В статье пойдет речь о том, как формы для садовых фигур способны помочь организовать собственный прибыльный бизнес, с чего нужно начинать производство садовых украшений, какое оборудование приобретать, какой материал для работы лучше всего выбрать. Фото и видео наглядно продемонстрируют существующие возможности.
Садовые фигурки в ландшафтном дизайне Источник pinterest.ch
Как организовать изготовление садовых фигур
Садовые фигурки – один из элементов ландшафтного дизайна. Сегодня они пользуются большой популярностью у садоводов, выполняющих озеленение придомовой территории. При помощи них можно формировать завершенный внешний вид ландшафтного дизайна, искусно маскировать неприглядные технические узлы (люки колодцев, вентили трубопровода, не выкорчеванные пни), и формировать определенное настроение. Трудно сдерживать улыбку, если тебя у входа в дом встречает очень смешной озорной гном, держащий в руках корзинку или зажженный фонарик.
Сегодня практически в каждом городе работает одно предприятие, которое занимается изготовлением садовых фигурок. Но даже, несмотря на это, по мнению специалистов, эта ниша для бизнеса все еще свободна. На рынке нет большой конкуренции, интерес к подобному виду товара со стороны покупателей из года в год растет, поэтому можно открывать свое дело и заниматься производством садовых фигурок.
Производство садовых фигурок Источник ostwest.su
Для этого нужно зарегистрировать предприятие, арендовать помещение, приобрести оборудование и организовать рекламную компанию. Технология производства садовых фигур – простой, с технологической точки зрения, процесс. Его реализация не требует наличия определенных профессиональных знаний и навыков. Он состоит из нескольких этапов. Необходимо будет:
- готовить смесь;
- заливать ее в готовые молды (формы для маленьких садовых фигур для больших и средних архитектурных элементов);
- извлекать готовое изделие после того, как оно внутри формы хорошо высохнет;
- грунтовать и разрисовывать полученные таким способом заготовки.
Для того чтобы наладить процесс производства, необходимо обязательно приобрести несколько десятков разных видов форм.
Молды для садовых фигурок Источник samtex.polfirms.pl
Теперь можем приступить к более подробному описанию процесса
Вся технология изготовления форм для лепнины, будет описана применительно к моему случаю. Не обращайте внимание на то, что я рассказываю исключительно про пилястры. Подобное можно проделать со всем подряд.
Итак, начало создания формы обусловлено подготовкой основания, на которое она укладывается (смотреть фото выше). На нем форма будет стыть, поэтому особое внимание обратите на то, чтобы всё было ровно. В качестве основания под форму пилястра я использовал самодельную столешницу подходящего размера из досок и гипсокартона. Гипсокартон предварительно обшил полиэтиленовой пленкой, крепя её к столу скобами.
Это необходимо для герметичности. Далее всю поверхность пилястры промазываем разделительной смазкой. Если этого не сделать, силикон, которым мы будем обмазывать пилястр, мертво приклеится к копируемому изделию.
Виды форм
Производство садовых фигур без применения молд невозможно. Именно они помогают создавать основу, которую потом можно дорабатывать и декорировать, доводить до торгового вида. Сегодня в продаже можно найти молды, выполненные из разных материалов. У каждой разновидности есть свои преимущества и недостатки.
Формы из гипса
Это самые доступные молды. Их себестоимость по цене равна стоимости потраченного материала. Можно купить готовые образцы в специализированных магазинах, можно их сделать самостоятельно. Для этого понадобится опалубка. Ее можно сделать при помощи плотного картона. Стыки скрепляются скотчем. Если в доме есть остатки ДСП и мебельные конфирматы, из них тоже получится хорошая опалубка.
Перед тем, как заливать гипс, фигурка обильно обмазывается жидким мылом. Потом ему нужно дать высохнуть. При помощи подобной процедуры удается создать на основе защитный разделительный слой, который потом позволит изъять из застывшей формы садовую фигурку. Основа помещается внутрь опалубки, сверху на нее выливается жидкий раствор, приготовленный из порошка гипса и воды. Его консистенция должна походить на негустую сметану.
Опалубка для заливки гипса, выполненная из остатков ДСП Источник restaurarconservar.com
После необходимо дождаться полного затвердевания раствора. Затем форму необходимо аккуратно распилить тонкой ножовкой пополам и вынуть изделие. Получившийся внутри заготовки рельеф специалисты рекомендуют сразу промазать тонким слоем эпоксидного клея. И дать всему этому еще раз хорошо просохнуть. Молд готов к использованию. Для того чтобы сделать копию, необходимо форму изнутри обильно обмазать жидким мылом, дать ему хорошо засохнуть, после этого можно заливать внутрь жидкий гипс.
Внимание! Изготовление садовых фигур при помощи гипсовых форм – процесс очень трудоемкий. Формы сами по себе много весят, после заливки они становятся еще тяжелее, придется приложить много сил для того чтобы извлечь из молда заготовку. При неосторожном движении изделие способно расколоться, и тогда все труды идут насмарку.
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ландшафтном дизайне участков.
Полимерные формы
Они изготавливаются из стеклопластика. Готовые образцы очень мало весят, но все же и полимер тоже является ломким материалом. Практика показывает, что он выдерживает ограниченное число заливки. Многие производители приобретают полимерные формы для изготовления копий из гипса. Это помогает оптимизировать затраты и значительно упростить процесс самостоятельного изготовления форм для заливки садовых фигур.
