Анкерные болты для крепления металлических дверей


Что нам понадобится для работы

Первым делом приготовим инструмент для установки металлических дверей. Итак, потребуется следующее:

  • Перфоратор (желательно как можно мощнее). В его отсутствии можно воспользоваться ударной дрелью с соответствующими насадками.
  • Измерительные приборы — рулетка, отвес, уровень (в идеале лазерный).
  • Болгарка с крупным кругом.
  • Доска, пила — это нужно для создания колышков.
  • Материал для заполнения швов — монтажная пена или цементный раствор. Первый вариант проще, а второй долговечнее.
  • Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
  • Молоток и зубило.
  • Ключ для закручивания крепежных элементов соответствующего размера. Либо шуруповерт с правильной насадкой.

Если у вас нет перфоратора или болгарки, а покупать столь дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. Во многих городах страны есть организации, предоставляющие такую услугу.

Далее будет рассмотрена установка металлической двери в квартиру. Если речь идет о деревянном доме, вместо перфоратора понадобится хорошая пила (бензиновая или электрическая).

Какими анкерами крепить металлическую дверь


Какими анкерами крепить металлическую дверь могут подсказать специалисты, которые занимаются продажей входных групп, а также производители этого крепежа. Выбрать элементы можно и самостоятельно, разобравшись в их эксплуатационных особенностях, почитав специализированные форумы в сети Интернет. Большинство производителей дверей из металла поставляют в комплекте с конструкцией эти компоненты. В этом случае не придется беспокоиться о поиске и отдельном приобретении деталей. Анкер, который сейчас является одним из самых надежных методов крепления двери из металла, обладает рядом преимуществ:

  • прочность и удобство применения;
  • формирование крепления любой глубины (в зависимости от размера элемента);
  • возможность многократного использования;
  • длительный срок службы, исчисляемый несколькими десятками лет;
  • надежное удерживание в любых основаниях.

Анкера для крепления металлических дверей – современный крепежный компонент, пришедший на смену пробкам – шпонкам из дерева и пластиковым дюбелям. Эти элементы обладали рядом отрицательных качеств, например, нарушение работы конструкции вследствие разбухания и усыхания. К тому же в процессе эксплуатации возникала деформация, приводившая к ослабеванию распорного сдерживания. Анкер, как крепежно-удерживающий механизм, лишен таких недостатков.

Несколько слов о замерах

Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:

  • Заказать дверь под размеры проема.
  • Купить готовую модель с близкими параметрами.

В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема. Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров. Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.

Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.

Советы специалиста: как надежно закрепить входную дверь?

Входная дверь — важный элемент системы безопасности жилища человека. Она служит препятствием от постороннего проникновения, частью структуры тепло- и шумоизоляции дома, защитой от проникновения пыли и болезнетворных микроорганизмов. Огромную роль играет и надёжность её крепления.

В статье рассказано, с помощью каких креплений производиться установка изделия, каким образом его необходимо фиксировать, чтобы не было перекосов и дверь хорошо закрывалась.

С помощью чего проводится фиксация?

От фиксации к несущей стене зависит надёжность всей конструкции, именно поэтому важно знать, как закрепить входную металлическую дверь. Типы креплений:

  • Неразъёмные:
  • крепление «захватом»;
  • арматурным прутом.

Внимание

Крепления захватами — сварные соединения из металлических планок. Арматурный прут представляет собой прут из арматуры длиной 100–150 мм и толщиной 10–12 мм. С одной стороны его заостряют, а с другой — приплющивают.

  • Разъёмные при помощи анкеров.
  • Анкерные крепления применяются:

    1. Механические:
        клиновые;
    2. закладные;
    3. забивные;
    4. распорные;
    5. рамные;
    6. фасадные;
    7. шпильки;
    8. пружинки;
    9. потолочные;
    10. болты с крючком или кольцом.
    11. Химические:
        для внутренних и наружных работ;
    12. вибростойкие;
    13. крепеж-монолит;
    14. для тонкостенных и рыхлых основ;
    15. для длительной эксплуатации.
    16. Для устройства фундамента.
    17. Пластиковые.
    18. Регулируемые по высоте.
    19. Грунтовые.

    Внимание

    Для крепления дверных систем используют клиновые и распорные (якорные) анкерные болты. Опытный установщик должен знать, какими анкерами следует крепить ту или иную дверь.

    Способы установки

    Металлические крепятся тремя способами:

    1. За проушины.
    2. Сквозь коробку.
    3. Крепление «захватом».

