Все о ремонте электрорубанка своими руками, а также как разобрать, собрать и натянуть ремень

Потребуется немного физических усилий и средств, имеющихся в любой мастерской, чтобы вернуть этому видавшему виды инструменту его прежнюю рабочую форму.

У большинства из нас есть один или несколько старых рубанков, которые годами пылятся на полках. Недавно эксперт в области ручных инструментов Джон Олсон взялся привести в порядок один из таких рубанков — модель Stanley No. 5, выпущенный около века назад. Он занимает промежуточное положение между чистовым рубанком (шлифтиком) и фуганком и служит для первичной обработки досок. «Пятерка» до сих пор остается одной из самых распространенных моделей, и запасные летали не являются дефицитными. Даже если ваш рубанок отличается от этого, его также можно улучшить с помощью показанных далее операций.

Как заменить ножи на электрорубанке

Чтобы убрать старые насадки, нужен комплект гаечных ключей. Может пригодиться и отвертка.
Как делать:

1. повернуть барабан электроприбора так, чтобы открылся доступ к болтам;
2. ослабить фиксацию;
3. снять рабочую насадку;
4. в освободившиеся пазы вставить новые лезвия;
5. зафиксировать их болтами.

Важно! Чтобы не было дисбаланса, менять нужно сразу все режущие части. Настал черед регулировки

Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла

Настал черед регулировки. Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла.

Как отрегулировать ножи электрорубанка:

• На стол положить инструмент так, чтобы его барабан смотрел вверх.
• Если нужно, стереть смолу с режущих аксессуаров.
• Задать минимальную глубину строгания.
• Лезвие расположить в прорези между подошвами.
• На заднюю плиту положить линейку.
• Посмотреть, касается ли ее кромка расходника. Если нет — приподнять планку. Для этого можно чуть послабить крепления с помощью шестигранника из набора.
• Затянуть крепеж.

Делать все это нужно для каждой насадки. Для баланса расстояние между ножами должно быть одинаковым.

Правильно заточить ножи электрорубанка самому — не так уж и сложно. Если ситуация не критична, можно сделать все вручную с помощью точильного камня. Если лезвие совсем уж затупилось — необходимо специальное приспособление. Его можно приобрести или сделать своими руками.

Как вставить полотно в электролобзик

В процессе пиления зубья полотна изнашиваются, и качество пропила ухудшается. Для того чтобы исправить ситуацию нужно произвести их замену. Рассмотрим, как необходимо менять полотно на основных типах крепления лезвия.

Кстати, если у вас все еще нет электрического лобзика, то перед покупкой рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией, которая поможет вам выбрать электролобзик для решения своих задач. Также, статья будет полезна и тем, кто решил сменить инструмент на новый.

Еще, рекомендуем познакомиться с актуальным на сегодняшний день, рейтингом 10 лучших электролобзиков, в ТОП, попали только самые популярные модели по соотношению качества и надежности.

Как поменять, если зажим радиального типа

Замена полотна на пилкодержателе радиального типа не займет много времени и усилий. Для этого необходима буквально одна минута. Чтобы заменить пилку необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять защитный кожух пилы.
2. Провернуть по часовой стрелке фиксатор и, не отпуская его вынуть полотно.
3. Снова повернув фиксатор вставить новое лезвие, после чего смонтировать защитный кожух.

Посмотрев видео можно от начала и до конца проследить за процессом замены и научиться делать это самостоятельно.

Как поставить в случае с зажимом на болтах

Процесс замены пилки в таком пилкодержателе является наиболее трудоемким. В зависимости от модели электролобзика, для этого понадобится гаечный ключ, отвертка или шестигранник. Чтобы выполнить замену необходимо произвести следующие действия:

1. При помощи отвертки открутить болты фиксирующие лезвие. Полностью выкручивать их нет необходимости. Достаточно просто ослабить крепление.
2. Вынуть старое полотно и вставить новое.
3. Закрутить болты фиксации.

После этого можно приступать к выполнению работ.

Посмотрев видео можно более детально увидеть процесс замены на пилкодержателе с зажимом на болтах.

Как менять на быстрозажимном креплении

В лобзиках с пилкодержатетелем данного типа, замена производится очень быстро и легко. Для этого необходимо выполнить простой алгоритм действий:

1. Снять защитный кожух.
2. Нажав клавишу фиксации вытянуть старое лезвие и установить новое до характерного щелчка.
3. Отпустить клавишу и смонтировать защитный кожух на место.

Как вставить лезвие на Makita 4350 FCT

Как и большинство современных электрических лобзиков, Makita 4350 FCT оснащен радиальным пилкодержателем. Поэтому замена полотна на нем не займет много времени и усилий. Для того чтобы сделать это, необходимо выполнить следующие действия:

1. Отвести защитный кожух в крайнее верхнее положение. Провернув фиксатор пилки на 90⁰, вынуть старое и вставить новое. Хвостовик полотна должен войти в посадочное отверстие до характерного щелчка.
2. Отпустить фиксатор и установить защитный кожух в исходное положение.

Составные элементы

Питание электрорубанка обеспечивает включение в сеть с переменным током, частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Безопасность мастеров, работающих с инструментом, обеспечивается двойным слоем изоляции. Поэтому защитно-отключающий механизм и заземление не требуются.

коллекторный однофазный двигатель; фрезы с плоскими ножами; плоскоременная передача; корпус; механизм, контролирующий глубину строгания; передняя подвижная опора; рукоятка; кабель токопроводящий с вилкой штепсельной.

Основные части электрорубанка.

Корпус электрического двигателя необходимо прикрепить к корпусу оборудования. Двойная изоляция обеспечена изоляцией вала якоря электрического двигателя и использованием пластмассы для изготовления корпуса. Двигатель охлаждается вентилятором, который всасывает воздух через прорези на крышке корпуса. Воздух проходит через двигатель и выбрасывается через отверстия в промежуточном щите.