Полимерные формы для заливки садовых фигур Источник pabrashu.info
Молды из металла
Они сегодня используются крайне редко. И все потому, что работа с такими основами очень затратная по времени и усилиям. В итоге получается изделие, на поверхности которого остается много наплывов. Их приходится дополнительно зачищать, что увеличивает длительность изготовления одного изделия.
Молды из силикона
Когда появился силикон, сами собой решились многие проблемы производства садовых фигур. В продаже появились формы с металлическим основанием, внутри которых присутствуют два слоя мягкого плотного силикона. Две половинки формы соединяются между собой при помощи болтов. В основании есть место для заливки жидкого состава.
Молд имеет одну конструктивную особенность: одна деталь идет внахлест на вторую деталь. Это помогает получать в итоге фигурку, у которой отсутствует наплыв по центру. После заливки форму не нужно постоянно встряхивать, давая возможность жидкому гипсу или полимеру равномерно перераспределиться. Свойства силикона таковы, что можно обойтись без этой процедуры. На поверхности готового изделия не образуются раковины, внутри них нет пустот. А это значит, что фигурка прослужит гораздо дольше.
Форма из силикона для изготовления садового декора Источник moysadiogorod.ru
Материалы и инструменты
Чтобы было удобнее, я изначально распишу перечень основных материалов, которые понадобятся нам для создания формы:
Материалы для изготовления форм для лепнины:
- Акриловый силикон.
- Разделительная смазка.
- Строительный гипс.
- Клей ПВА.
- Цемент.
- Силиконовое масло.
Инструменты и приспособления:
- столешница с ровной поверхностью;
- полиэтиленовая пленка;
- скобозабивной пистолет;
- узкий и широкий шпателя;
- мерный стаканчик небольшого размера;
- кисть, желательно узкая;
- силиконовый пистолет.
Возможно, я что-то пропустил или же в вашем конкретном случае понадобится что-то ещё дополнительно, поэтому не воспринимайте эти списки, как точную инструкцию. Это лишь для ознакомления.
Особенности выбора материала для производства садовых украшений
Отливать фигурки для сада можно из гипса, бетона и полистоуна. Изделия из гипса расходятся быстрее. Они имеют самую низкую цену. Поэтому организация производства таких изделий – процесс очень простой, не требующий больших материальных вложений. Килограмм гипса стоит от 40 рублей. Из него получаются изделия очень хрупкие, не обладающие устойчивостью к любым механическим нагрузкам. Они впитывают в себя влагу. Срок службы такого садового украшения – один сезон, но покупательский спрос на подобные изделия еще достаточно высокий, поэтому можно спокойно работать в обозначенном направлении.
Садовые фигурки из гипса Источник svarka-doka.ru
Последние штрихи при изготовлении формы для лепнины
Когда гипса залито достаточно, нужно убрать лишнюю влагу с его поверхности. Делается это двумя способами. Первый более медленный – вычерпывать воду.
Второй – проделать отверстие в углу опалубки и шпателем сгонять туда воду, предварительно подставив ведро.
Даем полученному изделию время на просушку. В моем случае ушло 24 часа. Когда гипс основательно схватился, мы можем впервые оценить результат своей работы. Если что-то было сделано не так, только сейчас вы сможете это увидеть. Поэтому на данном этапе вы либо обрадуетесь, либо существенно огорчитесь.
Видео описание
В видеоролике показано, как можно сделать фигурку из гипса, заливая смесь в силиконовую форму:
Есть у описываемого выбора один существенный недостаток. Производство садовых фигур из полистоуна невозможно без использования синтетических пигментов и полиэфирных смол. В их составе есть стирол – опасное химическое соединение. Поэтому тот, кто выбирает такую технологию для производства садовых фигурок, необходимо будет более тщательно относиться к самой организации трудового процесса. Для его осуществления подходят только те помещения, которые находятся в пятистах метрах от жилых построек, внутри должна быть установлена хорошая вентиляция, рабочие должны носить респираторы и другие средства защиты.
Фигурки из полистоуна с большим количеством мелких деталей Источник vsegdasvami.ru
Важно ! На отечественном рынке нет местного сырья. Его приходится ввозить из-за границы, поэтому себестоимость фигурок из полистоуна получается очень высокой.
Хорошим спросом пользуются у покупателей и садовые фигурки из бетона. При их изготовлении используются вполне доступные по цене компоненты. Это песок, цемент, пигменты и пластификаторы. Все сухие ингредиенты замешиваются в раствор при помощи воды, раствор заливается в специальные формы. После застывания в итоге получаются очень прочные изделия, способные простоять в саду десятилетия. У них есть один существенный недостаток – большой вес. Фигурку сложно будет при желании перенести с места на место. Часто для транспортировки и установки таких скульптур приходится привлекать спецтехнику.
Фигурка сторожевого пса из бетона Источник compras.sharemedoc.com
Приготовление силиконовой смеси, которая является основой будущей формы
По сути, потребуются два элемента: силикон и силиконовое масло, которые смешивают между собой.
Масло необходимо, чтобы сделать силикон ещё более эластичным. Однако если ваша форма сравнительно простая и не имеет большого числа выступов, либо еще каких то декоративных элементов, силиконовое масло применять необязательно.