    Последнее представляет собой неразъёмное сварное соединение. Короб приваривают к заранее смонтированной окантовке дверного проёма из металлического уголка.

    Крепление к монтажным пластинам и в торец дверного короба выполняется двумя методами:

      • В проушине или в дверной коробке сделаны (или просверливаются) отверстия, напротив которых пробуривают отверстия в стене. В них вставляют анкерный болт и забивают его в стену. Головка болта шире отверстия в монтажной пластине или в торце короба. На последнем этапе анкерный болт подкручивают и закрепляют короб.
        Впоследствии анкерный болт выкручивается. Это производят для демонтажа двери при замене или при коррекции во время её установки.

        В случае осадки стен и перекоса полотна:

        анкеры выкручивают;

      • переустанавливают дверную коробку;

    1. пробуривают новое отверстие под анкер;
    2. забивают новый анкерный болт;
    3. закрепляют короб.
  • Напротив монтажной пластины или отверстия в торце коробки сверлят отверстия, в которые забивают арматурный прут диаметром 10–12 мм и длиной 100–150 мм. Прут приваривается к проушине или к коробу. Соединение становится неразъёмным.
  • Особенности

    Дверной блок служит примечательной деталью интерьера. На него добавляют дополнительные аксессуары.

    Ручка

    Ручка — часть необходимого функционала. Она подчёркивает завершённый вид входного блока. Её подбирают в соответствии с внешним видом и материалом полотна.

    Ручки изготавливают:

      • из стекла;
    1. ПВХ;
    2. латуни;
    3. нержавеющей стали;
    4. анодированного железа;
    5. алюминия;
    6. дерева;
    7. других материалов.

    Дверные ручки классифицируют по типам:

    1. Нажимные — управляют защёлкой замка. Состоят из двух частей, фиксируемых по обе стороны полотна. К нажимным относят и поворотные округлой формы.
    2. Стационарные (скобы) — не связаны функционально с замком.
    3. На планке — наиболее универсальные и распространённые в современных дверных блоках.

    Закрепляются ручки на дверном полотне винтами и саморезами. Для надёжности крепления саморез вкручивают на ⅔ материала двери.

    Как правильно расположить подкову над полотном?

    Совет

    Истоки приметы о «счастливой подкове» берут своё начало в Древнем Египте. Лошади фараонов подковывались золотом. Иногда золотые подковы терялись. Нашедший такой аксессуар считался счастливчиком. Размещают их над входной дверью для привлечения удачи.

    Декоративные пластиковые и прочие подковы — фикция, поскольку они не заряжены энергией. Внутри жилища амулеты размещают рожками вверх, что символизирует полную чашу, накапливающую удачу. Снаружи подкову закрепляют рожками вниз, как оберег от злых духов.

    В современных жилищах подобные талисманы прикрепляют на декоративные планки-доборы над металлической дверью или вверху дверного полотна.

    Закрепляют аксессуар при помощи саморезов в заранее просверленные отверстия или специальным клеем.

    Зеркало

    Зеркало — важный элемент вариант интерьера прихожей. Сначала идея размещения ростовых зеркал на входной двери была связана с недостатком свободного пространства в коридоре. Сейчас она превратилась в оригинальное дизайнерское решение.

    Преимущества зеркальной панели на двери:

    1. Визуально облегчает массивную конструкцию.
    2. Зрительно увеличивает пространство коридора или прихожей.
    3. Отражает свет, повышая уровень освещённости.
    4. Вносит элемент нестандартности в интерьер.

    Недостатки зеркал на входных дверях:

    1. Утяжеление дверной панели, не рассчитанное на пределы прочности навесов.
    2. Хрупкость зеркальной плиты большой площади.
    3. Качество обычного зеркального напыления на стекло не рассчитано на вибрационные нагрузки.
    4. Повышенный уровень загрязнения зеркальной поверхности.

    При креплении зеркал на входную дверь учитывают такие факторы:

      • При навесе ростового зеркала большой толщины требуется замена навесов на усиленные из-за значительного утяжеления дверного полотна.
    1. Вибрационные нагрузки на зеркало при открывании и закрывании двери.
    2. Резервирование площади под фурнитуру и прочее — 20 см от торца двери.

    Особые требования к зеркальному полотну:

      • зеркало изготавливают из ударопрочного закалённого стекла;
    1. толщина зеркала выбирается оптимальной для предотвращения увеличения веса створки;
    2. тонкое зеркальное полотно не должно искажать отражение.