Фреза с 2-мя плоскими ножами – режущий элемент конструкции. Ножи крепятся болтами и клином. Фреза с помощью ременной передачи от электродвигателя вращается в 2-х подшипниках, которые запрессованы в крышке и корпусе конструкции. Детали ременной передачи – ведомый и ведущий шкивы, которые соединяются бесконечным ремешком 15 мм в ширину и 2 мм в толщину.

Регулировать глубину строгания от 0 до 2 мм можно с помощью поворачивания дополнительной рукоятки. Подвижная опора будет перемещаться по направляющим корпуса агрегата. Рукоятки и электрический двигатель монтируются на общей плите. Ее перемещают регулировочными винтами, обеспечивая натяжение приводной ременной передачи. Стрела прогиба ремня не должна превышать 2-4 мм. В основной рукоятке встроено устройство, подавляющее радиопомехи, и выключатель с фиксатором.

Как разобрать электрорубанок видео

Ремень изнашивается и рвётся в нескольких случаях. Если вы часто и длительное время пользуетесь рубанком, от работы инструментом с затупившимися ножами и если начинать строгать, не дав двигателю набрать максимальные обороты. В этом случае происходят рывки, затыки, на ремне ломаются зубцы, в итоге через некоторое время он обрывается.

Чтобы заменить ремень на новый, первым делом выключаем рубанок из сети. Винт, который надо открутить, скрывается на боковой крышке под наклейкой.

Аккуратно отклеиваем наклейку и крестовой отвёрткой выкручиваем винт. Снимаем крышку и видим оборвавшийся ремень.

Новый экземпляр сначала надеваем на маленькую шестерню, расположенную справа, а потом натягиваем на большую, прокручивая его.

Расправляем ремень привода, чтобы он не был перекошен, вставляем крышку, закручиваем болт, прижимаем наклейку.

Включаем рубанок Интерскол в сеть и начинаем работу, сначала дав возможность двигателю развить максимальную мощность. Ремень привода – расходная часть инструмента, купите пару штук и уберите до следующей замены. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Ручной электрорубанок – инструмент, который используется для строгания древесины в процессе изготовления конструкций из дерева. Разборка устройства производится своими руками по инструкции.

Схема устройства электрорубанка.

Неисправности электрорубанка

По сути электрорубанок – инструмент простой, но ремонтировать его не стоит самостоятельно, особенно, если мастер не разбирается в бытовой электротехнике. Лучше отдать аппарат специалистам по ремонту, если гарантийный срок обслуживания не закончился или обратиться в сервисный центр. Неисправности инструмента часто связаны с использованием:

1. Маломощного инструмента для промышленной обработки. От чрезмерной нагрузки перегревается мотор.
2. Для черновой обработки. Сучки следует снимать другим инструментом.

Обычные причины, которые могут быть устранены по гарантии:

• износ лезвий;
• искрение инструмента;
• неисправность приводного ремня;
• регулировка электрорубанка.

Принцип работы устройства

Рабочая поза при работе с электрорубанком.

Главный элемент электрорубанка — вращающийся барабан, на котором закреплены плоские ножи. Необходимо подобрать для оборудования электромотор мощностью не менее 580-900 Вт со скоростью 1000 об./мин. так как текстура обрабатываемого дерева может быть неоднородной, а поверхность выструганных деталей должна быть гладкой.

На фрезу вращательное движение от мотора передается с помощью зубчатого приводного ремня. Подошву оборудования выполняют из литого алюминия. Она разделена на 2 части, спереди и сзади фрезы. Передняя часть регулируется по высоте, позволяет задавать требуемую толщину стружки и движется по необработанной поверхности древесины. Задняя часть неподвижная и перемещается по оструганной поверхности.

Вращающийся барабан у большого количества моделей открыт с одной стороны. Выбирать ширину четверти позволяет боковой ограничитель, установленный в большинстве моделей. Агрегат дополнительно может быть оснащен защитным откидным кожухом на боковой поверхности, который можно снимать, выбирая четверть.

Чтобы разобрать электрорубанок, снимается:

• крышка устройства;
• стопорные кольца;
• зубчатые паразитное, ведущее и ведомое колеса;
• шпонки.

Принципиальная схема работы рейсмусового станка

Для чего делать рейсмусовый станок своими руками?

Схема работы большинству домашних мастеров должна быть понятна и без визуализации, но для простоты понимания задач по самостоятельному изготовлению рейсмуса – лишней не будет.

Мотиваций для самостоятельного изготовления любого оборудования – две:

• стремление к самореализации;
• стремление к экономии.

Все остальные – вытекают из перечисленных. А сэкономить можно много чего:

• в первую очередь – деньги за счет упразднения вспомогательных функций, без которых в условиях домашней мастерской вполне можно обойтись;
• во вторую – электроэнергию за счет уменьшения числа электроприводов;
• в третью – место в мастерской за счет оптимизации и подгонки размеров.

Если говорить о полноценном рейсмусовом станке то, исходя из объемного чертежа, расположенного ниже, его составляющие можно свести к следующему списку:

• электропривод от электромотора мощностью 1,5 – 2,5 кВт на двухножевой барабан, вращающийся со скоростью 5 – 10 тыс.об/мин;
• ручная цепная регулировка уровня рабочего стола;
• ручная цепная спаренная подача заготовки двумя протяжными прижимными валиками.

Но концепцию своего рейсмуса принимаете вы сами. Рассмотрим 3 подхода к реализации идеи самостоятельного изготовления рейсмусового станка.

Требования безопасности

Если инструментом пользоваться правильно, то можно быстро и качественно выполнить достаточно большой объем работ. Однако если не придерживаться требований безопасности, то можно получить значительные травмы.

1. Перед работой обрабатываемую заготовку необходимо надежно зафиксировать, в противном случае она может сдвинуться или вовсе слететь в процессе работы.
2. Во время технического осмотра лезвий и их настройки электрорубанок необходимо обесточить, вынув шнур и вилку из розетки, потому что случайный запуск может привести к очень неблагоприятным последствиям.
3. Приступать к обработке нужно лишь после запуска и прогрева ножей, то есть режущие элементы должны ускориться до нужных оборотов.
4. Инструмент нужно класть исключительно набок.