Когда всё готово, можно заняться самой ответственной частью. Силиконовой смесью необходимо промазать копируемое изделие. Делать это следует крайне тщательно. Важно, чтобы силикон попал во все поры. Чтобы ускорить этот процесс следует воспользоваться кистью. Плавными мазками силикон вгоняется во все пазы и вместе с этим удаляются пузырьки воздуха.
К слову о пузырьках следите, чтобы их не было вовсе. Поскольку после высыхания силикона в таких местах остаются раковины, которые будут портить все последующие, изготовленные из этой формы изделия.
Слоев силикона придется нанести несколько. После первого слоя необходимо провести армирование, чтобы в дальнейшем наша форма была эластичная, но при этом прочная. Для этого я использовал обыкновенную марлю. Укладывая её на изделие, проследите, чтобы она плотно облегала его, но без натяжек. Марля немного утапливается в уже нанесенный слой силикона.
Затем, поверху слегка утопленной марли, наносятся последующие силиконовые слои.
Даем силикону немного просохнуть. В слабых местах, в нашем случае это бока пилястры, устраиваем дополнительное утолщение формы. В этом нам поможет всё тот же силикон. Удобнее брать силикон в тубах, который заряжается в силиконовый пистолет. По крам наносится полоска силикона и размазывается по краю изделия кистью или пальцем. Как ни странно, использовать желательно именно палец, только предварительно смочите его водой, чтобы к нему не лип силикон.
Снова даем немного просохнуть всему изделию и по завершению этого процесса, приступаем к следующему шагу.
Обобщение по теме
Описываемый бизнес – широкое поле для деятельности. Он может приносить хорошую прибыль, если его постоянно развивать. Делать это нужно, привлекая профессиональных художников и скульпторов. Стоимость эксклюзивных работ на порядок выше изделий, изготовленных по стандартным эскизам. Заинтересовать покупателей способны украшения сада, светящиеся в темноте. А если открыть многопрофильную фирму и добавить в штат сотрудников, занимающихся ландшафтным дизайном, оказывающих услуги по уходу за созданным озеленением, прибыть будет только приумножаться.
Заключительный момент – оценка формы для изготовления гипсовых пилястр
Переворачиваем изделие гипсовой постелью вниз и из силиконовой формы, которую мы сделали. Извлекаем копируемую пилястру. Делаем это крайне аккуратно, всё ещё свежее! После вынимаем саму силиконовую форму.
Постель оставляем сохнуть отдельно.
Таким образом, и то и другое просохнет быстрее.
Тиражирование изделий
Имея прочную и гибкую силиконовую форму, можно приступать к тиражированию изделий.
Наши поделки вряд ли будут подвергаться серьезным нагрузкам. Используем для них гипс Г5 или Г6, который можно приобрести в любом строительном магазине. Но, все же, перед тем как затворять его добавим в воду 6-8% эмульсии ПВА. Она снизит хрупкость готовых изделий, добавит им прочности, а так же повысит «текучесть» гипсовой смеси.
Гипс с водой мешаем в пропорции 55:45 или даже 60х40. Подробнее о видах гипса и способах его затворения можно прочесть в статье об изготовлении гипсовых плиток.
Жидкий гипс заливаем уверенно, равномерной аккуратной струей. После того, как форма заполнится, дадим гипсу хорошенько затвердеть. Для быстросхватывающихся сортов это 20-25 минут.
Извлекаем изделие из формы, зачищаем заусенцы и ставим на просушку. Готовую скульптуру можно покрыть лаком или окрасить.
Совет.
Хотя гипс и не прилипает к силикону, после каждых двух-трех отливок, смазывайте форму разделительной смазкой, это продлит срок ее службы.
Art Studying
Черновая формовка в гипс
Рассмотрим процесс «черновой» формовки в гипс. То есть технологию создания простейшей гипсовой формы, с последующей отливкой.
«Черновой» называется формовка с модели, вылепленной в мягком материале, с целью перевода модели в гипс, либо другой, удобный для последующей доводки материал.
В отличие от «чистовой» формовки, которая производится, как правило, с готовой модели, изготовленной из гипса или иного твердого материала, с целью дальнейшего перевода в другие материалы, отливки тиража (от нескольких штук и более) и т.д.
Проще говоря, вылепил скульптор что-то в мягком материале (глине либо пластилине), но в таком виде скульптуру ни хранить, ни выставить невозможно — легко помять, а глина кроме того, еще и сохнет. Следовательно, нужно скульптуру перевести в другой материал, такой, в котором можно скульптуру во первых, сохранить, во вторых — при необходимости доработать.
Наиболее традиционным материалом для этих целей, еще со времен Древнего Египта, является гипс.
Безусловно, можно переводить скульптуру сразу и в другие, более прочные материалы, особенно, если доводить практически нечего, но суть операций по формовке от этого не изменится.
Место, в котором вам предстоит формовать, можно завесить полиэтиленовой пленкой. Такой же пленкой желательно застелить пол и поверхность скульптурного станка, рабочего стола или просто табурета, на котором вы собираетесь формовать. Эти полезные действия существенно уменьшат масштабы последующей уборки.