    Способы крепления зеркальной плиты к двери:

    1. Механический. Крепёж выполняют:
        кронштейнами;
    2. скобами;
    3. профилями;
    4. саморезами с силиконовыми вставками.
    5. Клеевой. Применяют при площади поверхности зеркала не более ¼ м. кв. при помощи:
        двустороннего скотча;
    6. строительного клея «Жидкие гвозди»;
    7. клея для зеркал «Соудал»;
    8. комбинированным способом (клей и двусторонний скотч).

    При креплении зеркала к металлической двери используют прокладку, компенсирующую вибрационные нагрузки:

      • из резины;
    1. МДФ;
    2. фанеры;
    3. пластика;
    4. прочих материалов.

    Механическое крепление осуществляется саморезами в предварительно просверленные отверстия.

    Производим расширение и подготовку проема

    Правильная установка металлической двери начинается с подгонки проема. Если он подходит по размерам, то потребуется лишь выровнять исходную поверхность. Для этого используем густой цементный раствор. Рекомендуется производить выравнивание в несколько слоев. Набрасываем вручную или шпателем смесь, после чего разравниваем её шпателем.

    Увеличение проема это очень громкий и грязный этап работ. Поэтому сообщите об этом соседям, чтобы выбрать время, когда их не будет дома. Сначала по периметру наносим разметку (П-образную). Итак, есть два варианта. Первый — взять мощную болгарку с крупным (диаметром не менее 40 см) диском по бетону и просто снять слой бетона необходимой толщины. В таком случае будет очень много строительного мусора.

    Второй, более щадящий вариант:

    • Берем перфоратор со сверлом большего размера, чем толщина стены.
    • Просверливаем в стене сквозные отверстия по всему периметру с минимальным шагом.
    • С помощью молотка и зубила выдалбливаем излишки бетона.

    Важно! Необходимо оставить технологический зазор в несколько сантиметров, чтобы можно было корректировать положение. Щели впоследствии будут заделаны.

    Такая методика потребует больше времени, зато вы доставите меньше дискомфорта своим соседям. В конце производим выравнивание поверхности.

    Подготовка проёма для монтажа новой дверной коробки

    Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2–3 см.

    Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:

    • вырезать болгаркой;
    • высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.

    Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.

    Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.

    При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже. Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм. Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.

    Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.

    Завершающие этапы работ

    На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена — это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

    Работа проводится просто:

    • Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
    • Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
    • С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
    • Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
    • Делаем замазку с этой стороны.

    Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора. Не забудьте проверить работу замков и ручек — они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.). Для этого прекрасно подойдет WD −40.

    Анкерные болты для крепления металлических дверей

    Монтаж стальной входной двери, конечно, не ракетное строительство, но и здесь есть своя технология, которую необходимо соблюдать в точности.
    Учитывая массу металлической дверной конструкции, наиболее распространенные материалы, из которых возводятся стены дверных проемов, одними из лучших вариантов креплений на данный момент являются анкеры.

    Анкерные болты были специально разработаны в качестве крепежа для массивных конструкций. Есть более десятка их видов, предназначенных для разных целей и видов стройматериалов.

    Что такое анкерный болт и его преимущества

    Это стержень из металла – легированной стали – длиной примерно 45–220 миллиметров. У него имеется крепежный конец и резьба, а также коническая гайка и втулка, благодаря которым и работает анкеровка.

    Все виды анкеров имеют болт с резьбой. В процессе ввинчивания муфта стержня деформируется, прочно закрепляясь в основании.

    Благодаря этому вынуть анкер из места крепления практически невозможно – только с частью самого основания.

    Технически анкерные болты характеризуются следующими параметрами:

    • маркировкой с указанием длины, наружного и внутреннего диаметров;
    • вырывающими силами двух типов – с частичным выходом болта и с полным разрушением места крепления, измеряется в килоньютонах;
    • изгибающий момент с учетом диаметра стержня;
    • крутящий момент.

    Маркировка анкерных болтов состоит из трех значений.

    1. Наружный диаметр.
    2. Внутренний диаметр – сечение самого болта.
    3. Общая длина изделия.

    В зависимости от предназначения анкеры могут различаться некоторыми особенностями. Например, головка болта может выполняться не в виде шестигранника, а в виде кольца или крюка. Это удобно при креплении тросов, канатов и так далее.

    Методика установки анкерных болтов обеспечивает прочную и надежную фиксацию в сравнении с другими способами монтажа металлических дверей. Отверстие под анкер может быть немного шире его диаметра. При этом способность стержня расширятся полностью компенсирует эту разницу и обеспечивает прочное соединение. А кромка стеновой кладки не разрушается.

