Как Из Дрели Сделать Шлифовальную Машинку

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками

Сделать ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

подобрать подходящие материалы и детали;
сделать
надежную основу для закрепления инструмента;
установить подходящую столешницу;
закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
смонтировать мотор и барабаны;
закрепить наждачную ленту.

Чтобы обрабатывать довольно крупные детали и элементы необходимо изготовить крупную копию серийной шлифмашинки. Например, если взять электродвигатель мощностью 2 Квт или более мощный с частотой вращения ротора 1500 оборотов в минуту, то редуктор можно не ставить. Мощности такого двигателя вполне достаточно, чтобы вращать барабан порядка 20 см в диаметре и обрабатывать детали около 2 м.

Также можно использовать электрический двигатель от старой стиральной машинки. Станину в этом случае делают из толстого листа железа, подготовив место для установки мотора и тщательно закрепив его болтами для устранения вибрации. Конструкция такой машинки представляет собой 2 барабана, причем один из них зафиксирован, а второй может натягиваться и вращается на подшипниках вокруг оси. Основу для станка желательно выполнить из металла или нескольких листов толстой фанеры. Барабаны делают на токарном станке из ДСП. Лента нарезается из полотен наждачной бумаги шириной порядка 20 см и закрепляется на станине. Чем больше будут размеры стола, тем большие по размеру детали можно будет укладывать и обрабатывать в дальнейшем. Чертежи готовых изделий можно найти в сети.

Сверлильный станок

При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов.

Вариант стойки № 1

Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов.

Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка.
Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом.
Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор.
Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца.
Вертикальная и горизонтальная часть трубы соединяется угольником. Необходимо при соединении выдержать прямой угол. Вертикальная труба закрепляется во фланце, прикрученном к станине. Вместо трубы можно использовать “косынки” из ДСП, которые закрепляются к станине и к неподвижной части салазок при помощи евровинтов (конфирматов).
На подвижной площадке необходимо сделать 4 отверстия для хомутов, используемых для зажатия корпуса аппарата. Также на стороне, которая будет повернута к неподвижной части стойки, необходимо приклеить рейки. Для лучшего скольжения они смазываются парафином.
Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке.
Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора).
Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля. Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки.
Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом.
Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной.
Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура.

Вариант стойки № 2

На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса.

Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические).

Вариант стойки № 3

Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен, то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним.

Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки.

Ну а если у вас нет желания конструировать приспособления для дрели своими руками, или просто на это нет времени, но просверлить отверстие дрелью строго под прямым углом все равно нужно, то можно купить готовую стойку по цене около 1200 рублей.

Как из дрели сделать шлифовальную машинку

Существуют различные приспособления для ручной и механизированной шлифовки. Все их можно разделить на два основных вида.

Инструменты, выполняющие непосредственно саму обработку детали – ручные устройства, к которым относятся шлифблоки (колодки, бруски) и шлифовальные насадки на дрель
или болгарку, представляющие собой всевозможные опорные тарелки и барабаны.
Устройства, обеспечивающие необходимое положение шлифовального инструмента относительно детали – направляющие, опорные поверхности и т.п.

К отдельному виду можно отнести приспособления для пылеотвода, которыми в силу обилия и вредности шлифовальной пыли также не стоит пренебрегать.

Устройство

Традиционный вариант токарного станка включает в себя следующие основные узлы: электропривод, станина (основание), передняя бабка, задняя бабка, суппорт. В качестве источника энергии (электропривод) на самодельном токарном станке используется электрическая дрель.

Станина

Предназначена для размещения всех остальных узлов. Она воспринимает всю нагрузку при работе на себя. Поэтому станина должна обладать запасом прочности. Конструкция минимально деформируется при выполнении работ, обеспечивая точность изготовления деталей.

Станина выделена красным

В классическом варианте токарного станка станина представляет собой технологически сложный для изготовления узел. Ее поверхность, сопрягаемая с другими сборочными единицами, входящими в состав токарного станка, выполняется с высокими требованиями точности. В процессе ее технологической обработки используется специальное высокоточное оборудование.

Передняя бабка

В передней бабке токарного станка находится электродвигатель с редуктором и блоком управления. В ее функции входит передача вращения, а также базирование заготовки с целью обработки. Другое название передней бабки – шпиндельная, потому что основная деталь этого узла шпиндель. Это многоступенчатый вал с отверстием внутри, вращающийся в прецизионных регулируемых подшипниках.

Со стороны рабочей зоны находится фланец, к которому крепится трехкулачковый самоцентрирующийся патрон. Через отверстия в вале устанавливаются различные зажимные приспособления, например, цанговый. Крепление заготовки в самодельном станке осуществляется с применением сверлильного патрона электрической дрели, то есть имеет значительные ограничения.

Популярные статьи Фигурки из пластилина для детей

Блок управления обычного токарного станка позволяет подобрать практически любой вариант для обработки детали согласно технологическому процессу. В самодельном варианте функцию передней бабки выполняет электрическая дрель вместе с основанием, на которую она крепится. Поэтому выбор режима обработки заготовки ограничивается функциональными возможностями электроинструмента.

Задняя бабка

Для создания необходимой жесткости при обработке заготовка закрепляется с двух сторон

Это особенно важно для длинных деталей. Поэтому против передней бабки расположена задняя

В корпусе задней бабки находится упорный или вращающийся центр, служащий для поджатия заготовки. В задней бабке может устанавливаться режущий инструмент типа сверл, зенкеров, разверток.