На приведенных ниже примерах, портрет и полу-фигура будут заформованы «на два куска», то есть форма с каждой из этих скульптур будет состоять из двух частей, или, как принято говорить, «кусков» или «раковин».
Передняя, большая часть, формы, заведомо не снимается, поэтому в самом конце процесса, для того, чтобы вынуть готовую отливку, форма должна быть аккуратно разбита. Поэтому такой процесс формовки и отливки называется также «в расколотку».
Для начала нужно определиться, где пройдут границы двух частей формы.
Форму должно быть возможно разобрать, снять с модели, выполненной в мягком материале. Поэтому одна из частей чаще всего делается немного или ощутимо меньше, так, чтобы при разборке формы можно было легко ее отделить.
Оставшаяся часть часть должна иметь достаточно большую открытую часть, через которую можно будет а) очистить форму от глины и б) визуально убедиться, что в форме не осталось глины и что вся поверхность обработана разделительным составом.
Итак, поставив перед собой скульптуру в мягком материале, нужно определить, где пройдут границы частей, можно при желании наметить контур острым инструментом.
Затем, по намеченной траектории необходимо выставить бортики из тонких металлических пластинок.
В данном случае, мы пользуемся для этого пластинками, нарезанными из тонкой листовой меди. По возможности, добиваясь, чтобы зазоры между пластинами были как можно меньше.
При желании можно пройтись по пластинам скотчем и таким образом сделать поверхность борта ровной, без зазоров.
Далее начинается следующая стадия — непосредственно создание гипсовой формы. При формовке в расколотку первый слой формы делается подкрашенным. Это делается для того, чтобы дойдя до него при расколотке формы, действовать более осторожно — за ним уже будет располагаться отливка.
Для подкраски гипса удобно использовать какой-нибудь недорогой сухой пигмент.
Нежелательно использование каких-либо красок, например гуаши, т.к. гипс может не схватиться или не набрать прочность.
Для замеса гипса, в том числе, первого (цветного) слоя нам понадобится емкость, желательно с гибкими стенками, например пластиковое ведро или резиновый мячик. Такую емкость удобно в последствии очистить.
Цветной пигмент желательно развести отдельно, в небольшом количестве воды и тщательно перемешать.
Для замеса гипса берется холодная вода. Соотношение воды и гипса по объему — 1,5-1,75 частей гипса на 1 часть воды.
Вода заливается в емкость, затем добавляется разведенный пигмент, затем засыпается гипс.
Гипсу дается возможность пропитаться водой (1-2 минуты) затем тщательно перемешивается.
Вариант определения пропорции между водой гипсом — гипс засыпается в воду до появления небольшого «островка». Но чтобы более ясно понимать получаемую при этом пропорцию, лучше в начале мерить объем двумя стаканчиками (один для воды, другой для гипса), замечая при этом, какой величины получается «островок» при большей или меньшей пропорции. Через некоторое время вы сможете замешивать «на глазок».
Развитию чувства густоты замеса также сильно способствует домешивание руками, при этом можно проконтролировать отсутствие комков.
Для замеса маленьких объемов удобно пользоваться руками или специальной лопаточкой, для больших — традиционной мутовкой в виде крестовины, набитой на длинную рукоятку (рисунок внизу), или обычной современной металлической мутовкой вставленной в дрель, как это делается на стройках для замеса раствора. Если будете покупать такую мутовку, лучше берите более редкий вариант — закрученную в обратную сторону, при вращении которой раствор будет не подниматься (как удобнее для бетона), а наоборот, направляться ко дну — в этом случае, меньше вероятность того, что при неосторожном нажатии на кнопку дрели вы сами и все окружающее пространство будет в гипсе.
Перед нанесением гипса поверхность глиняной работы нужно обрызгать водой из брызгалки. По смоченной водой поверхности гипс лучше растекается и заполняет все неровности. Нанесение гипса на не смоченную водой поверхность может привести к тому, что глина впитает воду из наносимого на нее гипса, а это ведет к образованию пузырьков и пустот на поверхности формы. Кроме того, лишенный части воды гипс делается очень пористым, а это приводит к тому, что разделительный состав очень сильно впитывается в поверхность формы и форма может плохо отделяться от отливки. В то же время, вода должна успеть стечь с поверхности глины, чтобы гипс из-за нее не разжижался.
Даем гипсу подзагустеть до вязкости кефира и обрызгиваем поверхность скульптуры, стараясь, чтобы гипс попадал во все углубления и щели.
Эта стадия называется «оплеск». Ее задача, чтобы гипс уверенно покрыл всю поверхность, не оставляя пузырей и пустых мест. Для этого в ответственных местах можно слегка подуть на поверхность гипса, выгоняя таким образом возможные пузырьки.
Если вся поверхность покрыта, немного ждем. Постепенно, разведенный нами гипс густеет, и мы наносим поверх «оплеска» более густой слой. Помним, что начинающий густеть гипс нельзя вновь размешивать, иначе он «омолодится», то есть не сможет схватиться.
Важно постараться, чтобы цветной слой лег более-менее равномерно, без слишком толстых (более 1 см) и слишком тонких (менее 3 мм) мест. Слишком толстые места делают бессмысленной идею деления на слои для удобной расколотки. Слишком тонкие места могут отколоться от внешнего, белого слоя в самых ответственных местах, сильно повредив будущий гипсовый слепок.