    В то же время распространенный метод установки металлических дверей на арматуру, то есть стальные прутья, изначально дает довольно прочное соединение. В этом случае в стене просверливается отверстие строго по диаметру арматуры. В него забивается прут, конец его приваривается к дверной коробке или расклепывается. Выглядит достаточно надежно.

    Но в процессе эксплуатации двери, когда постоянно двигается довольно тяжелое полотно, а особенно если дверью часто хлопают, например, при сквозняке или неаккуратном обращении, такое крепление постепенно расшатывается. Тем более, что при вбивании прута уже немного расширяется отверстие для него.

    В результате дверной блок начинает давить на штукатурку или монтажную пену, которые постепенно растрескиваются и осыпаются.

    Дюбельное крепление вообще нежелательно использовать на конструкциях вроде стальных дверей. Такой вид крепежа предназначен для стационарных предметов. Это могут быть полки, подвесная быттехника.

    Дюбели выполняются из мягкого пластика, который очень быстро изнашивается при пользовании такой довольно тяжелой конструкцией, как входная металлическая дверь.

    Результат – расшатавшаяся коробка, осыпающаяся штукатурка, трещины в пене.

    Кроме анкерных болтов, достаточно надежное крепление обеспечивается анкерными же пластинами. Сейчас хорошие производители металлических дверей предлагают именно такой метод монтажа. Пластины привариваются к коробке еще на заводе, все крепежи поставляются в комплекте, потому сложностей в данном случае не возникнет.

    Классификация анкерных болтов

    Анкеры различаются по конструкции. Есть универсальные модели, которые подходят для большинства строительных задач, и есть специализированные. Залог правильного выбора – знания о том, какие именно изделия потребуются для выполнения конкретной задачи.

    Промышленность выпускает более десятка различных видов анкеров. Для монтажа металлических дверей используются только некоторые из них. К ним относятся забивной, клиновидный и стержневой. Конкретный вид выбирается в зависимости от типа материала, из которого возведена стена с дверным проемом.

    1. Забивной анкер. Простейший вариант крепежа данного вида, предназначенный для стен из кирпича, камня, бетона. Внутри имеет резьбу. Для установки необходимо просверлить отверстие, вставить в него анкер, разжать его специальным инструментом и затем внутрь вкрутить подходящий по размеру болт.
    1. Клиновой анкер. Имеет клин, расширяющийся при монтаже и таким образом закрепляющийся внутри отверстия. Такой анкер вбивают в подготовленное отверстие молотком, а затем затягивают имеющуюся на нем гайку. Есть подвиды с утапливаемой головкой, позволяющие не портить внешний вид монтируемой конструкции.
    1. Стержневые анкеры. Разработаны на основе клиновых, но имеют длинный стержень, что позволяет устанавливать крепление через пустоты или многослойные материалы – например, изоляционные или облицовочные. Кроме того, такой анкер может быть установлен под углом, благодаря длинному стержню. Этот стержень может быть подрезан до необходимой длины.

    Здесь перечислены лишь те анкеры, которые обычно используются при монтаже стальных дверей. Есть разновидности для потолков, пола, подвесных конструкций, тяжелых агрегатов и так далее.

    Кроме того, бывают не только металлические, но и химические анкеры – они оснащаются специальным веществом в капсуле, которая при монтаже разрушается, выпуская это вещество, как раз и соединяющее крепеж с основанием.

    Выбор анкеров для металлических дверей

    Этот вопрос, по сути, не должен волновать ни покупателя стальной дверной конструкции, ни монтажников. Дело в том, что сейчас практически все необходимое для установки входит в комплект дверного блока.

    В противном случае нужно учитывать размеры дверного проема, а точнее – какой ширины получается монтажная щель между дверной коробкой и стеной.

    1. При плотной посадке дверного блока внутри проема, то есть при минимальных зазорах, можно выбирать забивные анкеры размером 10 см. В этом случае их получится вбить в стену достаточно глубоко, чтобы крепление было надежным.
    2. Для стандартных монтажных щелей около 2 см подходят клиновидные анкеры размером 15 см. Его удастся вбить в стену не меньше чем на 12 см, обеспечив надежное крепление.
    3. Если щель получается слишком широкой (5-6 см), и нет возможности заложить проем, создать прочное крепление получится только с помощью стержневых анкеров. Щель же между коробом и стеной заделывают гипсокартоном или деревянными брусками, пеной или штукатуркой.

