Показываю 5 способов, как можно заклеить пластиковый бак для воды Дмитрий Корнеев, блог Малоэтажная Страна

Пластиковый резервуар – практичная емкость, в которой удобно держать запасы воды. Материал не боится коррозии, но может легко треснуть или деформироваться под механическим воздействием. Из-за технических особенностей полимер сложно герметично заклеить. Существует 5 способов, позволяющих отремонтировать прохудившуюся бочку, о них я и расскажу далее.

Характеристики пластика

Прочный материал очень требователен к условиям эксплуатации. К изменению геометрии резервуара могут привести ошибки при монтаже или неровная поверхность установки. Удары и неаккуратное использование становятся причинами деформации, которая приводит к появлению повреждений.

Маленькая трещина на дне или боку под давлением воды увеличивается. Если не знать, чем заклеить пластиковый бак, то резервуар развалится на части. Маленькие емкости проще купить. Объемные, габаритные или эксклюзивные модели не всегда могу найти в продаже, поэтому предпочитаю ремонтировать.

Источник greenera.com.ua

Перед тем, как заклеить резервуар, советую разобраться с типом пластика. Баки из полиэтилена низкого давления можно узнать по маркировке «PE-HD». Очень твердое сырье устойчиво к воздействию неорганики и органики. Из-за сохранения характеристик в температурном диапазоне от -50 до +80 С можно использовать как дома, так и на улице.

Емкости для хранения воды могут делать из полипропилена (PP-H). Крепкий материал не разрушается под воздействием бытовой химии и имеет высокую стойкость к разрывам. Из-за устойчивости к УФ-лучам жидкость внутри не портится, что позволяет долго хранить влагу.

Источник polipro.kz

Баки из поливинилхлорида легко узнать по маркировке «PVC-U». Резервуары работают в температурном диапазоне от 0 до +60 С, поэтому не рекомендую оставлять емкости на улице в морозы. У сырья высокая устойчивость к агрессивным и окисляющим средам, которая сберегает твердость емкостей.

Особенности сваривания трубопроводов с водой

Под сваркой трубопровода с водой мы подразумеваем ту ситуацию, когда она тем или иным способом попадает в сварочную ванну. Этот фактор привносит в проведение сварных работ следующие нюансы:

Электрическая дуга, которая образуются при сварке, имеет температуру около 7000 °С. Этого более чем достаточно, чтобы сделать жидкой любую низкоуглеродистую сталь, средняя температура плавления которой составляет 1500 °С. Так как вода закипает при нагревании до температуры в 100 °С, то она мгновенно испаряется в зоне сварки, не оказывая существенного влияния на процесс. То есть теоретически можно запаять любой шов, если щель довольно узка и через нее не выливается наружу большой водный поток.
Общеизвестно, что вода обладает наивысшей тепловой емкостью из всех жидкостей, то есть для нагревания любого исходного объема требуется значительное количество энергии. Поэтому при проведении сварочных работ на трубах с водой желательно еще повысить температуру электродуги. Этого добиваются увеличением силы тока в сварочном аппарате в зависимости от конкретных условий на 10 — 20%.
При сварке предпочтительнее применение инверторного сварочного агрегата с рядом удобных функций: форсаж дуги, антизалипание.

Рис. 2 Дефекты в трубах и заделка их чопиками

Сварку с вытекающей водой можно вести в двух режимах, без отрыва и с отрывом электрода от шва (ванны). Однако на практике безотрывную технологию довольно сложно использовать — попавшая в ванну вода может охладить электрод, что приведет к его залипанию. Поэтому большинство сварщиков даже высокой квалификации практикуют сварку охлаждаемых водой щелей или стыков труб с отрывом.
Трубу с водой можно варить как на постоянном, так и переменном токе. Так как последний вариант рассчитан на сварку толстостенных изделий из низкоуглеродистых сталей, проводить сварочные работы таким методом и соответственно аппаратом чуть проще.
При сваривании стыка или щели с водой следует быть готовым к невысокому качеству шва. Из-за постоянного охлаждения сварочной ванны образуются наплывы, ухудшающие внешний вид шовного буртика. Также у сварщика не времени сбивать окалину, что также не способствует повышению качества сварки.

