой до 500 мл. Все растворы хранят отдельно в темных сосудах с притертыми пробками. Раствор для серебрения получают при смешивании составов А и Б, к которым непосредственно перед серебрением добавляют состав В. Детали, предназначенные для серебрения, тщательно очищают в горячем растворе соды, ополаскивают проточной водой и погружают в ванну со свежеприготовленным раствором. Рабочая температура раствора 18-20°С. Время серебрения — 10 мин. Металлизацию можно проводить два или три раза последовательно, однако каждый раз в свежем растворе. Посеребренные детали сушатся при температуре 50°С в течение 1 ч, а при температуре 18-20°С — в течение 24 ч. Со стекла, фарфора или керамики серебряный слой можно легко снять азотной кислотой. Окрашивание серебряных предметов в фиолетовый цвет химическим способом Серебряные или посеребренные предметы приобретают фиолетовый цвет в растворе, состоящем из следующих веществ: — Сернокислый натрий безводный 12,5 г.; — Углекислый натрий 5 г.; — Вода 500 мл. Раствор нагревают до 80°С и погружают в него предмет на несколько секунд. Затем предмету дают просохнуть. Поверхность предмета можно покрыть прозрачным лаком. Химический раствор для окрашивания серебряных предметов в черный цвет Серебряные или посеребренные предметы становятся черными после кипячения их в растворе серноватистокислого натрия (100 г на 500 мл воды). После кипячения в этом растворе предметы сушат и покрывают прозрачным лаком. Золочение металлических изделий горячим способом В стеклянном сосуде смешивают 20 г азотной и 20 г соляной кислоты. В этой смеси растворяют 1 г золота. Когда золото растворится, в раствор добавляют 1 г хлористой сурьмы и 1 г чистого олова. Сосуд с раствором помещают в горячую воду и кипятят, пока не растворится олово, после чего добавляют 20 г насыщенного раствора борной кислоты. Изделия, предназначенные к золочению, очищают, полируют и кипятят в растворе едкого калия или натра. Раствор на изделие наносят кистью; высушенное изделие нагревают на пламени спиртовки или на костре из древесного угля. После прогревания получается хорошая позолота, не требующая полировки. Хранят раствор в стеклянном сосуде с притертой пробкой в темном месте. Золочение без внешнего источника тока Контактное золочение применяется для получения очень плотных и равномерных покрытий, отличающихся высокой прочностью сцепления, и если не требуется большая толщина покрытия. Электролиз этим методом не нуждается в источнике внешнего тока. Разность потенциалов, необходимая для осаждения золота, создается гальваническим элементом, в котором катодом служит покрываемое изделие, погруженное в электролит золочения, а анодом — цинковая пластинка, находящаяся в концентрированном растворе поваренной соли и соединенная с изделием проволокой, как показано на рис. 1. Для электролиза может применяться любой подогретый электролит золочения из числа указанных в таблице.

Золочение способом погружения основано на создании разности потенциалов на границе поверхности покрываемого металла и прилегающего к ней слоя электролита. Покрытия хорошего качества образуются лишь на латунных или латунированных деталях. Поэтому детали из других металлов предварительно латунируют (минимальная толщина слоя 1-2 мкм). Процесс золочения автоматически прекращается при получении слоя золота толщиной около 0,1 мкм, но покрытие получается плотным, глянцевым и обладает хорошим сцеплением с поверхностью деталей. Составы растворов и режимы работы при золочении способом погружения