    При выборе анкеров есть две особенности, которые следует учитывать:

    • диаметр монтажного отверстия в дверной коробке должен быть на 1 миллиметр больше диаметра анкера;
    • случается, что после установки головка болта или гайка «выпирают» над поверхностью лутки, что будет мешать закрывать дверь – в такой ситуации их просто стачивают.

    Как снять дверь с анкеров

    Раз есть особенности выбора и установки анкеров, то должны быть и способы размонтировать подобные крепления. Делается это довольно просто и быстро.

    1. Очищают места крепления двери от штукатурки, пены.
    2. Отверткой или ключом откручивают анкерные болты, гайки. В сложных ситуациях можно использовать перфоратор.
    3. Разрезают пену между коробом двери и стеновым проемом.
    4. Снимают дверную створку.
    5. Вынимают коробку.

    Конечно, все это следует проделывать аккуратно, чтобы не повредить сам дверной проем – и не ремонтировать его потом, перед установкой новой двери.

    Само название «анкер» произошло от немецкого слова «якорь», что очень точно отражает принцип и надежность такого крепежа. До появления анкеров использовались деревянные шпонки, пластиковые дюбели.

    Но такие материалы вследствие их мягкости были ненадежными и недолговечными. Если для деревянных дверей они могли еще использоваться, то для металлических не подходили ввиду большого веса последних.

    Анкеры же позволили создавать прочное, долговечное, не подверженное деформациям крепление для стальных дверей.

    Установка стальных дверей входных своими руками

    Установка стальных входных дверей является надежной защитой вашего жилья и имущества от несанкционированного проникновения. Однако важно понимать, что сама по себе дверь не является гарантией от взлома.

    Одним из важных факторов правильного функционирования конструкции является ее правильная установка. Неправильно установленный блок легко вскрывается, а еще доставляет массу хлопот ее хозяину во время эксплуатации.

    Как установить стальную дверь, чтобы она правильно выполняла свои функции. (см. Установка входных металлических дверей)?

    Установка так- же является важным этапом, влияющим на ее надежность. Малейшие перекосы способны привести к заклиниванию дверки (см. Ремонт стальных дверей). Важно понимать, что самым мощным сооружением вашего дома являются стены. Поэтому изделия должны быть закреплены именно в них.

    Сайт о даче

    Популярность металлических входных дверей у народа велика. Старые филенчатые двери на лестничных площадках, в дачных домиках или частных усадьбах уже почти не встречаются. Стальные двери устанавливаются в новостройках, ими заменяют обычные двери в старом жилье.

    Некоторые фирмы производят установку стальных дверей “бесплатно”. Это не совсем так, просто она уже заложена в стоимость. Но если в случае элит-класса это оправдано (стоимость работ составляет лишь небольшую часть от цены двери, да и фирма-изготовитель дает гарантию на то, что в процессе монтажа изделие не будет повреждено), то для среднего ценового сегмента или эконом-класса установка может занимать 20-25% от цены самого изделия. И в этом случае стоит подумать о том, не станет ли более выгодной установка входной металлической двери своими руками.

    Демонтаж существующей дверной коробки

    Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.

    1. Снимите дверное полотно с петель.
    2. Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
    3. Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.

    Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.

    Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.

    Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.

    Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком — фомкой.

    Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.

    Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери. Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие — заложите их кусочками кирпича.

    Что нужно подготовить для работы

    На самом деле в этом нет ничего сложного. Правда, “сложное” в данном случае не синоним “тяжелого”. Для работы с металлической дверью понадобится не только навык, но и один-два мускулистых помощника.

    Кроме того, нужно четко понимать особенности процесса, оценить собственные силы и подготовить инструмент.

    • отвес и строительный уровень;
    • ломик или гвоздодер среднего размера (монтировка или фомка);
    • перфоратор или электродрель с набором сверл;
    • болгарка;
    • деревянные клинья;
    • строительный скотч;
    • монтажная пена;
    • гаечные ключи.

    Ход работ будет состоять из нескольких этапов:

    • демонтировать старую раму;
    • подготовить дверной проем;
    • установить новую раму и навесить дверное полотно;
    • выполнить финишную отделку.

    Рассмотрим каждый этап подробнее.

    Способы установки

    Металлические крепятся тремя способами:

    Последнее представляет собой неразъёмное сварное соединение. Короб приваривают к заранее смонтированной окантовке дверного проёма из металлического уголка.

    Крепление к монтажным пластинам и в торец дверного короба выполняется двумя методами:

      В проушине или в дверной коробке сделаны (или просверливаются) отверстия, напротив которых пробуривают отверстия в стене. В них вставляют анкерный болт и забивают его в стену. Головка болта шире отверстия в монтажной пластине или в торце короба. На последнем этапе анкерный болт подкручивают и закрепляют короб.