Суппорт

Суппорт токарного станка обеспечивает подачу инструмента в зону обработки. Обычно инструмент крепится в специальной оснастке (резцедержателе), которая размещается на суппорте. Кинематическая схема суппорта позволяет ему перемещаться как в продольном направлении, так и в поперечном относительно оси шпинделя. Для получения конусных поверхностей инструмент может устанавливаться под углом.

Рабочий инструмент токарных станков приводится в движение как вручную, так и с помощью механических устройств. На самодельных токарных станках подача инструмента в зону резания происходит в основном с помощью ручной физической силы.

Делаем шлифмашинку из болгарки

Многие могут сказать, что «болгарка» это же и есть угловая шлифовальная машинка

, однако тут скрываются некоторые тонкости. Следует иметь ввиду, что УШМ имеет очень высокие обороты и зачастую довольно приличный вес. Чтобы отполировать поверхность болгаркой необходимо иметь немалый опыт в этом деле и пользоваться специальными полировочными дисками и кругами. Шлифовальная
машинка имеет намного меньшие обороты двигателя и вес. Для работы заводской шлифовальной машинкой не требуется определенного опыта и сноровки.
READ Как Открутить Дрель Без Ключа Видео

Самостоятельно сделать

из болгарки хорошую шлифовальную машинку, не уступающую по своим параметрам заводской машинке, можно только путем доработки ее электрической схемы, путем монтажа регулятора на более низкие обороты и путем применения специальных шлифовальных насадок.

Принципиальное устройство шлифовальной машинки

Без доскональных знаний конструкции шлифовальных машинок невозможно собрать качественное устройство своими руками. Прежде чем перейти к строению, познакомимся с самыми распространенными типами шлифмашин:

Угловая. Проще говоря, болгарка. Расходными материалами являются диски. Зачистные круги предназначены для шлифования поверхности. Регулировка давления осуществляется вручную.
Ленточная. Обработка поверхности выполняется шлифовальной лентой. Подходит для работ только с плоскими поверхностями.
Дельташлифмашина. Для обработки изделий с криволинейной структурой.
Вибрационная. Оптимально подходит для чистовой обработки ровных плоскостей.

Помимо вышеперечисленных существует еще несколько аппаратов, которые менее распространены:

Независимо от того, является ли прибор заводским или собранным своими руками, основными элементами конструкции являются:

Привод. От его мощности зависит производительность устройства. В аппаратах, собранных своими руками, используют привод электрического типа, однако встречаются пневматические самоделки, работающие от компрессора.
Редуктор. Передает крутящий момент от привода на рабочий инструмент. Базовой частью редуктора является шпиндель.

Редуктор является неотъемлемой частью таких инструментов, как болгарка или дрель

. Некоторые модели, особенно собранные своими руками, обходятся без него.

Рабочая платформа. На нее крепят абразивный материал. Для этого можно использовать круги, ленты, диски.
Корпус. Защищает конструкцию от механических повреждений и пыли, поэтому многие заводские модели оснащены системами пылеулавливания. Материалы, применяемые для изготовления прибора своими руками, как правило, не способны конкурировать с качественными полимерами, которые используют в производстве профессионального инструмента.
Система управления. Включает в себя отключение питания, а также регулировку оборотов абразива.

Самодельная шлифмашинка из компьютерного винчестера

Из старого жесткого диска можно собрать небольшое шлифовальное приспособление, главным преимуществом которого будет полное отсутствие вложений за исключением затрат на абразивные круги. Процесс изготовления своими руками выглядит следующим образом:

Полезная самодельная насадка для ДРЕЛИ и ШУРУПОВЕРТА своими руками

Раскрываем корпус и удаляем все элементы, расположенные рядом с магнитным диском.
По размеру верхней части накопителя вырезаем круг из наждачной бумаги нужной зернистости.
С помощью двухстороннего скотча закрепляем бумагу на поверхности диска.
Изготавливаем кожух, защищающий от пыли или абразивного зерна.
Для запуска конструкции винчестер необходимо подключить к блоку питания компьютера.

Такой прибор, сделанный своими руками, позволит выполнять мелкие работы, такие как шлифовка контактов, заточка пилочек или пинцетов. Скорость вращения зависит от заводских параметров. Среднее значение – 7200 оборотов в минуту.

Шлифмашинка, изготовленная своими руками, не будет обладать привлекательным внешним видом заводского инструмента, однако хорошая производительность и низкие затраты на сборку компенсируют этот недостаток.

А вы пробовали собирать шлифовальную машину своими руками? Что использовали в качестве привода? Поделитесь вашим опытом изобретения в комментариях.

Когда работа с деревянной поверхностью подходит к завершению, наступает этап финишной шлифовки. Чтобы выполнить шлифовку без заусенцев, царапин, красиво закруглить острые углы любой детали, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по дереву. Этот инструмент поможет выполнить шлифовку профессионально даже новичку, который впервые взял аппарат в руки. При наличии желания можно сделать

шлифовальную машинку самостоятельно, используя лишь подручные средства.

Шлифмашинку из болгарки своими руками

Как следует из названия, болгарка предназначена для шлифования. Зачистные диски успешно справляются с грубой работой: снятием старой краски, удалением наплывов металла или следов коррозии. Для более тонкой очистки продаются специальные насадки из наждачного листа различной зернистости.

Модели для бытового использования работают в одном режиме, причем количество оборотов достигает 15 тыс. за минуту при среднем показателе в 11 тысяч. Такая скорость отлично подходит для распиливания материалов, однако для шлифовальных работ она велика.

Мотор болгарки обладает избыточной мощностью. Для полирования достаточно будет 300–400 Вт.

Шлифмашинка из болгарки будет обладать большим весом по сравнению с заводским инструментом, однако имеется возможность приспособить самоделку под себя, что повысит комфорт при шлифовке.