Снятие недоброкачественных золотых покрытий Для снятия недоброкачественных покрытий позолоченные серебряные изделия подвешивают в качестве анодов в 5%-ный раствор соляной кислоты при температуре 18-20°С. Катодами служат железные или свинцовые пластины. Анодная плотность тока 0,1 — 1 А/дм². Подвески медные. Кроме того, золотое покрытие можно снять в «царской водке». «Царская водка» представляет собой смесь кислот (50% азотной кислоты, смешанной в 50% соляной кислоты). Применяют смесь для травления меди, латуни, железа, стали, цинка и т.д. Этот раствор действует на металлы почти мгновенно; коррозия и грязь при этом исчезают, и поверхность металла становится блестящей или, чаще, матовой. Ювелиры используют эту смесь для определения чистого золота. Примечание Используя активные кислоты, необходимо строго соблюдать правила безопасности. Следует помнить, что, разбавляя кислоту водой (например, серную кислоту), нужно кислоту вливать в воду, а не наоборот, так как в противном случае происходит разбрызгивание кислоты, что может повлечь за собой тяжелые ожоги. Простые способы извлечения серебра из отработанного гипосульфита (фиксажа) На построение фотографического изображения расходуется лишь часть серебра, содержащегося в светочувствительном слое фотоматериала. Большая же часть серебра переходит в фиксаж и проявитель, ее можно выделить и собрать. 1-й способ. Позволяет выделить чистое серебро. Состоит в следующем: в сосуд с истощенным фиксажем всыпают железную стружку или мелкие железные гвозди, хорошо отмытые от жира с помощью бензина. Время от времени раствор взбалтывают. Спустя 7-10 дней раствор сливают и гвозди высушивают на воздухе. Серебро, осажденное на гвоздях, осыпается в виде черного порошка, который затем можно сплавить в слитки. 2-й способ. Истощенный фиксаж и равный объем отработанного метолгидрохинонового проявителя сливают в один сосуд. К полученной смеси добавляют 30%-ный раствор едкого натрия из расчета по 100 мл на каждый литр отработанного фиксажа. Серебро при этом осаждается в виде мельчайшего чистого серебряного порошка. Процесс длится не менее 48 ч. Образовавшийся за это время осадок серебра отфильтровывается и сушится. Оставшийся водный раствор тиосульфата натрия, т.е. фиксаж, можно вновь использовать в работе. 3-й способ. В отработанный фиксаж, который находится в стеклянном сосуде, укладывают полированный лист латуни. Через 48 ч на него осядет почти все металлическое серебро из истощенного раствора. После осаждения лист хорошо промывают водой и высушивают. Затем с его поверхности осторожно соскабливают слой серебра. 4-й способ. К 1 л использованного фиксирующего раствора добавляют 5-6 г гидросульфита натрия и 5-6 г безводной соды. Через 19- 20 ч образовавшееся в виде черного мелкого порошка металлическое серебро фильтруют, а обессеребренный фиксирующий раствор подкисляют бисульфитом натрия и вновь используют для работы. 5-й способ. Для этого приготовляют 20%-ный раствор сернокислого натрия и вливают его в отработавший фиксаж из расчета 20 мл раствора на каждый литр фиксажа. Тщательно перемешав раствор, ему дают отстояться в течение суток. Затем раствор сливают с осадка, а осадок высушивают на бумаге. Осадок представляет собой сернистое серебро. Осаждение ведется на открытом воздухе или при усиленной вентиляции, для уменьшения выделения сероводорода отработанный фиксирующий раствор предварительно подщелачивают.

ОКРАШИВАНИЕ МЕТАЛЛОВ

Покрытие металла лаком «муар» Перед покрытием лаком «муар» поверхность металлической детали обезжиривают путем прогревания в печи (духовке) в течение 15-20 мин при температуре 80-100°С, затем грунтуют жаростойкой эмалью, шпаклюют лаковой шпаклевкой и сушат. Когда деталь хорошо высохнет, ее обрабатывают пемзой с водой и шкуркой, насухо протирают, с помощью пульверизатора покрывают ровным слоем лака «муар» и помещают на 10-15 мин в печь с температурой около 80°С. Узор рисунка зависит от толщины покрытия и продолжительности прогрева детали. Когда на детали образуется узор, ее вынимают из печи на короткое время для частичного охлаждения, а затем снова помещают в печь для окончательной сушки лака. При температуре 120-150°С лак окончательно высыхает в течение 30-40 мин, а при более низкой температуре — в течение 2-3 ч. Чтобы предохранить окрашенную поверхность от запыления, ее покрывают целлулоидным лаком: в ацетоне растворяют целлулоид до консистенции жидкого масляного лака и наносят его на поверхность ровным слоем при помощи тампона. После высыхания ацетона на поверхности остается прочная защитная пленка. Окраска стальных изделий под алюминий Чтобы придать стальным изделиям красивый вид и предохранить их от коррозии, металл часто покрывают алюминиевой краской — лаком с алюминиевым порошком. Для этого 15 г порошка всыпают в бесцветный нитролак, разбавленный ацетоном (110 г). В такой же пропорции краску можно разводить не в нитролаке, а в целлулоидном клее — ацетоне, в котором растворено 5-10 г рентгеновской пленки, очищенной от эмульсии. Поверхность изделия предварительно тщательно зачищают и затем наносят тонкий слой краски с помощью пульверизатора. Стойкое покрытие получается, если в алюминиевую краску добавить клей БФ-2. Клей БФ-2 растворяют в спирте до густоты эмалита, затем в полученный раствор высыпают сухой алюминиевый порошок и тщательно перемешивают, после чего снова добавляют спирт до получения нормальной вязкости. Приготовленная таким образом краска хорошо ложится при окраске кистью или с помощью пульверизатора, она не осыпается и долго сохраняет свой в

Серия сообщений «Самоделки и лайфхаки-2»:
Часть 1 — Как сделать фишай-линзу на телефон_для макросъёмки Часть 2 — Способы изготовления надписей и рисунков на металле Часть 3 — Химопластика/химическая обработка металлов Часть 4 — Имитация слоновой кости и рога Часть 5 — Гальванопластика … Часть 16 — Сумочка клубочница Часть 17 — Спрей для чистки кухонных поверхностей Часть 18 — Как сделать «жидкую кожу» в домашних условиях. реставрируем кожаные вещи самостоятельно!