Хобби: как выбрать ручной рубанок и настроить его для работы

Какой мужчина не любит мастерить своими руками? Это процесс, сравнимый с медитацией, а чтобы результат был не менее приятным, важен подбор инструмента, наличие под рукой всего необходимого. Сегодня мы ответим на несколько самых распространённых вопросов о том, как комплектовать свой домашний инструментарий, и речь пойдет о старом проверенном ручном рубанке.

Основным является рубанок №4 (номер рубанка обычно указан на самом инструменте). Рубанок с номером 3 практически такой же и обычно считается рубанком для начинающих или женским, поэтому его наличие в домашнем наборе мастера, по большому счету, не совсем обязательно.

Начиная с номера 5, уже начинаются не совсем рубанки в чистом виде, а скорее полу-фуганки, к ним обычно относят инструмент с подошвой до 60 см. Пятый номер является достаточно универсальным и подходит для самых разных задач, за что английские мастера, например, дали ему имя Джек (Джек в английском фольклоре считается мастером на все руки). Его принципиальное отличием от «четверки» — это более длинная подошва. «Шестёрка» — полу-фуганок, уже имеющий все признаки фуганка, например, широкую длинную подошву. С его помощью обычно производят выравнивание больших поверхностей, когда требуется, чтобы она была ровной, но идеальность не нужна. Если силы и веса достаточно, остановите свой выбор на номере 6, иначе берите «пятёрку».

Еще есть номера 7 и 8, но их наличие в домашнем наборе уже остается на усмотрение мастера. «Семёрка» — это еще полноценный полу-фуганок, а «восьмёрка» — это уже такой специфический инструмент с большой и длинной подошвой для мастеров, обладающих большой силой и весом.

Если двигаться в другую сторону от основного рубанка №4, то следующий необходимый в вашем наборе рубанок – это так называемый, торцевой рубанок, самый маленький из всего семейства. Его подошва в 2 раза меньше, чем у «четвёрки», он легко помещается в одной руке. Основным преимуществом этого рубанка является как раз его эргономичность — то, что он так удобно ложиться в руку, при этом руки мастера находятся максимально близко к зоне действия инструмента. Чем ближе – тем точнее движения.

Таким образом, минимальным набором ручных рубанков для домашнего мастера будет набор, состоящий из «четвёрки», торцевого рубанка и номера 5 или 6 – в зависимости от ваших личных предпочтений. Остальные промежуточные варианты докупаются по мере необходимости и в зависимости от выполняемых работ. Теперь перейдем к настройке.

Как настроить рубанок для работы

Покупая новый рубанок, не поленитесь и сразу купить к нему отвёртку. На рубанке есть 2 винта, которые участвуют в настройке инструмента – соответствующую им шлицевую отвёртку и следует подобрать. Предпочтение стоит отдать отвёрткам с короткой ручкой – ими настраивать будет удобнее.

При покупке рубанка убедитесь, что так называемое ушко не болтается. Затем уже дома нужно подтянуть все винты на инструменте, поскольку они могли разболтаться в процессе транспортировки и хранения изделия – из-за перепадов температур, тряски и т.п. Самыми популярными сейчас являются двойные ручные рубанки, предназначенные для чистового строгания. Их нож состоит из двух частей – собственно ножа и стружколома, зазор между ними нужно настроить так, чтобы он был, но минимальный, около миллиметра.

И еще одна хитрость в настройке: верхний винт рубанка, контролирующий эксцентрик, или защёлку, должен быть затянут настолько, чтобы защёлкивание производилось с усилием, но одним пальцем. Если недотянуть, то нож рубанка, или как его называют в народе, железка, будет во время работы уползать внутрь и перестанет исполнять свою функцию. Если перетянуть этот винт, как многие любят, то регулировка ножа осложнится, а регулировать его нужно уже после настройки винтов, когда рубанок уже в состоянии, готовом к работе.

Для регулировки ножа нужно с помощью защелки настроить его таким образом, чтобы он выступал из отверстия подошвы на 1-2 миллиметра. Обычно нож сначала выставляют с небольшим запасом, настраивают ему плечи, угол, а затем понемногу убирают, зрительно оставляя нужный выступ. Для этого в каждом следующем положении нужно смотреть вдоль подошвы рубанка, пока не достигнете нужных 1-2 миллиметров длины ножа, выглядывающего из проёма подошвы.

источник

Завершение работы: корпус и подошва

Направляйте напильник под небольшим углом, удаляя больше материала со стороны летка, чтобы не увеличить ширину ротика.

В рубанках подобной конструкции выпуклость на переднем крае стружколома способствует плотному контакту с лезвием, повышая его стабильность во время работы. Но она частично закрывает просвет летка, затрудняя выход стружки. Джон решает эту проблему, расширяя щель в подошве (ротик). С помощью угольника проведите линию параллельно переднему краю ротика. Зажмите корпус в тиски и напильником сточите немного металла с переднего края (фото К). Линия служит ориентиром, позволяющим сохранить края ротика прямыми.

Чтобы выровнять плоскость поло- швы рубанка, напряжения в его корпусе должны быть такими же, как и во время процесса строгания. Поэтому нужно полностью собрать рубанок, не выдвигая лезвие за подошву, и опять заняться шлифовкой с помощью наждачной бумаги.

Правильно удерживая рубанок, как при строгании, и перемещая его вперед- назад, вы невольно совершаете маятниковые движения. Это полезно при настоящей работе, но при шлифовке на подошве образуется выпуклость в средней части, а носок и пятка стачиваются быстрее. Джон предпочитает все время поворачивать рубанок, чтобы подошва оставалась плоской. Для выравнивания подошвы и щечек корпуса выполните шаги, показанные на фото L—O.

Теперь осталось еще раз очистить все летали мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом. Нанесите на только что отшлифованную поло- шву и щечки тонкий слой восковой пасты, чтобы защитить их от коррозии и настроить восстановленный рубанок для строгания. Поздравляем! Вы стали владельцем превосходного инструмента, который прослужит долгие голы.

Чаще проверяйте результат шлифовки. После нескольких движений блестящие пятна покажут степень износа подошвы

Полностью выровняв подошву, заканчивайте шлифовку удалением всех рисок с помощью наждачной бумаги № 220 и № 320.