READ Как Разобрать Перфоратор Makita 2450 Видео

Для УШМ можно изготовить простую насадку, которая превратит аппарат в миниатюрную ленточно-шлифовальную машинку. В этом случае работы выполняются без защитного кожуха.

Если нет желания использовать приспособления, можно отрегулировать количество оборотов двигателя. Самостоятельная модернизация схемы потребует профильных знаний в электротехнике.

На профессиональных аппаратах можно выставить количество оборотов вручную, правда, их стоимость начинается от 200 долларов.

Характеристики, которым должна соответствовать лента для шлифовального агрегата

Подбор абразивной полосы – важный этап во время сборки мини-гриндера своими руками. В первую очередь нужно определиться с протяженностью ленты и ее шириной. На геометрические параметры полосы оказывают влияние два основных фактора:

размеры гриндера;
назначение агрегата.

Тканевая основа лучше выдерживает поверхностное натяжение

Бесконечные абразивные полосы также подразделяются на типы по зернистости. Длина шлифовальных полос может быть разной (от 610 до 1830 мм). Такие ленты имеют ширину 50 или 100 мм. Первый вариант чаще всего встречается в агрегатах, собранных своими руками в домашних условиях.

Качественная абразивная полоса в обязательном порядке должна иметь эластичную основу из ткани

При выборе подходящего инструмента также необходимо обращать внимание на то, какое количество оборотов может выдержать полоса. Рекомендуется приобретать изделия, которые способны работать при 1500 об/мин

Такой вариант лучше всего подходит для изготовления ленточного гриндера своими руками. Чертеж, составленный ранее, должен содержать информацию о габаритах абразивной полосы и других ее характеристиках.

Хорошая лента обязана иметь высокую абразивную стойкость. От этого показателя зависит резистентность ленты к износу. Для самодельных аппаратов рекомендуется использовать ленты, протяженность которых составляет не более 123 см. Абразивная полоса должна быть не только устойчивой к износу, но и иметь хорошую сопротивляемость к высоким температурам, образующимся во время трения о заготовку во время работы.

Стоит отметить, что ленты небольшой длины гораздо более подвержены износу, нежели изделия большей протяженности

Специалисты советуют обратить внимание на картинки с изображением готовых изделий. Фото аппаратов позволяют дать ответ на вопрос о том, как сделать гриндер своими руками

Чертеж устройства можно значительно упростить, если в его сборке используются уже готовые элементы, приобретенные отдельно.

От выбора ленты зависит скорость и качество обработки изделий

И, наконец, особое внимание необходимо уделить месту склейки абразивной ленты. Стык двух концов полосы должен быть максимально аккуратным, без каких-либо дефектов или выступов

Как склеить ленту для шлифовального агрегата самостоятельно

Ленточные шлифовальные аппараты содержат пружину, которая выполняет очень важную функцию: натягивает просевшую в результате износа ленту. Смена ленты производится несколько раз даже при обработке небольшой заготовки. Это следует запомнить.

При сборке гриндера своими руками из фанеры или металла абразивную полосу можно изготовить самостоятельно. Склейка такой ленты – сложное мероприятие, которое не терпит ошибок. В интернете существует множество советов о том, как правильно выполнить склейку ленты, однако многие из них являются неверными.

Процесс склейки выглядит следующим образом. Вначале нужно подобрать наждачный материал на тканевой основе. Затем стоит подготовить оба конца абразивной полосы. Для этого производится их зачистка. Шов на полосе выполняется исключительно методом «встык». Специалисты обязательно рекомендуют усиливать склеенную ленту с внутренней стороны посредством плотной полоски ткани, которая фиксируется с помощью специального клеевого состава.

Склейка ленты – сложное процесс, который не терпит ошибок

Для того чтобы соединить концы абразивной полосы, требуется приобрести специальный клеевой состав. Лучший вариант – применение эластичного клея. Экономить при этом не стоит, так как дешевые средства, как правило, не отличаются хорошим качеством.

Перед началом склеивания необходимо подготовить полосу для ленточного наждака. Гриндер своими руками (из подручных материалов) нуждается в надежной абразивной полосе, которую сложно выполнить в домашних условиях. Процесс производится с применением клеевой палочки, которая устанавливается на термопистолеты. Вначале производится подогрев состава. Для этого можно воспользоваться обычным феном, который есть в каждом доме.

Вариант изготовления ленточного станка

Для сборки шлифовального станка ленточного типа понадобится электромотор, прочная станина и катки, на которых будет вращаться лента. Обязательно под рукой иметь чертеж или подробную схему с указанием всех узлов и размеров. Пример схемы станка с деревянной станиной предлагаем посмотреть на фото.

На следующем фото представлена готовая конструкция станка. В этом варианте расположение трех рабочих валов выполнено так, что движущаяся лента образует вертикальную шлифовальную плоскость. В качестве привода использована ременная передача.

В конструкции станка можно использовать четыре катка. Один из них является ведущим и насажен непосредственно на вал электродвигателя. На фото показан пример такой конструкции. Установка четырех катков позволяет получить две шлифовальные плоскости: горизонтальную и вертикальную.

Деревянная станина сглаживает вибрацию работающего электродвигателя, однако, древесина недолговечная. Оптимально заготовку размером 50х18 см вырезать из стали толщиной 2 см. Один край станины делают идеально ровный, чтобы к нему закрепить площадку для электромотора. Для следующей детали понадобится сталь толщиной 1 см. Площадку вырезают размером 18х16 см, после чего закрепляют к станине болтовым соединением.