    Демонтаж старой двери

    Для того чтобы демонтировать старую дверь, нужно:

    • снять с петель дверное полотно;
    • при помощи ломика-гвоздодера разобрать старую дверную коробку. Для этого желательно сначала удалить все гвозди и вытащить боковые стойки.

    Если не получается вытащить гвозди, то можно просто распилить примерно посредине боковые стойки и оторвать их при помощи ломика.

    • удалить притолоку и порог. После удаления дверной коробки нужно убрать торчащие гвозди, остатки раствора, штукатурку и теплоизоляцию.

    Крепление дверной конструкции

    Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

    Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

    Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

    Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

    Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

    Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

    В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

    Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

    Правильная подготовка проема под металлическую раму

    Чтобы металлическая дверь стала в проем без проблем, его размеры должны превышать наружные размеры коробки на 4-5 см. То есть металлическая коробка должны иметь с каждой стороны технологический зазор в 2-2,5 см. В этом случае останется место для выравнивания по горизонтали и вертикали. Но если была допущена неточность при замерах, придется исправить недостаток до установки.

    Если дверной проем слишком узкий, его необходимо расширить. Для этого используются перфоратор или болгарка с кругом по камню. Если же проем получился слишком широкий, его необходимо уменьшить при помощи строительного раствора. Для достижения нужной прочности нужно использовать цемент высокой марки.

    Затем необходимо зачистить место для дальнейшей работы.

    Обратите внимание, что если заказчиком осуществляется установка входной металлической двери своими руками, то производитель или продавец снимает с себя ответственность за целостность дверного полотна. Поэтому перед монтажом необходимо снять упаковочный материал и внимательно осмотреть всю поверхность на предмет отсутствия заводского брака или повреждений. А чтобы в ходе работы покрытие не повредилось, упаковочную пленку рекомендуется надеть снова, закрепив ее скотчем или изолентой.

    Разновидности дверных коробов

    Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

    Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

    Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

    Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

    Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

    В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

    Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

    Переходим к собственно установке

    Если дверное полотно на съемных петлях, то лучше ставить дверную коробку без полотна. Это и легче физически, и выравнивание проще выполнить.

    Коробку устанавливаем в дверном проеме, предварительно соблюдая равные расстояния от каждого косяка, и крепим при помощи деревянных клинышков. Затем необходимо тщательно проверить как вертикальность и горизонтальность коробки, так и правильность конфигурации (прямоугольность, по правилу равных диагоналей). Для устранения отклонений используем клинышки – их нужно или забить дальше, или немного ослабить для выравнивания двери. Когда вертикальность достигнута, закрепить дверную раму клинышками окончательно.

    Монтаж металлической входной двери

    Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.

    Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.

    Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.

    Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.

    С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).

    Заглубите все анкерные болты в отверстия, используя молоток. Начинайте со стороны, на которой крепятся петли. Если дверное полотно перед началом работ было снято — навесьте его на петли. Перед окончательной затяжкой проверьте, как открывается и закрывается дверь и замки, нет ли самопроизвольного движения двери на открытие или закрытие. Если требуется, затягивая и отпуская гайки, выставьте конструкцию в нужное положение и зафиксируйте. Некоторые мастера вместо анкеров использовать куски арматуры 10–12 мм, которые после выравнивания коробки привариваются к монтажным проушинам.

    Проверяйте тщательно — позже что-то изменить будет трудно или невозможно.

    В заключение закройте головки анкеров заглушками в цвет рамы.

    Теперь нужно устранить щели. Для этого можно использовать раствор или монтажную пену. При использовании цементного раствора с добавлением алебастра прикройте щель со стороны квартиры любым нащельником и заделайте проём с наружной стороны, а потом снимите защиту внутри и выровняйте стену раствором. Старайтесь не слишком часто пользоваться дверью, и по возможности аккуратно осуществляйте притвор, пока цементный раствор полностью не высохнет и не наберёт прочность (1–2 дня).

    Если хотите запенить щели монтажной полиуретановой пеной, также начинайте с наружной стороны, ведя пистолет снизу вверх, а в наиболее широких местах и по горизонтали.

    Порядок установки входной двери своими руками

    Некоторые люди считают, что качественная установка входной двери своими руками невозможна и что обязательно должны быть привлечены профессионалы. Безусловно, идеальным вариантом станет привлечение специалистов, но не у всех есть для этого материальная возможность.