Чтобы щечки корпуса были перпендикулярны подошве, шлифуйте их, прижимая подошву к грани бруска из твердой древесины.

Заводская и бытовая обкатка бензопилы

Обкатка условно разделяется на два типа: бытовая, проводимая владельцем бензопилы после покупки и заводская, которую проходит инструмент после производства и сборки на заводе-изготовителе.

Заводская обкатка производится производителем — во время этого периода поршневая группа прирабатывается, а все показатели бензопилы контролируются специалистами. Бензопилы высокой ценовой категории, как правило, оснащены хромированными поршнями, что продлевает срок их службы и увеличивает устойчивость к износу.

Масло и бензин: особенности приготовления топлива

Двухтактные двигатели на различных бензопилах работают не на чистом бензине, а на смеси моторного масла и бензина. Если в инструкции по эксплуатации инструмента не указана точная пропорция бензина и масла, готовьте смесь в пропорции 25:1, по умолчанию используйте бензин марки АИ-92 и масло для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением, например, Oleo-Mac Prosint 2T, Stihl HP, Vitals Semisynthetic, CHAMPION JASO FD или другие.

На первом этапе обкатки используйте соотношение 40:1 или 50:1, то есть, уменьшите долю масла в смеси, если в руководстве по эксплуатации не указано, сколько масла и бензина нужно. Запрещено использовать для обкатки и дальнейшей эксплуатации бензопилы отработку, масла плохого качества, фальсификаты, дизельные масла и различные самодельные суррогаты. Использование некачественных смазочных материалов приведет к быстрому выходу из строя двигателя бензопилы и ее пильной части.

Даже правильно приготовленная топливная смесь не должна храниться более месяца внутри бензобака пилы или более двух месяцев в канистре. Не готовьте большое количество топлива, лучше приготовить свежую смесь перед использованием инструмента.

Подготовка к первому запуску

Подготовка к первому запуску осуществляется путем визуального осмотра инструмента, проверки правильности сборки и установки всех деталей бензопилы.

Первый запуск бензопилы проводится по такой примерной схеме:

• после приготовления топливной смеси, заливаем её в бак;
• тормозную ручку отводят, ставя тормоз цепи в нерабочее положение;
• открывают воздушную заслонку;
• включаются зажигание;
• одной рукой держа бензопилу за рукоятку, дергают второй рукой шнур стартера;
• когда двигатель заработает, следует нажать на кнопку набора оборотов и подождать, пока пила наберет полный газ, а затем отпустить до работы на холостых оборотах.

Регулировка карбюратора

Для стабильной работы бензопилы рано или поздно потребуется регулировка карбюратора

Обращаем ваше внимание на то, что регулировку карбюратора, пока пила на гарантии, выполняют специалисты сервисного центра

После завода пилы для регулировки карбюратора пользуются регулировочными винтами.

Рисунок 1. Расположение регулировочных винтов карбюратора.

Очередность действий при регулировке карбюратора:

• после запуска винты L и H проворачивают до упора, а затем каждый из винтов откручивают на полтора оборота в обратную сторону;
• далее около 5-10 минут дают бензопиле поработать;
• холостой ход выставляют винтом T;
• если настройка выполнена правильно, на холостом ходу цепь не будет вращаться по шине.

Рекомендации по начальному этапу обкатки

На начальном этапе обкатки бензопилы придерживайтесь таких правил:

• шина и цепь всегда должны быть смазаны специальной пильной смазкой;
• запрещено обкатывать пилу целиком на холостых оборотах, поскольку при работе двигателя на пилящие части бензопилы должно поступать масло, а в холостом режиме этого не происходит;
• когда отработаны первые 5-7 часов, слейте остатки топливной смеси из бензопилы и смешайте свежую смесь;
• старайтесь не перегружать инструмент в течение первых 4-5 заправок топливом, работайте в умеренном режиме, также воздержитесь от пиления бревен, диаметром более 40 см.

Особенности обкатки китайских бензопил

В целом процесс обкатки китайских пил мало чем отличается от обкатывания фирменных бензопил известных производителей, особенно, если речь о пилах нового поколения, изготовленных на современных китайских заводах.

При обкате китайской бензопилы советуем обратить внимание на:

• качество масла (не используйте дешевые масла и смазки, китайские бензопилы чувствительны к дешевым ГСМ);
• регулировку карбюратора нежелательно выполнять самостоятельно даже после окончания гарантии;
• если какую-то деталь можно заменить — заменяйте без сомнений, китайские бензопилы тяжело чинить, а установка новой запчасти сэкономит вам время, необходимое для работы с бензопилой.

Рекомендуем смотреть видео от владельцев бензопил аналогичных моделей, чтобы получить больше представления о нюансах работы китайских цепных пил.

Неисправности китайской бензопилы: обзор популярных и пути их решения

Купить дешевую бензопилу производства Китая не составляет особой сложности: на рынках, в строительных гипермаркетах и в онлайн-магазинах представлено огромное количество бензоинструмента из Поднебесной. Однако за низкой ценой почти всегда скрывается плохое качество.

К наиболее популярным неисправностям китайских бензопил следует отнести:

1. Плохую работу системы смазки. Засоренные масляные каналы прочищаются, а если вышел из строя масляной насос, то необходима замена.
2. Рвется тросик стартера.
3. Поломку пластмассовой оси стартера. Для его замены подойдет обычный металлический болт.

В случае малейшего подозрения на неправильную работу бензопилы, стоит сразу же произвести полную диагностику инструмента. Только при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании можно рассчитывать на продолжительный срок использования бензопилы.

Как правильно выставить ножи на электрорубанке?

• 25-01-2015
• 17
• 994

В век модернизации рынок богат различными строительными инструментами, упрощающими и ускоряющими процесс работы. Также ни один ремонт или строительство не обходится и без электрорубанка.

Каждый инструмент имеет дополнительные комплектующие элементы, а вот у рубанка этими дополнительными элементами являются ножи, при помощи которых и обрабатывается дерево. Такие ножи являются двухсторонними и идут в комплектации по две штуки.