Желательно покрывать оперативно гипсом всю поверхность, не допуская образования матовых мест до того, как будет набран слой не менее 3 мм. Матовость гипса при малой толщине, сигнализирует, что глина впитала воду из гипса. Это может привести к тому, что при недостаточно хорошей смазке формы изнутри, данный слой будет плохо отделяться от отливки.
Для того, чтобы расколотка формы происходила по слоям (сначала верхний, затем цветной), сцепление между слоями должно быть, но быть слабым.
С этой целью, поверхность цветного слоя желательно пройтись жидко разведенной (до густоты молока) глиной. Благодаря этому сцепление со следующим слоем будет осуществляться в основном за счет неровностей поверхности.
Некоторые мастера, например Д.Бройдо в своей книге «Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры» («Искусство», 1937г.) советуют промазывать жидко разведенной глиной не всю поверхность цветного слоя, а только выступающие и наиболее ответственные места, а требуемой, слабой степени сцепления цветного и последующего слоев добиваются за счет правильной работы с консистенцией гипса — следующий, не цветной слой гипса следует начинать наносить, когда он начинает сгущаться.
Края, как видите мы не покрываем, они все таки должны быть единым целым со следующим слоем.
На приведенном примере никаких бортиков не было, то есть форма будет состоять из одного куска. Так можно делать, если есть уверенность, что всю глину удастся извлечь через нижнюю открытую часть.
А вот еще примеры промазки жидкой глиной средней части цветного слоя, либо только выступающих и наиболее ответственных частей, как это советуют некоторые авторы.
Глину для этих целей удобно развести в небольшом стаканчике до состояния молока или сливок.
Дождавшись, когда глина подсохнет, наносим следующий (не цветной, просто белый гипс)слой, он должен быть толщиной от 2 до 5 см в зависимости от размера формы. Некоторые авторы советуют укреплять его арматурой (проволокой). Некоторые укладывают куски проволоки прямо на цветной слой, перед нанесением белого. Кто-то — в процессе нанесения белого. Лично у меня, уверенности, что это нужно делать, нет. С другой стороны, при расколотке формы, выдергивание частей арматуры как раз сильно упрощает и ускоряет процесс самой расколотки.
Также советуют начинать наносить белый слой, когда он начнет сгущаться, тогда сцепление между слоями как раз будет достаточно слабым и можно даже обойтись без промазывания глиной. При этом, естественно нужно успевать, пока гипс не начнет схватываться, помним, что разминать схватывающийся гипс нельзя, иначе он «омолаживается» и не может схватиться.
Важно проконтролировать, чтобы внешний слой не имел неожиданно слишком тонких мест, особенно на выступающих частях, например на носу. В процессе дальнейшей очистки и мытья формы, тонкие места могут случайно продавиться и на этих местах могут образоваться отверстия в форме.
Также важно не допускать пустот между цветным и белым слоями, так как это при обработке формы изнутри может привести к осыпанию цветного слоя и соответственно порче отливки.
Можно для получения равномерного второго слоя, вначале проложить гипс по периметру, создав своего рода рамку, равномерной толщины, а затем наносить гипс не беспорядочно, а двигаясь от края и сохраняя толщину.
Пропорция гипса к воде в белом слое не должна быть крепче чем в первом слое, а лучше — чуть слабее. Более крепкий второй слой может дать трещины при схватывании гипса.
Дождавшись, когда слой схватится, поворачиваем работу задней стороной к себе и аккуратно вынимаем пластинки. Тянуть при этом надо осторожно, вдоль края формы, так, чтобы щель от пластинок не расширялась.
Если на открывшемся крае формы видны перепады высоты от неровно выставленных пластин и раковины (пустые места) — не стоит расстраиваться, просто все эти дефекты чуть позже нужно будет замазать глиной, чтобы исключить зацепы задней половины формы о переднюю.
Затем снимаем бортики, половину или чуть меньше открывшегося края гипсовой формы подрезаем ножом и вырезаем лунки для лучшей фиксации частей формы друг к другу. Все это видно на фотографии.
Некоторые мастера выставляют пластинки особенно аккуратно и при формовке их не вынимают, а края гипсовой формы делают шире пластин. Полукруглые углубления в этом случае делают на торчащей за краем пластин части формы.
Смазываем край гипсовой формы жидко разведенной глиной, при необходимости залепляем глиной имеющиеся раковины (пустоты) в борту формы, если имеются зацепы от перепадов высоты между пластинками их тоже залепляем и налепляем глиняные «клинышки» — они понадобятся нам для раскрытия формы.
Затем разводим подкрашенный гипс, даем ему загустеть до состояния кефира и делаем оплеск, после того как гипс еще чуть загустеет, доделываем цветной слой, даем ему схватиться, промазываем выступающие части жидкой глиной, даем ей подсохнуть, наносим белый слой, толщиной от 2 до 4 см.