Большая мощность электромотора для такого станка не нужна. Подойдет двигатель от старой стиральной машинки. Если требуется большая производительность шлифовальной машины, тогда желательно найти электромотор с частотой вращения вала 1500 об/мин мощностью от 2,5 до 3 кВт. Качественной шлифовки можно добиться при движении наждачной ленты со скоростью 20 м/с. Чтобы достичь таких параметров, используют рабочие барабаны диаметром 20 см. Если сделать

тоньше катки, придется снижать частоту вращения вала мотора с помощью редуктора, что крайне неудобно.

Ведущий барабан можно насадить на вал двигателя. Если такой вариант не подходит, изготавливают отдельный узел. Ведущий вал с подшипниками закрепляют на станине. С оного конца насаживают шкив ременной передачи, а с другого конца устанавливают ведущий барабан. Тогда на вал электродвигателя тоже насаживают шкив и надевают клиновидный ремень. Ведомые катки вращаются произвольно на подшипниках.

Шкивы ременной передачи придется вытачивать на токарном станке, а катки можно сделать

из квадратных кусков ДСП размером 20х20 см. Плиты складывают друг на друга, пока не получится суммарная толщина 24 см. По центру квадратных плит сверлят отверстие, вставляют шпильку с резьбой и плотно стягивают пластины с обеих сторон гайками. Квадратную заготовку протачивают так, чтобы получился барабан диаметром 20 см.

Во время проточки катка предусматривают в его центральной части утолщение. По отношению к краям барабана перепад должен составить 3 мм. За счет утолщения лента не будет съезжать с катков. Поверхность деревянного барабана обтягивают резиной. Подойдет старая велосипедная камера. Резина предотвратит проскальзывание ленты на катках.

Для изготовления шлифовальной ленты подойдет наждачная бумага на тканевой основе. Можно вырезать цельную полосу необходимой длины, края которой склеивают встык. Если длинной полосы наждачной бумаги нет, отрезают полосу прочной ткани и сшивают ее в кольцо. Наждачную бумагу нарезают прямоугольниками, после чего наклеивают на полоску ткани. При изготовлении шлифовальной ленты важно подобрать качественный клей, чтобы наждачная бумага не отслоилась.

Особенности конструкции гриндера своими руками: фото

Рекомендуется принять во внимание все нюансы конструкции заводских устройств. Это позволит изготовить максимально эффективный шлифовальный настольный станок. Стандартная комплектация прибора такого типа включает в себя опорный столик. Помимо основного предназначения, данная поверхность выполняет еще одну вспомогательную функцию: используется для фиксации обрабатываемой заготовки.

В заводских аппаратах такой столик может поворачиваться относительно одной оси. Угол поворота, как правило, равен 90°. Это дает возможность шлифовки двух плоскостей заготовки (расположенных перпендикулярно) без изменения положения детали, зафиксированной на поворотной поверхности. При сборке простого гриндера своими руками можно сделать статичный столик. Это значительно упростит сборку, однако готовый агрегат будет обладать меньшей функциональностью.

Существуют и другие, не менее важные детали, которые входят в конструкцию подобных станков. Рассмотрим, какие еще конструктивные элементы в обязательном порядке должен иметь любой гриндер, используемый для шлифовки заготовок из разных материалов:

катки;
основание;

Главная задача в изготовлении гриндера – найти мощный мотор, который необходимо будет снабдить приводом

лента;
натяжной механизм;
защитная стенка.

Все эти детали довольно просто изготовить своими руками. Ленточная шлифовальная машина во время работы может производить пыль или искры. Это зависит от материала детали, обрабатываемой на таком станке. Из-за этого опытные мастера настоятельно рекомендуют пользоваться специальными очками. Кроме того, рекомендуется организовать защитную стенку, для изготовления которой применяется акриловое стекло.

Переносные агрегаты укомплектовываются корпусом, выполненным из стали. Стойка гриндера должна иметь отверстия, которые необходимы для фиксации аппарата на деревянной поверхности (посредством болтов). При выборе ленты стоит учесть, что ее длина зависит от мощности агрегата (и наоборот). Чем выше данный показатель, тем, соответственно, более мощным должен быть привод.

Изготовление дискового шлифовального станка

Дисковый станок считается самым простым в изготовлении. Принцип его работы напоминает обыкновенный электрический наждак. Сборка шлифовального станка представлена инструкцией с пошаговым

Рабочий диск выпиливают из фанеры толщиной 1,5 см. Две одинаковые заготовки склеивают между собой. В итоге получается диск толщиной 3 см. Строго по центру сверлят отверстие, диаметр которого равен толщине вала электромотора.

Для сборки станины лучше использовать обрезную доску, а направляющие и рабочий стол выпиливают из фанеры толщиной 1,5 см. Дерево для изготовления станка лучше подойдет, чем металл. Древесина гасит вибрации мотора.

Рабочим диском можно шлифовать и даже затачивать. Важно правильно подобрать абразивные материалы. Они должны быть на липучке и соответствовать своему назначению. Если нужно шлифовать изделие из камня или гранита, на рабочий диск наклеивают алмазный круг «Черепашка».

Чтобы отшлифовать деревянную заготовку, на рабочий диск приклеивают круг из наждачной бумаги.

Аналогичные круги на липучке есть по металлу. На таком диске можно затачивать ножи, топоры и другой инструмент.

READ Что Лучше Дрель Или Перфоратор

При конструировании дискового шлифовального станка важно позаботиться о безопасности. Сверху вращающийся рабочий диск закрывают защитной аркой. На рабочем столе предусматривают регулирующуюся пятку, служащую упором для обрабатываемой детали.

Столешницу станка не стоит вскрывать лаком или красить. Со временем неравномерно стершееся покрытие создаст трудности перемещения обрабатываемой заготовки.