Если режущие элементы стали плохо снимать стружку, значит, они пришли в нерабочее состояние, и их необходимо заточить.

Но, прежде чем начать разбирать инструмент, необходимо знать, как выставить ножи на электрорубанке

В связи с этим важно подробно изучить принципы разбора рубанка

Установка ножей: рекомендации

Режущие элементы установлены на барабане рубанка, который вращается. Предназначение ножей — строгание верхних слоев древесины в процессе обработки изделий. Данная конструкция оснащена одним или двумя режущими элементами.

Ножи, стоящие последними, являются поворотными, при необходимости их положение легко поменять, в случае если одна из сторон притупилась. Ножи для электрорубанка производятся из карбида вольфрама или из инструментальной стали.

Изделия, выполненные из стали, можно подвергать повторной заточке.

Лезвия имеют различную конфигурацию и разделяются по форме:

1. Прямые — их устанавливают при выборке четвертей и при обработке маленьких деталей.
2. Закругленные — используются при строгании широких участков деталей, так как переходы между строгаными линиями делаются плавно.
3. Волнообразные — подобные ножи применяются при выполнении имитации старины на древесине.

Схема вариантов заточки ножа рубанка: а – на оселке, б – на точильном камне, в – положение фаски лезвия резца при заточке на оселке, г – заточка на диске точильного камня с применением упорного устройства.

Перед началом работы электрорубанком необходимо убедиться в правильности установки ножей. Если были обнаружены какие-нибудь погрешности, то нужно правильно выставить ножи на электрорубанке.

Режущая часть элемента должна быть расположена параллельно подошве рубанка и немного выступать наверх.

Обычно режущая часть ножа выступает на 0.5 мм над уровнем подошвы. А вот шерхебель, который служит для первого чернового строгания, его режущий край, выпускается не менее чем на 1 мм. Производить регулировку можно без проблем.

При этом важно поочередно поворачивать вправо и влево маленький и большой регулировочный винт до тех пор, пока режущая часть не встанет на место. Эти винты расположены сзади платформы, предназначенной для ножа электрорубанка

После всех манипуляций нож устанавливается в сам инструмент и фиксируется центровочными крепежами на верхнюю пластину. Если электрорубанок новый, то, как правило у него ножи отрегулированы, но при использовании инструмента настройки сбиваются.

Также важно помнить, что сразу после настройки не рекомендуется производить работу сразу на деталях, предварительно не испробовав инструмент на ненужной доске

Регулирование

Каждый раз перед началом работы следует проверять, правильно ли установлен нож. Его режущая кромка должна едва выступать наружу и при этом быть строго параллельна подошве рубанка. Чтобы определить, как отрегулирован нож, инструмент поднимают подошвой вверх на уровень глаз. Режущая кромка ножа должна выступать над подошвой в среднем на 0,5 мм. У шерхебеля, который предназначен для первоначального грубого строгания, выпуск режущей кромки заметно больше — до 1 мм. Отрегулировать положение ножа в современных рубанках очень просто. Нужно последовательно поворачивать вправо и влево большой и малый регулировочные винты, которые находятся за платформой для ножа, пока режущая кромка не примет нужного положения. Затем это положение фиксируют с помощью центровочного рычага и направляющего винта на верхней прижимной пластине. У нового инструмента положение ножа обычно уже отрегулировано. Однако после продолжительного использования настройка может немного сбиться. Поэтому, если вы беретесь за рубанок после долгого перерыва, проверьте сначала, все ли в порядке. Не следует сразу начинать обрабатывать детали только что отрегулированным рубанком, прежде опробуйте его на ненужном отрезке доски. Так проверяют профессионалы, правильно ли установлен нож: подошва рубанка должна находиться на уровне глаз.

Коррекция анатомии «лягушки»

Поверните «лягушку», чтобы рычаг не мешал работе, и отшлифуйте часть плоскости. Затем отведите рычаг в другую сторону и отшлифуйте остальное.

Чтобы «лягушка» надежно удерживала лезвие под определенным углом, она должна иметь плотный контакт и с лезвием, и с корпусом. Поставьте «лягушку» на контактную площадку в корпусе — она должна плотно прилегать и оставаться абсолютно устойчивой. Недопустимо даже малейшее покачивание. Если вы ощутили некоторую неустойчивость, нанесите на нижнюю сторону «лягушки» немного пасты для притирки клапанов автомобильного двигателя (продается в автомагазинах). Закрепив корпус в тисках, передвигайте «лягушку» вперед-назад по контактной площадке до тех пор, пока она не будет стоять устойчиво. Смойте все загрязнения и остатки пасты уайт-спиритом. Затем сделайте плоской верхнюю сторону «лягушки», к которой прилегает лезвие. Положите на ровный кусок стекла лист наждачной бумаги зернистостью 120 единиц и слегка закрепите стекло с помощью верстачных тисков, упоров и деревянных брусков. Отведите в сторону регулировочный рычаг и шлифуйте переднюю плоскость «лягушки» на краю листа наждачной бумаги (фото Е). Чаще проверяйте результат. Когда вся поверхность станет блестящей, переходите к наждачной бумаге № 220, чтобы удалить все грубые риски.

Теперь пора заняться стружколомом и лезвием

Неровности на переднем крае стружколома создают зазоры, в которых застревает стружка, и это ухудшает качество строгания.

Стружколом (как свидетельствует его название) ломает стружку в определенной точке, препятствуя тем самым возникновению трещины в древесине под расклинивающим действием лезвия. Поврежденный или изношенный стружколом (фото F) затрудняет процесс строгания, препятствуя правильному удалению стружки и получению гладкой поверхности. Аккуратно исправьте форму переднего края стружколома, выполнив шаги, показанные на (фото G и Н).

Используя для удержания стружколома под углом край верстака, отшлифуйте передний край изнутри при помощи наждачной бумаги № 120 и 220.

Зафиксируйте стружколом в заточном приспособлении под углом, чтобы плоскость заточки была касательной к линии изгиба, и отшлифуйте передний край наждачной бумагой зернистостью 120 и 220 единиц.