Поскольку глиняная работа имеет свойство сохнуть, вся формовка должна быть произведена в течение 2-3 часов. В действительности все происходит быстрее, но если форма большая и сложная, следует поставить задачу, как можно быстрее укрыть поверхность глины гипсом, хотя бы цветной слой и немного белого, а затем набирать достаточную толщину белого слоя. На моей практике был случай, когда двое начинающих формовщиков зачем-то формовали с глиняной работы многочастную форму в течение не одного дня, а о необходимости постоянного поддержания влажности глины они забыли. Соответственно, форма делалась, а работа постепенно усыхала… Когда будущие мастера формовки разобрали форму и сделали пробную отливку, они сами и все их коллеги были немало удивлены 
Через полчаса или позже можно начинать раскрывать форму. Для этого заготавливаем деревянные клинышки и и осторожно начинаем забивать их в места, где на стыках формы торчат «клинышки» из глины. Если при нанесении гипса с задней стороны, часть гипса попала на переднюю сторону и стык между передней и задней сторонами стал не виден и форма из-за натеков может не раскрыться, все эти натеки можно срезать ножом (мокрый гипс легко режется), либо па формах большего размера — небольшим топориком. При срезании натеков, линия стыка становится видна благодаря тому, что края формы передней стороны были прокрашены жидкой глиной. Также этот совет актуален, если по какой-то причине глиняные «клинышки» не были сделаны и деревянные клинья предстоит забивать прямо в стык двух частей формы — тогда этот стык конечно должен быть виден.
Забиваем понемногу и все параллельно, затем поливаем колышки водой, ждем, когда они разбухают и начинают открывать форму. Не следует при этом действовать слишком поспешно — слишком быстрое усилие может привести к тому, что форма треснет.
Если же это вдруг произойдет, не стоит отчаиваться, просто желательно вовремя это заметить и если начала отходить только часть формы — постараться вернуть ее на место, так, чтобы края трещины по возможности соединились. После этого нужно развести гипс, смочить треснувшее место водой и наложить на него плюшку 1-2 см толщиной и шириной на 5-7 см в стороны от трещины. Можно при этом проложить в гипс кусок пластиковой или металлической сетки в качестве арматуры. Затем нужно дождаться, пока гипс схватится (нагреется и начнет остывать) и продолжать раскрытие формы медленно и осторожно, стараясь не подвергать нагрузкам треснувший участок.
Когда образуется щель, аккуратно, без резких движений, разнимаем части формы, при необходимости помогая себе стамеской или шпателем.
Если несмотря на все попытки форма пока не открывается, не нужно пытаться открыть при помощи грубых и резких действий — так легко ее повредить. Лучше еще раз проверить соответствие формы колышков (может они слишком узкие и просто пробивают себе ход, вместо того, чтобы аккуратно раздвигать половинки формы), лишний раз полить, аккуратно и равномерно со всех сторон подзабить все колышки.
Также в подобной ситуации можно демонтировать основание каркаса и открыть себе доступ к нижней, открытой части формы. Далее, перевернув форму открытой частью наверх, понемногу наливая воды, размочить и начать удалять глину. Могло ведь и так произойти, что на поверхности задней части работы есть неровности, даже минимальные зацепы, а глина стала слишком плотной (вследствие недостаточного полива за время создания работы) и не может оторваться. Если горловина формы широкая — можно до открывания формы удалить значительную часть глины, а это итак нужно делать. Если горловина узкая, заливаемая в нее вода постепенно размягчит глину. Через некоторое время нужно снова попытаться открыть форму.
Если в процессе открывания формы, от нее все же оторвались нужные куски, нужно их собрать и смонтировать обратно либо аккуратно соединив и налепив плюшку гипса снаружи, либо после очистки сушки формы приклеить на секундный клей.
Затем нужно очистить форму от глины / пластилина. Делаем это стеком-петлей, деревянным стеком и промываем форму водой и кисточкой.
Если глины или пластилина нужно удалять много, то удобно это делать стеком-петлей, при условии, что он достаточно крепок. При этом нужно действовать осторожно, чтобы не срезать выступающие внутрь части формы.
Когда основная масса будет вынута, лучше перейти на деревянный стек.
Если так случилось, что глина стала очень плотной и вынимается с трудом (как правило, из-за того, что работу вели долго и редко поливали), можно размягчить ее, замачивая в ванне. Желательно при этом проконтролировать, чтобы глина и кусочки гипса не засоряли слив.
В аналогичном случае с пластилином (если он трудно вынимается вследствие своей твердости), можно подогреть его тепловентилятором.
При удалении пластилина, поддев с боков, можно вынуть практически всю работу сразу. При удалении каркаса нужно тянуть осторожно, чтобы проволокой каркаса не зацепить и не повредить форму.
Когда форма очищена от глины, ее нужно окончательно помыть, осторожно протирая кисточкой шероховатости и углубления. Как вариант, можно это сделать в ванне, не забывая избегать засорения слива.
Задача прикосновений кисточкой при мытье формы — поддевать глину, чтобы струя воды могла ее удалить, а не подвергать трению форму. Излишнее трение легко приводит к искажению формы.
Если дальнейшая работа в тот же день не может состояться и форму предстоит хранить какое-то время, рекомендуется ее собрать и крепко связать веревкой или скотчем. Если этого не сделать, части формы, будучи сырыми и хранимые отдельно могут слегка изогнуться (сырые гипсовые детали под действием силы тяжести могут гнуться), каждая в свою сторону, и в дальнейшем при сборке формы могут быть обнаружены щели.
Далее, чтобы отливка не прилипла к форме, всю поверхность формы изнутри необходимо покрыть разделительным составом.