Самодельные шлифстанки дискового типа

Одним из наиболее популярных видов шлифовальных станков является конструкция тарельчатого типа. По сути, это обычный дисковый шлифстанок. Служит он для обработки небольших заготовок из дерева, фанеры, текстолита и металла.

Одной из-за характерных особенностей тарельчатой конструкции являются компактные размеры корпуса — станок не занимает много места на рабочем столе, и отлично подходит для работы в небольших помещениях.

Дисковый или тарельчатый шлифовальный станок может использоваться для полировки и выравнивания поверхностей, а также для заточки инструмента.

В большинстве случаев рабочая поверхность дискового станка находится в вертикальном положении. Однако встречаются самодельные конструкции, у которых рабочая поверхность (диск с наждачкой) может располагаться вертикально или даже под углом.

Шлифовальный станок из дрели своими руками

Это одна из самых простых самодельных конструкций шлифстанка, которую каждый может изготовить своими руками для работы в домашней мастерской.

Для изготовления самоделки нам потребуются деревянные бруски, фанера, металлический уголок, болты с барашковыми гайками.

Первым делом необходимо будет изготовить основание, на котором будут располагаться все остальные элементы конструкции.

Для этого будем использовать кусок фанеры толщиной 20 мм. Отрезаем заготовку требуемого размера с помощью лобзика или циркулярном станке.

На следующем этапе приступаем к изготовлению крепления для ручной электродрели, которая в данном случае будет выступать в качестве привода.

Отпиливаем два деревянных бруска подходящей длины. Соединяем их вместе с помощью струбцин, и в центральной части высверливаем отверстие под горловину корпуса дрели. После этого сверлим в брусках крепежные отверстия.

В основании также нужно будет просверлить два отверстия, в которые устанавливаем длинные болты. С нижней стороны основания надо сделать посадочные места под шляпки болтов, чтобы они были утоплены вровень с поверхностью.

На болты надеваем подготовленные деревянные бруски, между ними устанавливаем дрель, и фиксируем барашковыми гайками.

В патроне дрели зажимаем шлифовальную насадку тарельчатого типа. Также можно установить лепестковый круг для обработки металла.

Далее отрезаем два металлических уголка, и вырезаем в одной из полок продольные пазы. В другой полке сверлим отверстия, и прикручиваем уголки к основанию.

Отпиливаем три кусочка фанеры. Соединяем их между собой на саморезы буквой «П». В результате у нас получился рабочий столик. По бокам опорных частей столика сверлим отверстия и устанавливаем болты.

Далее крепим столик к направляющим уголкам. К верхней части столика прикручиваем лист металла толщиной 1,5-2 мм.

Во всех подробностях изготовление тарельчатого шлифовального станка своими руками показано на видео ниже. Идея самоделки принадлежит автору Mistry MakeTool.

Make A Drill Powered Sander Machine || Drill Hack || Drill Holder

Такой станочек очень просто сделать, и при этом не потребуется практически никаких вложений. Подойдет для шлифования мягкой и твердой древесины.

Для крепления самодельной конструкции к верстаку лучше использовать струбцины — после шлифовки заготовок станок можно будет убрать на полку, чтобы не мешал.

Если же убирать со стола вы его не планируете, то тогда имеет смысл прикрепить основание с помощью болтового соединения.

Шлифовальный станок из болгарки

Необходимые материалы и комплектующие:

УШМ;
дисковая насадка с липучкой;
наждачный круг;
полоса металла;
профильная труба;
болты с гайками;
листовой металл.

Для изготовления этого шлифовального станка нам потребуется маленькая болгарка. Устанавливаем на неё дисковую насадку с липучкой, и крепим к ней наждачку.

Далее отрезаем заготовки из металлической полосы, и изготавливаем из них крепление для болгарки. С помощью болтов прикручиваем крепление к корпусу редуктора УШМ.

Отрезаем кусок профильной трубы, сверлим в нём два отверстия, вставляем в них болты, и привариваем. Затем крепление с болгаркой надеваем на эти болты, фиксируем гайками.

В нижней пластине предварительно надо вырезать пазы.

На следующем этапе необходимо будет изготовить основание шлифовального станка. Отрезаем четыре кусочка профильной трубы, обрезаем углы под углом 45 град., и свариваем из них квадратную рамку.

Профильная труба с креплением для болгарки приваривается к основанию.

На противоположной стороне станины необходимо приварить крепление с регулируемой стойкой. К верхней части стойки будет крепиться опорный столик. Его мы изготовим из листового металла толщиной 3-4 мм.

В самом креплении сверлим отверстие и привариваем гайку. В неё вкручиваем рым-болт или обычный барашковый болт, с помощью которого стойка со столиком будет фиксироваться на необходимой высоте.

На последнем этапе останется только зачистить сварные швы и покрасить элементы конструкции. После этого приступаем к сборке.

Изготовление и сборку дискового шлифовального станка своими руками можно посмотреть на видео.

Шлифовальный станок из болгарки своими руками. Homemade Stand for angle grinders.

Такой самодельный шлифовальный станок отлично подойдёт для обработки заготовок из дерева, фанеры или металла. Желательно использовать болгарку с регулировкой оборотов.

Конструкция получилась довольно компактной, благодаря чему она не будет занимать много места на рабочем столе.

При наличии сварочного аппарата и навыков работы со сваркой изготовить такую самоделку сможет абсолютно каждый.

Дисковый шлифовальный станок своими руками

За основу данной самоделки будет использоваться электродвигатель от старой советской стиральной машины. Его мощность составляет 180 Вт.