Затем приступайте к заточке лезвия (старого или нового), используя привычный для вас метод. Имея под рукой наждачную бумагу различных номеров, Джон с ее помощью сделал на лезвии фаску под углом 25°, последовательно используя абразивы зернистостью 120; 220 и 320 единиц, а затем отшлифовал на режущей кромке микрофаску пол углом 30° наждачной бумагой № 2000 (фото I и J).

Отполируйте обратную сторону на абразивной бумаге № 220; 320 и 2000. Лист мелкозернистой бумаги удерживается на месте силой трения.

Производите заточку на бумаге № 120 до образования сплошной фаски. Затем сделайте последовательно несколько движений на абразивах зернистостью 220; 320 и 2000 единиц.

Новая бензопила после обкатки не заводится

Иногда, после того как новая бензопила прошла обкатку, инструмент немного постоял и полностью остыл, попытки его завести не дают никаких результатов, она попросту не заводится. Частая причина возникновения данной ситуации, это не проведенная после обкатки регулировка карбюратора. Притертый двигатель, для работы не нуждается в обогащенном топливе, а зачастую это может стать причиной перелива топлива, что в свою очередь повлияет на запуск двигателя. Следующий алгоритм действий поможет разобраться с данной проблемой:

1. Выкрутить свечу и осмотреть её. Влажная свеча, является подтверждением перелива топлива, для надежности стоит сразу проверить свечу на искрообразование, чтобы исключить другие возможные причины.
2. Перевернув бензопилу и выключив зажигание, несколько раз дернуть ручку стартера, это необходимо для удаления лишнего топлива из системы, которое скопилось там за время неудачных попыток пуска.
3. Свечу установить обратно.
4. Провести регулировку винта Н, для этого полностью закрутить его, затем вывернуть на один оборот.
5. Произвести запуск инструмента.

Как правило, после проведения вышеуказанных действий, бензопила заводится и работает без каких – либо отклонений от нормы.

Чистка, полировка, грязь, пот… и электролиз?

Всего этого не удастся избежать — чтобы очистить ржавый рубанок, придется попотеть. Джон предпочитает метод очистки с помощью тонкой стальной ваты и фирменного средства Work Rust Free, проникающего во все уголки (фото В).

Дайте средству для удаления ржавчины впитаться в течение 30 секунд, прежде чем соскоблить налет тампоном из стальной ваты. Затем протрите поверхности уайт-спиритом.

Бормашина с полировальной насадкой поможет быстро очистить латунные гайки до блеска.

Для борьбы с трудноудаляемой ржавчиной и следами краски лучше использовать мелкозернистую наждачную бумагу или бормашину с абразивными, щеточными и полирующими насадками (фото С).

Если эти методы кажутся вам слишком медленными, попробуйте применить электролиз.

Алгоритм замены ножей на электрорубанке

Чтобы снять ножи с электрорубанка и заменить их новыми (или правильно заточенными) понадобится набор гаечных ключей, а также, в некоторых случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок полностью, чтобы поменять рабочие насадки, не потребуется. Замена выполняется в такой последовательности:

• проворачивают барабан, выставляя его в такое положение, чтобы получить доступ к болтам крепления ножей;
• ослабляют, но не полностью, эти болтовые фиксаторы;

• вручную или с использованием плоской отвертки снимают рабочую насадку;
• с остальными лезвиями поступают аналогичным способом;
• ставят новые ножи в гнезда, фиксируя их болтами;
• выставляют их в правильном положении.

Основным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и надежно зафиксировать их, чтобы они не выпали во время работы инструментом. Из-за того, что у разных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому оборудованию.

Когда на барабане электрического рубанка установлены две режущие насадки, менять нужно сразу обе. Это предотвратит возникновение дисбаланса, следствием которого является снижение качества обработки пиломатериалов и выход из строя электрического рубанка.

Как натянуть ремень

На дешевых простых электрорубанках нет функции регулировки натяжения ремня. Чтобы она была, электродвигатель должен быть закреплен не жестко в отверстиях, а в пазах. Пазы дают возможность сместить двигатель вместе с ведущим шкивом вперед или назад, чтобы натянуть или ослабить ремень.

Для того, чтобы снять старый и одеть новый ремень на рубанок, нужно:

1. Отпустить крепления двигателя. Двигатель сместить к барабану, ослабив натяжку ремня.
2. Снять старый ремень, осмотреть на наличие дефектов и при наличии трещин и каких-либо других дефектов заменить на новый.
3. Натянуть ремень снова.

Если нет натяжных пазов, ремень просто стаскивают, прокручивая шкивы. Новый натягивают также руками, с усилием. Сначала ремень всегда одевают на маленький шкив, затем частично на больший. Прижимая ремень и проворачивая шкив, ремень сажают на место.

Если ремень электрорубанка слишком жесткий и не натягивается, можно попробовать разогреть его в горячей воде температурой 40-50 С в течение минуты. Перегревать ремень нельзя, так как он может потерять свои свойства, огрубеть или деформироваться.

Краска не даст вернуться ржавчине

Малярный скотч закрывает участки, не подлежащие окрашиванию. Аккуратно обрежьте излишки скотча ножом, начиная рез от середины и ведя лезвие вдоль ребра.

В старые времена большинство изготовителей рубанков защищали металлические детали от коррозии с помощью специальных красок, составы которых хранились в тайне и были утеряны. Вместо них Джон использует современные краски с антикоррозионными свойствами, например, Rustoleum Black.

Прежде всего, следует защитить малярным скотчем подошву, щечки корпуса и контактную площадку для установки «лягушки» (фото D). Заклейте плоские участки, где лезвие соприкасается с «лягушкой» и корпусом, а также низ прижима, контактирующий со стружколомом. Затем нанесите методом распыления два-три слоя краски на все открытые поверхности корпуса, «лягушки» и прижима. Дайте краске полностью высохнуть и удалите малярный скотч.

компоненты

Электропитание электрического пистолета позволяет подключать к сети переменного тока, частоту 50 Гц и напряжение 220 В. Безопасность ремесленников, работающих с инструментом, обеспечивает двойной слой изоляции. Поэтому механизм безопасности и заземление не нужны.