Один из традиционных вариантов разделительного состава:
Поверхность формы покрывается жидким мылом несколько раз, пока мыло не перестанет впитываться. Затем тонкимслоем покрывается растительным маслом либо вазелином.
Основной принцип при смазке формы любым составом — должна быть промазана вся поверхность без исключения и как можно более тонким слоем. Толстый слой смазки, особенно осевший в углублениях формы, способен сильно испортить отливку.
В старые времена для этих целей внутреннюю поверхность формы обрызгивали «щелоком» (крепким отваром березовой золы), как дающим наиболее тонкую разделительную пленку. Для гарантии отставания форм от отливки в этом случае, форму с избытком напитывали водой. К намоченной с избытком поверхности гипса новый гипс уже не прилипает. Также описываются случаи, когда с избытком намоченная форма отставала от отливки без всякой смазки. Естественно, на своих первых опытах по формовке так лучше не рисковать. А вот поэкспериментировать с приставанием гипса к поверхностям разной влажности и хорошо промачивать форму водой безусловно полезно.
Заслуживают внимания современные разделительные составы в аэрозольной упаковке — обрызгать поверхность формы, особенно сложной, аэрозолем, намного быстрее, чем внимательно промазывать ее кисточкой. Принципиально важно, перед применением любого из таких составов на поверхности формы, обязательно провести эксперимент на любом куске гипса.
Части формы соединяются, связываются веревкой, если на стыках есть щели, они закладываются глиной. Либо можно их скрепить просто гипсом, наложив его снаружи на стыки, шириной 5-8 см.
Затем форма переворачивается, устанавливается прочно и заливается гипсом.
После замеса гипса с его поверхности шпателем снимают пену. Гипс заливается в форму тонкой струей по краю формы — это также уменьшает количество пузырей на отливке.
Если нужно получить пустотелую отливку, гипс заливается где-то на треть объема и форма кладется практически на бок и поворачивается, чтобы гипс постепенно оседал на стенках, затем гипс выливается обратно в емкость для замеса. Затем форма снова заливается не вся и процесс повторяется, пока гипс не начнет загустевать. Остаток гипса вымазывается по краям отверстия и эти края выравниваются шпателем по краю формы.
Если за один замес не получается набрать нужную толщину, замешивается вторая, а иногда и третья порция гипса. Раствор в этих случаях замешивается более слабым, чем для первого (наружного) слоя, иначе возможны разрывы отливки.
Через 15 минут после заливки или позже, можно начинать расколотку. Делать это надо осторожно, при помощи стамески либо долота и киянки либо молотка. Удары нужно направлять не внутрь формы, а по касательной, так, чтобы разрушалась форма, а на отливку усилие не передавалось. Инструмент не должен быть слишком острым, так как его назначение — раскалывать, а не резать.
По возможности нужно вначале снять верхний (белый) слой гипса, а подкрашенный снимать осторожнее. Однако на практике часто в каких-то местах гипс может сняться сразу, обнажив отливку. В этом случае желательно все равно постараться в других местах снять вначале верхний белый слой.
Поскольку расколотка занимает некоторое время, выполняющий ее человек устает и может потерять осторожность, у него может возникнуть желание ударить посильнее и почаще, чтобы поскорей завершить процесс. В этот момент человек теряет осторожность и сквозь форму попадает по скульптуре — либо делает на скульптуре зарубку, либо скалывает часть скульптуры вместе с формой.
Хорошо, если цветной слой был нанесен более-менее равномерной толщины. Тогда можно быстро приноровиться наносить удары нужной силы и не задеть отливку. Конечно, это сработает, если при расколотке вам хватило терпения снять вначале весь белый слой.
Советуют начинать расколотку цветного слоя с какой-нибудь выпуклой и гладкой части скульптуры.
Когда в процессе расколотки вы приближаетесь к поверхности скульптуры, следует снизить скорость и вспомнить, что даже, если работа будет завершена на полчаса позже, ничего страшного не произойдет. И в любом случае, на восстановление «зарубленной» поверхности скульптуры времени может уйти значительно больше.
При расколотке совсем небольших вещей, внешний слой понемногу надрезается квадратиками и осторожно скалывается ножом. Так же поступают и с цветным слоем, усилив осторожность.
Если скульптор формует и расколачивает не сам, а обратился за помощью к профессионалам, «форматорам», это с одной стороны хорошо, т.к. хороший форматор проведет весь процесс формовки и отливки значительно лучше, хотя и возьмет за свои услуги немало, но нужно следить, чтобы тот же форматор если уж зарубит форму, ни в коем случае не пытался замаскировать (зашпаклевать гипсом или как это принято говорить «зафлиндровать») своими силами, т.к. то, что в глазах не скульптора будет «нормально» и «гладенько», для скульптора может означать полную потерю формы на этом участке.
Особенно осторожно и никуда не торопясь нужно работать, приближаясь к мелким деталям, т.к если что-то нечаянно будет отбито и улетит в массу осколков формы, вы можете эту деталь никогда не найти и придется ее подлепливать заново.
В этой связи можно привести такой случай…
В одном из скульптурных комбинатов, расположенных в Москве, скульптор попросил одного форматора заформовать и отлить небольшую фигурку сидящего Пушкина. Форматор с успехом провел работу, но вот когда настало время расколачивать форму, был уже несколько «под шафэ» (что в общем свойственно для форматоров и других тружеников нашей необъятной Родины). А у Пушкина на голове был цилиндр. И форматор его нечаянно отбил и не заметил, куда он отлетел (скульптурка, напоминаю, была небольшая). Искал, искал его среди осколков, не нашел. В итоге не долго думая, находчивый форматор взял немного гипса и создал у Пушкина на голове прическу, как мог.