Способы очистки от нагара

Наслоившийся нагар с внешней стороны сковороды или остатки пищи на дне, которая сгорела и намертво пристала к металлической поверхности, невозможно убрать вышеописанными способами. Рассмотрим сильнодействующие способы очистки.

Вариант 1. Сода + клей. Кастрюли или сковороду из алюминия, на стенках которой образовался нагар, замачивают на 3-4 часа в растворе, приготовленном из пищевой соды, канцелярского клея и воды.

В подходящую по размеру емкость наливают десять литров горячей воды, затем растворяют в ней по сто граммов соды и силикатного клея. Утварь, замоченную в остывшем растворе, очищают губкой до блеска и тщательно споласкивают в чистой воде.

Вариант 2. Уксус столовый. Если у вас в распоряжении нет спецсредств, которыми можно эффективно очистить сгоревшую кастрюлю из алюминия, воспользуйтесь обычным столовым или яблочным уксусом (6 или 9%), также допускается развести эссенцию в пропорции 1 часть на 10 частей воды.

Уксус следует влить в сковороду или кастрюлю, на дне которой пригорела пища. Посуду ставят на плиту и включают сильный нагрев. Доводят жидкость до кипения, снимают сковородку или кастрюлю с огня и дают ей полностью остыть.

Когда температура жидкости достигнет комнатной, при помощи губки отмывают остатки подгоревшей пищи. Затем посуду хорошо промывают под струей воды.

Уксус также можно использовать для очистки алюминиевой утвари от темных пятен, окиси. Достаточно смочить составом ветошь и тщательно обработать алюминиевые поверхности.

При использовании уксуса не забывайте защитить кожу рук резиновыми перчатками. Если выбран вариант с кипячением, откройте окно для проветривания, включите вытяжку, чтобы едкий запах не распространился по квартире.

Как можно почистить алюминиевые кастрюли: 7 домашних средств

Уход за алюминиевой утварью — сложный процесс. Многие хозяйки не могут представить, как хорошо очистить пригоревшую алюминиевую посуду без жестких губок, металлических скребков и абразивного порошка. Но всего этого нужно избегать, ведь если переусердствовать с чисткой, можно повредить защитный слой посуды, и тогда она станет опасной для здоровья.

Также лучше не прибегать к моющим средствам на основе щелочи и хлора — они приводят к потемнению и порче материала. Следующие методы помогут очистить алюминиевую кастрюлю от нагара, жира, накипи и пригоревшей еды без применения химии и сохранить ее в отличном состоянии надолго.

Пищевые продукты

Темные пятна можно убрать с помощью кислоты натуральных продуктов. Пучки щавеля следует разложить на дне алюминиевой кастрюли, залить водой и кипятить 30 минут на медленном огне, накрыв крышкой. Аналогичным эффектом обладают простокваша, кефир и огуречный рассол. Оставив такую массу в кастрюле на ночь, получится обновить ее без особых усилий.

Можно натереть подгоревшую поверхность половиной яблока, дать кислоте подействовать, затем промыть губкой с жидким мылом. Для очистки кастрюли от пригоревшей еды, нужно варить в ней 2-3 разрезанных луковицы в течение получаса. Следует предварительно очистить лук от шелухи, иначе металл может потемнеть.

Лимонная кислота

С ее помощью можно легко избавиться от нагара на алюминиевой утвари. Очистить кастрюлю внутри можно простым способом: развести 2 ст. л. лимонной кислоты в 1,2 л воды и кипятить 15-25 минут в загрязненной посуде. Эти же простые методы помогут и в борьбе с накипью на изделиях из алюминия. Нужно 15 г лимонной кислоты растворить в 1 л воды, довести до кипения, и сняв крышку и подержать кастрюлю на огне 5-10 минут. Когда раствор немного остынет, добавить 2 ст. л. моющего средства и еще раз прокипятить, после чего удалить остатки накипи мягкой тканью.

Уксус

Чтобы убрать въевшуюся грязь, достаточно залить посуду 1,5 л воды и 1,5 стаканом уксуса, довести до кипения, после чего тщательно промыть и вытереть. Можно просто оставить такую смесь в очищаемой емкости на ночь. Утром останется промыть кастрюлю губкой с моющим средством и 1 ст. л. нашатырного спирта.

Кастрюлю можно почистить от нагара снаружи таким способом: смешать 2 ст. л. крупной соли и 1 ч. л. воды, потереть смесью поверхность с помощью губки. Чтобы очистить сгоревшую кастрюлю внутри, необходимо смешать в ней 900 мл воды с 2 ст. л. соли и кипятить 20 минут. Простейший метод удаления пригоревшей пищи — засыпать мокрую кастрюлю солью, дать постоять 2-3 часа и снять грязь губкой. Так можно избавиться от пригоревшего варенья, не царапая посуду жесткой щеткой.