Конечно, такой мощности будет недостаточно для выполнения серьезных работ. Но для обработки небольших заготовок из дерева такой станочек вполне сгодится.

Своим личным опытом поделился автор YouTube канала GARAGE 100.

Первым делом необходимо изготовить основание. Оно должно быть достаточно массивным и прочными, чтобы выдержать вес электродвигателя. Для изготовления основания будем использовать фанеру толщиной 18-20 мм.

Основание шлифовального станка состоит из нескольких элементов:

нижней части:
двух боковин;
верхней части.

Поскольку на верхней части будет находиться электродвигатель, то её необходимо сделать потолще. Для этого мы просто склеиваем два куска фанеры.

В нижней части корпуса электродвигателя имеются небольшие «ушки» с отверстиями. Вставляем в них шпильки, на концах которых закреплены мебельные металлические уголки.

И с помощью этих уголков крепим электродвигатель к верхней части основания. В качестве крепежа используются винты с гайками.

На следующем этапе из фанеры изготавливаем подвижные кронштейны, которые крепятся к передней части основания.

Затем надо будет изготовить опорный рабочий столик с регулируемым упором. Крепим его к верхней части кронштейнов.

К одной из боковых сторон основания прикручиваем одноклавишный выключатель, с помощью которого можно будет включать и отключать электродвигатель. Или можно установить обычную кнопку.

На вал двигателя надеваем дисковую насадку с липучкой, на которую крепим наждачку.

Как изготовить бюджетный шлифовальный станок по дереву своими руками, пошагово показано в авторском видеоролике. Советуем посмотреть.

Станок собраный на коленке ! А столько пользы от него !

Главным плюсом данной самоделки является возможность быстрой смены наждачки и установки полировального круга.

Ещё один немаловажный плюс заключается в том, что изготовить данную конструкцию можно без использования сварочного аппарата. Для многих мастеров это имеет огромное значение.

Делаем шлифмашинку из дрели

Чтобы превратить обычную, бытовую электрическую дрель

в шлифовальную машинку нужно оснастить ее специальной насадкой – рабочим барабаном или специальной опорной тарелкой, в зависимости от поставленной задачи.

Опорная или шлифовальная тарелка представляет собой пластиковую или резиновую основу с наклеенной наждачной бумагой и хвостовиком для зажима в патрон дрели. Тарелки с гибким валом подходят для работы с незакрепленной дрелью, а с жестким лучше применять только для хорошо закрепленной дрели.

Шлифовальные барабаны для бытовой дрели конструктивно представляют собой обычный цилиндр, хвостовик и наклеенную на цилиндр наждачную бумагу. При использовании барабанов рабочая поверхность шлифмашинки располагается параллельно оси вращения.

Приспособления для шлифовки

Правда такое чаще встречается в автомобиле, но и при обычном квартирном ремонте с этим можно столкнуться. Так вот, для закручивания и выкручивания винтов в труднодоступных местах, применяется специальная насадка на дрель, которая называется «удлинитель гибкий вал». Один конец гибкого вала закрепляется в дрели, а второй представляет собой магнитный держатель для бит. Вы устанавливаете нужную биту в держатель, и вот, Ваш инструмент для закручивания винтов в труднодоступных местах готов:

Функции миксера.

Когда Вы по настоящему втянетесь в ремонтные работы, то столкнетесь с тем, что Вам постоянно нужно будет что-то замешивать: клей для обоев, цементо-песчаную смесь (ЦПС), выравниватель для пола, клей для приклеивания кафельной плитки, штукатурку, шпаклевку и прочее. Сразу скажу, делать руками этого нельзя. Во-первых Вы быстро устанете, а во-вторых, вы никогда не сможете руками замешать цементные растворы до состояния густой ровной сметаны! Поэтому на выручку приходят дрель с миксером. Миксер выглядит так: Установленным в дрель миксер выглядит так:

Как работать с ударной дрелью

Перед началом работы с ударной дрелью, требуется настроить инструмент и подготовить все необходимое для работы. Сейчас я буду рассказывать о своей дрели, но для других дрелей принцип будет аналогичным.

Настройка режима работы. Во-первых, осознайте, какой вид работы Вам предстоит выполнить. У ударной дрели есть всего 2 основных режима — это режим сверления и режим долбления. В соответствии с этим Вам нужно выставить либо «сверло», либо «молоток». Сразу замечу, что молоток Вы выставляете только для работы дрели в режиме перфоратора. В остальных случаях: сверление, шлифование, закручивание саморезов, замес цементных растворов производится при установке переключателя в положение «Сверло».

Настройка скорости. Для разных видов работ Вы будете выставлять разную скорость. Например, если Вам нужно просверлить отверстия в металлической пластинке, которую Вы хотите использовать под кронштейн, то лучше включить 2-ю скорость. Если же Вы собираетесь делать замес цементного раствора или хотите закручивать саморезы, необходимо выставить 1-ю скорость. Если собираетесь работать кордщеткой, то обычно при покупке насадок на упаковке указывается рекомендуемая скорость работы. Вы, таким образом, можете ориентироваться в выборе скорости. Если вдруг совсем не знаете для определенного вида работы какую скорость установить, посоветуйтесь с профессионалами.

Настройка реверса. Для всех видов работ, кроме откручивания саморезов, направление вращения патрона дрели должно осуществляться по часовой стрелке. Для этого, переключатель реверса необходимо установить в положение, когда стрелка указывает на патрон.

Установка насадки. В зависимости от характера работы Вы устанавливаете нужную насадку на дрель. О насадках я рассказывал Вам на протяжении всей этой книги. Так, что просто загляните в нужный раздел.