    Решили установить входные металлические двери своими руками? Надеемся, что наш материал будет вам весьма полезен.

    Вопрос по анкерам

    Добрый день, прошу консультации. На днях установили входную металлическую дверь. Установщики использовали анкера 10×120 (диаметр винта 5мм). На мое замечание, что они хлипковаты, установщики уверили, что их вполне достаточно. Тем более, что дверь пропенена изнутри, и вырвать ее будет очень тяжело.

    Есть мысль вытащить эти анкера, рассверлить отверстия в крепежных пластинах до 12мм,и поставить анкера 12X120 под ключ. СтОит ли заморачиваться, или установленных анкеров действительно достаточно? И второй вопрос – замки для двери выбрал гардиан 40.11 (основной) и гардиан 32.01+врезная броненакладка крит бн-26+цилиндр kale 164bm. В будущем, хочу поменять цилиндр на что-то более серьезное. Титан к56 подойдет на замену, или это примерно равнозначный с kale 164bm цилиндр? Спасибо.

    Добрый день, прошу консультации. На днях установили входную металлическую дверь. Установщики использовали анкера 10×120 (диаметр винта 5мм). На мое замечание, что они хлипковаты, установщики уверили, что их вполне достаточно.

    Да, мне тоже показалось, что крепёж откровенно скромный. Тем более у двери только шесть монтажных ушей.

    Тем более, что дверь пропенена изнутри, и вырвать ее будет очень тяжело.

    Если кто-то будет развивать такое усилие, чтобы вырвать дверь – монтажная пенка здесь совсем не поможет. Да на самом деле никто двери и не вырывает – на это можно не ориентироваться.

    Другой вопрос в том, что слабый крепёж, возможно, позволит самое двери со временем “съезжать” с правильного монтажа. Что будет отрицательно сказываться на корректности и длительности эксплуатации.

    Есть мысль вытащить эти анкера, рассверлить отверстия в крепежных пластинах до 12мм,и поставить анкера 12X120 под ключ.

    Задумка хорошая, но самостоятельно я бы не стал её реализовывать. А если дверь сместиться от уровня, когда вы старый крепёж дёргать будете?

    Я бы на вашем месте обратился бы в эту самую организацию для переустановки двери. Тем более, что они наверняка и какую-то гарантию вам на дверь дали.

    Титан к56 подойдет на замену, или это примерно равнозначный с kale 164bm цилиндр?

    Титан К 56 и Кале BM – это примерно сопоставимые друг с другом цилиндры. У кале больше активных кодовых элементов и выше теоретическая секретность, но срок службы где-то около 5 лет. Титан имеет меньше кодовых элементов, но средний срок службы у него переваливает за 10 лет.

    Так что если ориентироваться на что-то серьёзное, нужно EVVA рассматривать.

    Спасибо за ответ. Еще вопрос – при хорошей затяжке винтов врезной броненакладки крит БН-36 (со стороны барашка) – начинает клинить замок, при попытке открыть его ключом. Вплоть до невозможности повернуть ключ. Стоило ослабить винты – замок стал работать нормально. Расстояние от цилиндра до стакана броненакладки на вид около 1-2 мм. С чем это связано? Я думаю, что на заводе, накладку не отрегулировали проставочными кольцами. Т.е. как бы надо добавить еще одно проставочное кольцо. Верное предположение?

    Спасибо за ответ. Еще вопрос – при хорошей затяжке винтов врезной броненакладки крит БН-36 (со стороны барашка) – начинает клинить замок, при попытке открыть его ключом. Вплоть до невозможности повернуть ключ. Стоило ослабить винты – замок стал работать нормально. Расстояние от цилиндра до стакана броненакладки на вид около 1-2 мм. С чем это связано? Я думаю, что на заводе, накладку не отрегулировали проставочными кольцами. Т.е. как бы надо добавить еще одно проставочное кольцо. Верное предположение?

    С чего начать?

    В первую очередь нужно позаботиться об инструментах и материалах для установки, вам потребуется:

    • Молоток;
    • Крестообразные отвертки;
    • Монтажная пена;
    • Строительные уровни различной длины: 1,5 метра и чуть больше дверной коробки;
    • Перфоратор либо дрель со специальным отбойником;
    • Сверла со специальной победитовой напайкой. Размер рабочей поверхности бура должен составлять 20 см.

    Внимание! Подбор диаметра бура осуществляется по толщине анкеров, входящих в комплектацию двери. При их отсутствии, приобретайте сразу 5-6 штук отдельно. Не забывайте о том, что толщина крепежа для максимальной прочности металлической двери должна составлять 12 мм.