Рис. 3 Таблица применяемых электродов для электродуговой сварки

Статья по теме:
Сварка оцинкованных труб в бытовых условиях – способы и методы. Если у вас оцинкованная труба, то как правильно ее варить можно почитать в отдельной статье, опубликованной на нашем сайте.

Перед проведением сварочных работ электроды лучше дополнительно прокалить при температуре 200 °С. Помимо трубопроводов из низкоуглеродистой стали (электроды АНО, УОНИ), также можно сваривать трубы с водой из нержавейки (электроды НЖ, ЛМ, ОЗЛ) чугунные стояки (электроды МНЧ, ОЗЧ, ОЗА). Для инверторных сварочных аппаратов можно использовать электроды МР-3, ЦЧ-4, которые хорошо подходят для ремонта труб из-за относительно низкой температуры плавления.
Следует учитывать и то, что сварка труб под давлением водной среды — вынужденная и временная мера. Стык с высокой вероятностью может треснуть при дальнейшей эксплуатации, связанной с изменением давления в трубопроводе, физическом воздействии на его оболочку.
Стоит отметить, что не каждый сварщик возьмется за проведение подобных работ в силу следующих причин:

Обзор рабочей зоны будут постоянно перекрывать водные пары — маску придется регулярно протирать.
При задержке электрода в сварочной ванне он может залипнуть.
Попавшая на работника и спецодежду вода снижает электробезопасность работ, увеличивает вероятность поражения сварщика электрическим током, приводит к дискомфорту.

Битумная лента

Мелкие трещины и неглубокие повреждения советую заклеить битумно-полимерной лентой. Односторонний расходный материал состоит из полиэтиленовой армированной пленки и тонкого слоя алюминия. Эластичное сырье идеально повторяет форму резервуара, а вяжущее покрытие обеспечивает прочную сцепку с пластиком.

Источник nasha-stroyka.com.ua

Заплатку из битумно-полимерной ленты использую для устранения течи в емкостях из поливинилхлорида. Поверхность резервуара обезжириваю и протирают сухой тканью. Латка должна на 2-3 см выступать над повреждением. Ножницами вырезаю нужный размер, снимаю защитную пленку и аккуратным движением заклеиваю трещину с внешней стороны.

Эпоксидный клей

Средство на основе смолы под воздействием отвердителей быстро застывает, формируя на поверхности плотный полимерный слой. Если пластиковый бак заклеить эпоксидкой, то сырье обеспечит хорошую сцепку с гладкой стенкой. Инертный состав химиката устойчив к агрессивным средам и не разрушится под воздействием влаги.

Источник sdelai-lestnicu.ru

Перед тем, как заклеить пластиковый бак, обезжириваю место повреждения. Для реставрации отрезаю кусок клея, который разминаю в руках до однородности. По пластичности материал напоминает глину или пластилин. Из массы делаю небольшой конус, фиксирую в дыре и оставляю на 1-2 часа сохнуть.

Если надо заклеить бак пластиковый без слива воды, то рекомендую использовать двухкомпонентный клей «Контакт». Средство застывает при соприкосновении с жидкостью и быстро восстанавливает измененную форму резервуара. Пластичная масса готова к применению через 3 минуты, а полимеризация проходит в течение получаса.

Источник hobbirukodelie.ru

Клей БФ

Полиэтиленовые емкости советую заклеить составами БФ-4 или БФ-2. Средства растворяют верхний слой пластика, чем улучшают адгезию с латками. Перед реставрацией тщательно удаляю остатки повреждений, оставляя ровные края без заломов. Обезжиривание обеспечивает максимальное прилегание клея к полимеру.

Источник dnepravtokraz.com.ua

В качестве заплаток беру куски стеклоткани, которые на 3-4 см больше трещины. Лоскуты заливаю жидким средством БФ. Участок поломки слегка прогреваю при помощи паяльной лампы или строительного фена, прикладываю полимер к дыре и заклеиваю бак. Через 4-6 часов можно заливать воду.