Во время работы. Запуск дрели осуществляется плавным нажатием на пусковой выключатель. (См. раздел Конструкция ударной дрели). Причем, чем сильнее Вы нажимаете, тем быстрее разгоняется Ваша дрель. При самом сильном нажатии максимальная скорость будет та, которую Вы установили при выборе режима: «1-я скорость» или «2-я скорость». Таким образом пусковым выключателем и переключением скоростей Вы достигаете очень широкого диапазона по скорости. Если Вы долго сверлите поверхность и устали нажимать пусковой выключатель, то для этих целей нажмите «Кнопку блокировки», отпустив пусковой выключатель. В этом варианте дрель будет продолжать работать. Это удобно, т.к. экономит Ваши силы. Отключить этот режим можно снова нажав на пусковой выключатель.

Наконец, если Вы отворачиваете саморез, то установите выключатель реверса в положение, когда стрелка показывает в сторону Вашей руки. При плавном включении дрели патрон должен вращаться против часовой стрелки.

Опасные эксперименты

Ударная дрель будет Вам незаменимым другом и помощником во множестве работ. Но, все же есть вещи, которые недопустимы в эксплуатации и о них я сейчас кратко расскажу. Речь пойдет о циркулярном пильном диске, который, почему-то некоторые тоже хотят установить на дрель, соорудив таким образом электропилу:

Запомните правило: пильный диск на дрель не надевать. Во первых, потому что отсутствует защитный кожух. Во-вторых, не будет нужного нажима на обрабатываемый материал. В третьих в руках дрель будет «гулять», и если пила неровно ляжет на отпиливаемую поверхность, то либо диск разлетится, либо у Вас дрель вырвет из рук, и куда она полетит — никому неизвестно! Травма гарантирована! Это очень опасно и давайте не будем так экспериментировать!

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками

Сделать

ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

подобрать подходящие материалы и детали;
сделать
надежную основу для закрепления инструмента;
установить подходящую столешницу;
закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
смонтировать мотор и барабаны;
закрепить наждачную ленту.

Делать или покупать?

Электродрель это уже готовые привод, передача, шпиндель и патрон в моноблоке. Поставить его на каретку станка – и можно сверлить. По точности решение, вообще говоря, не оптимальное (см. далее), но во многих случаях приемлемое, зато избавляющее от необходимости заказывать дорогие точеные детали повышенной точности, см. ниже. Ввиду чего станины под установку дрели сейчас продаются разве что не на улице с лотков; цены доступные. Выбирая такую, чтобы сделать сверлильный станок из дрели, руководствуйтесь прежде всего режимом работы оборудования; от него зависит и цена:

Эпизодическая сверловка/фрезеровка для себя с точностью какая получится – станина пластиковая литая или стальная штампованная. Механизм подачи рычажный с коленчатым рычагом (см. далее). Подшипники скольжения каретки (см. далее) сталь по стали или с капроновыми вкладышами. Цены – $20-$30.
Регулярная сверловка для себя или на заказ с обычной машиностроительной точностью. Обрабатываемые материалы – до твердости и вязкости обычной конструкционной стали. Все то же, но подшипники скольжения сталь по стали (хуже) или с бронзовыми втулками, а станина – чугунная литая или (дороже) композитная также вибропоглощающая. Цены – $30-$40.
Регулярная сверловка и фрезеровка любых поддающихся инструменту материалов с периодическими перегрузками инструмента и/или с повышенной точностью – подшипники скольжения только бронза по стали, станина чугунная. Механизм подачи зубчато-реечный (еще см. далее); консоль вибропоглощающая. Цены – $60-$180.

Выбираем станину

Станину для дрели (которые продавцы почему-то упорно именуют стойками) нужно выбирать не по – не «китай»); сейчас на рынке и «немецкого китая» полно, не говоря уже об изделиях постсоветских государств. Нужно проверить конструкцию.

Первое – образцы с пластиковыми не капроновыми вкладышами подшипников скольжения отбраковываются однозначно: биение и увод сверла более чем на 0,5 мм появятся уже на 10-й – 20-й «дырке» и далее будут увеличиваться. Второе – люфт консоли. Берем ее за дальний конец, покачиваем вверх-вниз и в стороны при зажатом фиксаторе. Заметной «болтушки» быть не должно (тактильное чувство нетренированного человека ощущает биение 0,4-0,5 мм).

Далее – осмотр конструкции, см. рис. ниже. Для обычной сверловки подойдет показанная на поз. 1. Идеальный вариант – на поз. 2: цанговый зажим дрели, смещение колонны вбок уменьшает вибрацию консоли на порядок, а повернув ее вбок на 45 градусов, можно фрезеровать от руки с точностью «как умеешь» деталь на штатном не сдвижном столе, сняв пару креплений стола, т.к. при этом его смещение вручную относительно горизонтальной рабочей оси консоли будет линейным.

Как выбрать станину (стойку) для дрели

А вот образчик на поз. 3 не берите ни в коем случае. Во-первых, воротник его колонны низкий и ее крепление ненадежно. Во-вторых, продольные пазы под стол облегчают ручную фрезеровку «как получится», но, в отличие от диагональных, не гасят вибрации станины. Более того, они будут концентрироваться, где показано стрелками (прилив под колонну сделан слишком узким) и оттуда прямиком пойдут в колонну и стол.

Популярные статьи Стихи к Масленице

Что дешевле?