Детали конструкции:

• сбор однофазного двигателя;
• ножи с плоскими ножами;
• одноразовый перевод;
• тело;
• Механизм, который контролирует глубину планирования;
• передовая мобильная поддержка;
• ручка;
• проводящий кабель с вилкой.

Основные части электрического пистолета.

Корпус двигателя должен быть прикреплен к корпусу оборудования.

Составные элементы

Питание электрорубанка обеспечивает включение в сеть с переменным током, частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Безопасность мастеров, работающих с инструментом, обеспечивается двойным слоем изоляции. Поэтому защитно-отключающий механизм и заземление не требуются.

• коллекторный однофазный двигатель;
• фрезы с плоскими ножами;
• плоскоременная передача;
• корпус;
• механизм, контролирующий глубину строгания;
• передняя подвижная опора;
• рукоятка;
• кабель токопроводящий с вилкой штепсельной.

Основные части электрорубанка.

Корпус электрического двигателя необходимо прикрепить к корпусу оборудования. Двойная изоляция обеспечена изоляцией вала якоря электрического двигателя и использованием пластмассы для изготовления корпуса. Двигатель охлаждается вентилятором, который всасывает воздух через прорези на крышке корпуса. Воздух проходит через двигатель и выбрасывается через отверстия в промежуточном щите.

Фреза с 2-мя плоскими ножами – режущий элемент конструкции. Ножи крепятся болтами и клином. Фреза с помощью ременной передачи от электродвигателя вращается в 2-х подшипниках, которые запрессованы в крышке и корпусе конструкции. Детали ременной передачи – ведомый и ведущий шкивы, которые соединяются бесконечным ремешком 15 мм в ширину и 2 мм в толщину.

Регулировать глубину строгания от 0 до 2 мм можно с помощью поворачивания дополнительной рукоятки. Подвижная опора будет перемещаться по направляющим корпуса агрегата. Рукоятки и электрический двигатель монтируются на общей плите. Ее перемещают регулировочными винтами, обеспечивая натяжение приводной ременной передачи. Стрела прогиба ремня не должна превышать 2-4 мм. В основной рукоятке встроено устройство, подавляющее радиопомехи, и выключатель с фиксатором.

Чертежи конструкции

Чертежи станины, к которой будут крепиться все детали создаваемой конструкции, приведены ниже.

Деталь, которая обрабатывается, будет опираться на поверхность плиты, закрепленной 10 болтами к каркасу, сваренному из стальных уголков. В ней прорезан паз под барабан с ножами. Чтобы направлять заготовки и не допускать их боковых смещений, к опорной плите также прикрепляют винтами М8 угольник.

Вал с ножами (рабочий барабан) будет прикрепляться под столешницей винтами М6. Для этого на его концы поставят подшипники, которые специальными крепежными элементами зафиксируют к плите. Движение от электродвигателя рабочему барабану будет осуществляться за счет ременной передачи.

Мотор устанавливается внутри каркаса на полку из двух стальных полос, с просверленными в них отверстиями соответствующего диаметра под болты крепления станины.

Следует учитывать, что прорези под крепления двигателя (монтажные пазы) нужно делать несколько сантиметров в ширину (2-3), чтобы иметь возможность натягивать ремень передачи.

Требования безопасности

Если инструментом пользоваться правильно, то можно быстро и качественно выполнить достаточно большой объем работ. Однако если не придерживаться требований безопасности, то можно получить значительные травмы.

1. Перед работой обрабатываемую заготовку необходимо надежно зафиксировать, в противном случае она может сдвинуться или вовсе слететь в процессе работы.
2. Во время технического осмотра лезвий и их настройки электрорубанок необходимо обесточить, вынув шнур и вилку из розетки, потому что случайный запуск может привести к очень неблагоприятным последствиям.
3. Приступать к обработке нужно лишь после запуска и прогрева ножей, то есть режущие элементы должны ускориться до нужных оборотов.
4. Инструмент нужно класть исключительно набок.

Правила техника безопасности при работе с электрорубанком

Перед началом работы необходимо убедиться в исправности рубанка. Повреждения питающего шнура или трещины на корпусе — весомый повод для ремонта, а не работы. Обрабатываемую заготовку необходимо тщательно проверить на отсутствие гвоздей, шурупов и других металлических предметов. Надёжная фиксация детали — не праздная рекомендация, а жизненно важная необходимость. В случае недостаточного крепления не избежать травм и ранений. Во время работы оператор должен находиться в устойчивом и удобном положении. Ничто не должно отвлекать его от работы. Использовать можно только штатные ножи, подходящие к рубанку по размерам. Повышенная вибрация во время работы — свидетельство разбалансировки ножей, которые нужно заменить. Рабочая одежда и обувь должна быть удобной и плотно прилегающей к телу. Не допускаются свисающие рукава и слишком свободные рукавицы. Использование защитных очков необходимое условие безопасной работы.

Когда нужна регулировка или замена ножей электрорубанка

Ножи на электрорубанке со временем изнашиваются. Их требуется снять и наточить либо вовсе заменить, а после обратно установить на барабан. Вновь поставленные режущие насадки требуется отрегулировать, чтобы обрабатывать пиломатериалы максимально качественно. В предварительной настройке нуждаются также лезвия нового электроинструмента перед началом использования.

Появление следующих признаков указывает на то, что регулировка необходима:

• изменение звука при обработке заготовок;
• вибрация инструмента во время работы;
• ухудшение качества строгания пиломатериалов (образование волн, сколов, бороздок, торчащих волокон и прочих дефектов);
• возрастание усилий, затрачиваемых на работу.

Если после выполнения регулировки ножевых полотен рассмотренные признаки не исчезнут, то понадобится производить более серьезный ремонт электроинструмента.

Настройка правильного положения режущих насадок выполняется по таким параметрам:

• высоте части лезвия, которая выступает над подошвой электроинструмента;
• размеру бокового выступа ножа, предназначенного для выборки четвертей.

С помощью правильной регулировки положения ножевых полотен на барабане достигается высокое конечное качество обработки пиломатериалов.