Из нержавейки и алюминия

В процессе самостоятельного изготовления бака из нержавейки рекомендуется использовать металл 1,1-2 мм. Для предотвращения вздутия наполненной конструкции надо устанавливать расширительные бачки для защиты от излишнего давления.
Можно использовать в качестве рабочего материала пищевую или техническую сталь. Понятно, что пищевая нержавейка обойдётся дороже.

Распространёнными методами сварки считаются работа вольфрамовыми электродами в аргоне или порытыми электродами. Возможен вариант аргоновой сварки полуавтоматом с использованием нержавеющей проволоки.

Алюминиевые баки можно сварить самостоятельно, однако процесс связан с выполнением ряда технических условий, которые подвластны только специалистам:

необходимо рассчитать габариты ёмкости для воды;
правильно подобрать марку нержавеющего материала;
вычислить толщину стенки, чтобы избежать вздутия конструкции;
при использовании люка или крыши определиться с её типом;
определиться с наличием перегородок, каркаса и окантовки;
владеть навыками сварки.

Многое в этом процессе зависит от используемых сварочных аппаратов и мастерства сварщика. При неправильной сварке возможно проявление микроскопических трещин, через которые со временем будет просачиваться жидкость.

Обычно из нержавеющей стали изготавливают баки для хранения воды. Ёмкости для бани из нержавейки лучше заказывать на постоянно действующем производстве. Окрашивать их не надо, так ка при нагреве краска будет испаряться, загрязняя воздух и воду.

Экструзия

Технология подходит при ремонте емкостей с толстыми стенками. В основе экструзионной сварки лежит объединение сырья при помощи присадочного материала. В итоге получаю крепкий, прочный шов, практически не заметный невооруженным глазом.

Под воздействием высоких температур даже самый устойчивый пластик плавится и деформируется. Армирование позволит предупредить появление новых отверстий и устранит повреждение. В качестве присадочного материала использую сетку из:

нержавейки;
алюминия;
меди.

Металлы при соприкосновении с водой не должны окисляться, поэтому беру варианты с антикоррозийными свойствами. Ножницами вырезаю тонкие ленты, шириной в 1-2 см. Трещины в резервуаре зачищаю и обезжириваю. Заплатку прикладываю к краю поврежденного участка и заклеиваю бак.

Источник cheb.my-teplo.ru

Для разогрева пластика можно использовать как строительный фен, так и бытовой паяльник. Мощность первых должна быть не менее 1,6 кВт, вторых – 100 Вт. Удобнее применять инструмент с горячим обдувом, интенсивность которого регулируют и есть несколько видов насадок. При работе с оборудованием для лужения советую брать модели с деревянной рукояткой.

Паяльником или строительным феном прижигаю кусок, прижимая сетку к пластику и заклеивая бак. Материал должен на всю толщину утонуть в полимере. Ленту фиксирую отверткой или острием ножа. Холодный металл выступает в роли теплообменника, остужая стенки. Чтобы сетка лучше вошла в расплавленное сырье, надо инструмент вести вслед за горячим обдувом.

Источник kraska.guru

Оплавленные края разглаживают при помощи паяльника. После того, как заплатка приклеится, переходят к следующему участку. Работа медленная, кропотливая и требует от исполнителя внимательности и аккуратности. Несколько не запаянных миллиметров дадут течь. Армирование рекомендую провести с внешних и внутренних сторон резервуара, предупреждая возможный разрыв.

Самодельный бак для воды

Подготовительный этап

Прежде всего, у вас должен быть чертеж, по которому нужно заранее вырезать из металла нужные заготовки. В интернете полно чертежей, вы можете использовать любой из них, либо тот, который указан выше.

Лучше делать бак для дома и бак для бани из нержавейки. Нержавеющая сталь обладает стойкостью к коррозии и образованию растений на стенках, что важно при нерегулярном использовании емкости (например, только летом). В качестве материала можно брать металл с толщиной стенки около 2 миллиметров, этого будет достаточно.