Чертежи шпинделя настольного сверлильного станка

Допустим, цена на понравившуюся станину вас не устраивает. Или дрель если «ломовая», с ударным механизмом, бывшая в работе по строительным конструкциям и биение патрона видно на глаз. Тогда первым делом выясняем, если и в пределах досягаемости мастер, владеющий токарным станком повышенной точности (не грубее 0,02 мм). Что, между прочим, не факт – станок повышенной точности стоит очень дорого и на потоке расхожих заказов никогда не окупается. Но, положим, нашелся. Берем чертежик на рис. справа, идем к нему и спрашиваем, сможет ли он выточить это из стали не хуже 30ХГСА, и сколько возьмет за работу. «Это» – чертежи шпинделя настольной сверлилки. Остальные ее детали можно выточить на обычном станке, или найти в развалах на железном базаре либо у себя в хламе. Скорее всего, окажется, что купить станину + стол дешевле, а если прикинуть расходы на остальное, то, возможно, обрисуется и дрель повышенной точности. В продаже такие бывают; их можно узнать по отсутствию ударного механизма и воротнику специально для установки в станину: на него надета точеная стальная манжета.

Существующие виды шлифовальных машинок

Промышленностью выпускаются несколько видов машинок, отличающихся как конструктивно, так и по назначению. Вот основные из них:

Эксцентриковая или орбитальная, в этом случае подошва инструмента одновременно вращается вокруг своей оси и по некоторой орбите. Получается так, что каждый раз она проходит немного в другом месте, поэтому царапины и заусенцы затираются с каждым проходом все сильнее и сильнее.

Вибрационная модель. Здесь рабочая подошва осуществляет возвратно-поступательные движения с частотой порядка 20000 движений в минуту. Именно за счет этих движений и происходит шлифовка.
Угловая шлифовальная машина, которую в народе принято называть «болгаркой». С помощью этого инструмента проводят грубую обработку деталей, крупных бревен и т.п. Для обработки применяются абразивные круги необходимой зернистости.
Ленточная шлифовальная машинка
, которая обычно используется для работ на больших поверхностях. Конструктивно она представляет собой валики, приводимые в движение электродвигателем, на которые надета наждачная лента.

Шлифовальная машинка по дереву: как выбрать инструмент и можно ли его создать своими руками

Шлифовальная машинка по дереву – необходимый инструмент во время ремонтных работ, использующийся для обработки поверхностей. Электрошлифмашинки бывают разных видов. Их можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно.

Зачем нужен шлифовальный инструмент по дереву

Шлифмашинки используют как в быту, так и на производстве. Во время ремонтных или строительных работ такие электроинструменты просто необходимы. С их помощью производят обработку разных поверхностей. Если нужно удалить старую краску, отполировать детали до блеска или отреставрировать мебель, без шлифмашинки не обойтись.

Какие бывают шлифовальные машинки

Перед тем, как купить шлифовальную машинку (ШМ), необходимо определить, для обработки каких поверхностей она нужна. Современные инструменты можно разделить на несколько типов, и у каждого из них есть свои особенности. ШМ различаются по принципу работы, видам обрабатываемой поверхности. Среди них: модели ленточного, щеточного, вибрационного, эксцентрикового типа.

Ленточная шлифовальная машинка

Ленточная модель чаще всего используется для обработки поверхностей из дерева.

Такие машинки имеют сменные насадки, позволяющие проводить обработку деталей из металла, пластика.

Также модели ленточного типа используют во время шлифовки паркета. Шлифмашинка для пола позволяет сделать черновую и финишную обработку поверхности.

Устройство ленточной ШЛ выглядит так: электрический двигатель малой мощности и ролики, на которые натягивается абразивная лента. Она имеет замкнутую форму.

Когда машинку включают, происходит вращение роликов, приводящих в движение наждачную ленту. Если провести машинку по поверхности дерева, она снимет с нее приличный слой.

Толщину его можно регулировать. Чем крупнее зернистость ленты, тем больший слой она сможет удалить. От ширины абразива зависит площадь поверхности, которую необходимо обработать. Скорость вращения рабочего элемента влияет на толщину удаляемого слоя.

При покупке инструмента определяющими показателями станут:

скорость вращения ленты;
размеры ленты;
мощность модели;
способ центровки ленты.

Идеальный вариант — если скорость вращения можно будет регулировать. Это расширит диапазон использования шлейф машинки. Обычно размеры ленты составляют 76*457 мм. Также бывают модели с параметрами 76*533 мм и 76*610 мм. Мощности в 1 кВт будет вполне достаточно. Автоматическая центровка ленты очень удобна, так как ее часто приходится поправлять. Лента в процессе работы часто соскальзывает, приходится возвращать ее на место. Именно поэтому гораздо проще, если модель оснащена автоматической центровкой.

Щеточная шлифовальная машина по дереву

Рабочий элемент модели – щетка. С ее помощью инструменту можно доверить грубую работу. Модели этого вида с легкостью устраняют краску и лак. Также шлифовальные машинки по металлу способны удалять ржавчину. Щеточные модели иногда используются в случаях, когда нужно искусственно состарить деревянную поверхность.

При выборе щеточной машинки следует обратить внимание на ее характеристики, среди которых:

масса инструмента;
диаметр вала;
размеры и виды сменных щеток и полотен.

Для тщательной обработки материалов необходим сильный прижим полотна шлифовальной машинки к обрабатываемой поверхности. Для этого оптимальная масса модели должна быть не легче 4 кг. На качество обработки влияет диаметр вала, так как именно он определяет скорость вращения.

Виброшлифовальная машинка по дереву

Когда нужна наиболее тщательная обработка поверхностей используют вибрационные ШМ. Их применяют при реставрации мебели. Модели такого типа нужны для чистовой обработки перед покрытием дерева лаком или морилкой.

Для удобства обработки углов рабочий элемент виброшлифмашинки прямоугольный. Также в труднодоступных местах используют электроинструменты с рабочей подошвой в форме треугольника.