Конструктивные элементы самодельного электрорубанка

Электрические рубанки, появившись в середине 20-го века, получили широкое распространение. Они практически вытеснили свои ручные аналоги. Благодаря их применению кропотливая работа превратилась в более производительный труд. При этом итоговое качество обработки получается высоким, если правильно работать данным электроинструментом.

Заводские изделия представлены большим разнообразием моделей, которые, несмотря на отличающийся внешний вид, состоят из общих для всех конструктивных узлов. Работают такими электрическими рубанками двумя способами:

• используя их как переносной ручной электроинструмент;
• закрепив на столе или верстаке в стационарном положении (в перевернутом виде – барабаном к верху).

Создание стационарно закрепленного электрорубанка считается наиболее подходящим (простым) для самостоятельной практической реализации. Собираемое устройство будет иметь общие с изделиями заводского производства конструктивные элементы, такие как:

• электродвигатель, являющийся приводным механизмом самодельного устройства;
• защитный кожух, защищающий руки работника от движущихся лезвий;
• кнопка включения/выключения;
• барабан с установленными на нем ножами, предназначенный для строгания древесины;
• передаточный механизм, с помощью которого движение вала электродвигателя передается барабану с лезвиями.

Роль подошвы самодельного устройства будет выполнять плита с ровной поверхностью, например, из металла, фанеры или досок, либо стол (верстак). В последнем случае не потребуется делать ножки для станка. Если барабан прикреплять к плите, понадобится сделать станину. Она должна быть подходящей высоты: соответствовать росту мастера, работающего с древесиной, чтобы обеспечивать удобство работы.

Как правильно отрегулировать ножи

Выполнить регулировку ножей на барабане самостоятельно не составляет особых проблем. Чтобы выставить положение лезвий инструмента перед работой, понадобится:

• шестигранный ключ, идущий в комплекте с рубанком;
• металлическая линейка или кусок стекла подходящего размера.

Настройку производят, выполняя все операции в такой последовательности.

1. Переворачивают электрорубанок, располагая его вверх барабаном на столе либо верстаке.

• Если необходимо, то с помощью растворителя стирают с насадок смоляные наслоения.
• Выставляют положение передней части подошвы в положение, обеспечивающее минимальную глубину строгания.
• Поворачивают любое лезвие, располагая его в прорези между плитами.
• На поверхность опорной плиты кладут линейку. Если режущая кромка не касается ее, то ножевую планку поднимают до нужного уровня, послабляя для этого (незначительно) крепежные болты с помощью шестигранника.
• После выставления затягивают крепеж.
• Процедуру повторяют со всеми насадками, устанавливая при этом зазоры одинаковых размеров, чтобы не допустить разбалансировки барабана и появления вибрации электроинструмента во время работы.
• Проворачивая барабан рукой, определяют легкость его вращения.
• Проверяют правильность проведения настройки на ненужной заготовке.

Алгоритм замены ножей на электрорубанке

Чтобы снять ножи с электрорубанка и заменить их новыми (или правильно заточенными) понадобится набор гаечных ключей, а также, в некоторых случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок полностью, чтобы поменять рабочие насадки, не потребуется. Замена выполняется в такой последовательности:

• проворачивают барабан, выставляя его в такое положение, чтобы получить доступ к болтам крепления ножей;
• ослабляют, но не полностью, эти болтовые фиксаторы;

• вручную или с использованием плоской отвертки снимают рабочую насадку;
• с остальными лезвиями поступают аналогичным способом;
• ставят новые ножи в гнезда, фиксируя их болтами;
• выставляют их в правильном положении.

Основным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и надежно зафиксировать их, чтобы они не выпали во время работы инструментом. Из-за того, что у разных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому оборудованию.

Когда на барабане электрического рубанка установлены две режущие насадки, менять нужно сразу обе. Это предотвратит возникновение дисбаланса, следствием которого является снижение качества обработки пиломатериалов и выход из строя электрического рубанка.

Как разбирается и собирается электрический рубанок

Разные модели разбираются по-разному. Главное отличие: корпус из двух половинок или цельный.

• первый вариант разбирается раскрытием половинок корпуса после раскрутки всех винтов;
• у второго откручивают боковую крышку, и из монолитного корпуса извлекают узлы.

Ничего сложного в разборке электрорубанков нет. Надо лишь внимательно осмотреть инструмент перед разборкой и обнаружить все до последнего винты крепления.

Сменные детали находятся под боковыми пластмассовыми крышками. С одной стороны под крышкой – графитовые щетки электродвигателя. С другой стороны рубанка – шкивы и ремень. Для доступа к ним достаточно открутить 3 или 4 винта (зависит от модели) и снять крышки.

Доступ к графитовым щеткам на разных моделях разных брендов решен по-разному. Есть варианты, когда щетки меняют, просто выкручивая пластмассовые винтовые заглушки на корпусе напротив якоря электродвигателя, не снимая крышки.

Полная разборка электрорубанка в домашних условиях практически не требуется, за исключением случаев утилизации, когда надо отделить пластик, цветные и черные металлы.

Полная разборка с располовиниванием корпуса проводится для замены и ремонта электродвигателя и выполняется в мастерских. Разбирать инструмент полностью просто «чтобы почистить» нет никакого смысла. Для чистки достаточно выкачать пылесосом пыль из вентиляционной решетки электродвигателя. А чтобы в этом вообще не было необходимости, инструмент надо хранить в закрытом от пыли месте.

Чистить приходится пазы посадки ножей рубанка при их замене.

Ножи меняются без разборки корпуса, доступ к их установке открыт сверху. Достаточно повернуть барабан так, чтобы винты крепления были доступны.

Как разобрать электрорубанок Хаммер, можно посмотреть на видео

Сборка

Детали собираются строго в обратном порядке. Для того, чтобы ничего не растерять, все детали нужно раскладывать последовательно, по очереди их снятия, на стол без посторонних предметов. Если все-таки приходится разбирать сложный узел, сегодня мастера иногда используют современные возможности – просто снимают на смартфон «как было», чтобы потом собрать, если что-то забылось или запуталось.