У емкости обязательно должен быть расширительный бак, в который будет сливаться лишняя жидкость. В противном случае накопительная емкость может деформироваться из-за избыточного давления. Расширительный бак можно сделать из тех же материалов.

Если финансы не позволяют использовать нержавейку, можно приобрести сталь (техническую или пищевую). Она дешевле. Но с коррозией справляется в разы хуже. Имейте это ввиду.

Сварка бака

Перейдем к вопросу, как правильно заварить бак.

Лучше проводить работу с напарником. Один будет варить, а другой — держать заготовки под нужным углом. Также рекомендуем подложить под будущее дно кирпичи или доски, чтобы плоскость была ровной.

Нержавейку варить непросто, нужно иметь хотя бы минимальный опыт. Тогда работа может получиться более-менее качественной. Используйте сварку в среде аргона вольфрамовыми электродами или проволокой из нержавеющей стали.

Так швы получатся качественнее и надежнее. В теории бак можно сварить и обычным инвертором в паре с плавящимися электродами, но в таком случае нужно быть не просто любителем, а как минимум практикующим сварщиком.

Состыкуйте дно и одну из стенок, сделайте прихватки. Вообще всю конструкцию можно собрать с помощью прихваток, а затем снова пройтись и сделать нормальные швы. Это проще и быстрее, чем сразу варить качественный шов в домашних условиях.

Сварку можно выполнять как внутри, так и снаружи. Наружные швы легче шлифовать. Следите, чтобы металлические заготовки были плотно состыкованы. Избегайте непроваров. И будьте готовы, что при сварке большого бака на работу может уйти целый день.

Чтобы усилить конструкцию, можно использовать металлические уголки внутри бака или снаружи. Для спуска воды внизу бака нужно приварить металлическую трубу необходимого вам диаметра, и установить кран.

Перед полноценным использованием бака рекомендуем проверить его герметичность. Приготовьте мыльный раствор и нанесите его на внешние стыки заготовок. С другой стороны швов необходимо нанести керосин и подождать. Если спустя время на поверхности шва, где нанесен меловой раствор, появились пятна, значит соединение не герметичное.

Сварка

Принцип технологии напоминает экструзию, но вместо сетки использую пластиковые пруты. Чтобы заклеить бак, нарезаю заплатки из старой емкости для воды. Вместо паяльника удобнее работать с профессиональным термопистолетом. Оборудование с узким соплом должно поддерживать ручную настройку температуры.

Края повреждения зачищаю, обезжириваю. При помощи дрели аккуратно просверливаю небольшие канавки с обратной и внутренней сторон бака. Глубина рвов – 75% от толщины стен. Отверстия должны быть длиннее трещины. Потом меняю сверло на насадку шорошка, делаю углубления в виде конусов.

В канавки укладываю тонкие и толстые пластиковые заплатки. Чтобы соприкосновение было лучшим, надо придать элементам сечение по форме рва, заострив концы. Резервуар устанавливаю под ровным углом. На термопистолете выбираю диапазон 290-330 С, после нагревания приступаю к спаиванию.

Источник kraska.guru

Работая с инструментом, разогреваю концы прутов и аккуратно веду по трещине. Чтобы заплатка точно попала в канаву, надо при движении слегка надавливать. Под воздействием высокой температуры на участке соприкосновения появится капля пластика, которая станет затекать в повреждение и спаивать края. Верхний слой материала надежно закроет дыру.

Сварка – кропотливый процесс, качество которого зависит от аккуратности исполнителя. При разогреве пластика нельзя спешить, иначе полимер плохо размягчиться. В среднем, на один прут уходит 3-4 минуты. После первого слоя пассатижами откусываю лишнее и перехожу к следующему ярусу.

Количество заплаток на одну трещину зависит от размеров повреждения. Рекомендую расплавить на 3 единицы больше, чем помещается в каждый ров. Запаянный шов будет выпирать над поверхностью бака. После затвердения сварки стенки стоит обработать шлифовальным кругом.