Пришел скульптор принимать работу, ничего не заметил, расплатился и унес Пушкина.
Через некоторое время прибегает и спрашивает:
— «А где цилиндр?»
— Какой цилиндр, — говорит форматор, — никакого цилиндра не было!
— Да как же не было, когда был! Ты куда подевал цилиндр?
— Да не было никакого цилиндра. Когда Ты мне скульптуру принес, никакого цилиндра на нем не было. Я все как было, так и отформовал.
— Да что я свою работу не помню, что ли? Ты ведь небось при расколотке его потерял!
— Нет, не было никакого цилиндра, не было, не было, не было! — так и не сознался форматор.
Швы можно срезать ножом сразу, пока отливка сырая, либо позже, смочив водой.
На освобожденной от формы отливке как правило присутствуют в малых (а иногда в больших) количествах пузырьки, а иногда могут быть дефекты отливки (не пролившиеся места). Для заделки крупных (от 4 мм) дефектов удобно использовать гипс. Гипс для этих целей разводится очень жидко (1 : 1, или около того), а место заделки сильно увлажняется водой. Если пытаться заделывать недостающие места гипсом обычной консистенции или недостаточно смочить саму отливку водой, то основная масса отливки мгновенно вытянет воду из вновь наложенного гипса, который в свою очередь станет очень твердым, неудобным для обработки, а при приложении большего усилия будет легко скалываться целым куском. Наложив на смоченное место слабый гипс, лучше всего сразу, как он начнет густеть, придать ему нужную форму.
Для более мелких отверстий удобнее использовать шпаклевку, например Maxi, или иную «финишную» строительную шпаклевку.
Эти же рекомендации можно отнести не только к заделке дефектов отливки, но и к случаям дальнейшей доработки отливки уже в гипсе. Если же нужно что-то срезать ножом, а отливка уже высохла и стала твердой, то нужное место можно смочить водой при помощи кисточки. И в этой связи следует озвучить один интересный фактор, иногда подстерегающий начинающего скульптора — это желание получив отливку из гипса, всю ее выгладить и отшлифовать. При том, что те же самые места, пока произведение было в глине, совсем не вызывали беспокойства своей «шероховатостью», а смотрелись вполне естественно. Но что-то происходит именно в гипсе, восприятие меняется и в этот момент иногда можно буквально испортить работу, начав все приглаживать и прилизывать, отчего острота и живость формы и поверхности может быть утеряны. В дальнейшем, если произведение переведено например в бронзу или просто затонировано в любой оттенок, восприятие меняется в обратную сторону — неровности и шероховатости перестают раздражать, а снова начинают восприниматься как естественные проявления процесса лепки, которые совершенно необязательно как-то скрывать, добиваясь гладкой поверхности. Поэтому, начинающему скульптору можно посоветовать, не торопиться выглаживать свою работу, а вместо этого, попробовать потонировать, для начала можно грубо и приблизительно, и таким образом понять, как она действительно будет смотреться.
Готовую отливку можно при желании потонировать в любой гамме.
Что с ней делать дальше?
Если произведение для вас является ценным и удачным, его нужно беречь, используя в качестве модели. А для дальнейшей продажи, подарков и т.д. использовать снятые с него гипсовые, либо переведенные в другой материалкопии.
Олег Торопыгин
P.S. А тем, кто действительно интересуется технологией формовки в гипс, можно порекомендовать добыть или найти в электронном виде эту книгу — Д. Бройдо «Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры», вышедшую в издательстве «Искусство» аж в 1937 году…
Статья ориентирована на начинающих скульпторов и формовщиков, если вам есть, что добавить, можете отправлять ваши ценные мысли по адресу — Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Область применения литья из гипса
Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент
- Авторские элементы декора помещений
- Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
- Небольшие украшения
- Игрушки
- Детали для масштабных моделей техники
Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.
Формопласт
Самый дешевый, но трудный в работе — ПВХ компаунд — формопласт. Это однокомпонентный компаунд.
Формопласт расплавляется и заливается при высокой температуре (до 200 °С). Важно четко выдерживать температурный режим, так как при перегревании он будет не пригоден к дальнейшему использованию, поэтому необходимо специальное плавильное оборудование с регулировкой температуры. Кроме того, нужна вытяжка, так как при нагревании формопласт выделяет вредные вещества.
Формы из формопласта не дают повышенной точности отливок, так как есть усадка. Формопластовые матрицы используются при отливке не выше 70 °С.
Достоинства: дешевизна, прочность формы по сравнению с силиконовыми формами, не требуется никаких добавок — ни катализаторов, ни отвердителей.
Недостатки: токсичен, нужно специальное оборудование, специальные навыки в работе, есть усадка, при заливке (изготовлении формы) может сильно прилипать к модели, нетермостойкий. При низких температурах (- 10 — 15 °С) затвердевает.
Следующие три вида материалов еще называют «жидкой резиной». Они представляют собой текучие составы, переходящие при отверждении в резиноподобное состояние.