    Процедура предполагает не только применение строительного инструмента. Для герметизации двери во время фиксации нужен флакон полиуретановой пены с незначительной способностью к расширению. Нужны и клинья из крепкой древесины, чтобы предварительно зафиксировать в проеме дверной каркас.

    Оснащение для выполнения работ по замене входной двери

    Для всех предстоящих этапов установки подготовьте набор инструментов и материалов, без которых вам не обойтись:

    • мощный перфоратор или ударная дрель (плюс насадки: долото, сверло);
    • угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для камня, металла (демонтаж металлоконструкций, расширения проема — при необходимости);
    • торцовый ключ (для анкерных болтов);
    • гвоздодёр, молоток, ножовка, стамеска;
    • отвес, рулетка, уровень;
    • анкерные болты (если они отсутствуют в комплекте дверей), дюбели;
    • цементный раствор или монтажная пена;
    • доска (делать монтажные колышки и клинья);
    • брусья (если нужно сужать проём при креплении к существующим деревянным закладным).

    Не весь список нужен именно в вашем случае. Всё зависит от демонтируемого объекта, соответствия размеров проёма и двери, а также от того, чем и как вы предпочитаете герметизировать щели после монтажа.

    Последовательность установки новой металлической двери

    Классическая установка входных металлических дверей предполагает определенный порядок действий, рекомендуется предварительно изучить советующие видео-уроки, где можно посмотреть все нюансы данной работы. Этот процесс предполагает определенную последовательность действий:

    1. На начальной стадии осуществляется съем старого дверного блока;
    2. Далее осуществляется подготовка дверного блока к монтажу новой коробки;
    3. Выполняется предварительная «примерка» нового блока, при получении желаемого результата, выполняется прочная фиксация новой двери в коробке;
    4. Выполняется фиксация новой дверной коробки;
    5. Навешивается новое полотно двери, врезается замок;
    6. Осуществляется изоляция готовой конструкции монтажной пеной.

    Остановимся подробнее на каждом из пунктов.

    Снятие старого дверного блока

    Существует два метода демонтажа старого блока, в зависимости от того, из какого материала он выполнен.

    При снятии старой металлической двери с петель снимают само дверное полотно. Далее вытаскивают анкера, на которых была закреплена коробка. Затем удаляют из проема старую металлическую коробку.

    При демонтаже дверного каркаса из натуральной древесины, в первую очередь с петель снимают само полотно двери, потом выкручивают саморезы из бруса коробки. При установке полотна двери на гвозди потребуется болгарка. Ею аккуратно срезаются гвозди и только потом вытаскивается коробка.

    Подготовка дверного проема до монтажа

    Установка входной металлической двери своими руками доступна и новичкам, если следовать инструкции, представленной в видео в нашей статье. Подобная процедура предполагает первоначальную тщательную подготовку проема для установки новой двери. При замене блока на аналогичный по размерам, можно ограничиться обычным выравниванием проемной поверхности, не изменяя размеров. Чтобы правильно подогнать новый каркас под размер имеющегося проема, нужно знать некоторые нюансы.

    Варианты установки дверей: анкеры, пена, скрытый монтаж

    Установка дверей является сложным процессом, требующим знаний всех

    тонкостей для того, чтобы дверь выполняла свою функцию и эстетично смотрелась в помещении. Для того, чтобы установить двери, есть несколько способов, которые выбираются с учётом собственных возможностей и особенностей интерьера.

    Вариант № 1 Установка двери на анкеры и саморезы

    Монтаж дверного блока предполагает крепление его элементов с помощью саморезов, которые проходят через специальные отверстия для монтажа. Обычно используется по 4 анкера или самореза на каждой вертикальной стороне. Разрешается также выполнение присоединения стоек на 3 крепежа с каждой стороны. В таком случае необходимо обязательно оценить степень заполнения оставшихся зазоров между анкерами. Чем меньше расстояние между ними, тем меньшая вероятность того, что при задувании монтажной пеной стойка не деформируется.

    Этот вариант считается самым надёжным, так как предполагает прочное соединение с дверным проёмом всех частей дверной коробки. При максимальной плотности с проёмом дверной блок будет устойчив, долговечен и неуязвим. Даже со временем он не деформируется, не скашивается, что служит отличным условием для долговечной эксплуатации двери.

    Наряду с безупречными практичными и эксплуатационными достоинствами есть один недостаток. Он заключается в нарушении целостности дверных элементов и тем самым оставляет следы от саморезов. Видимые части крепёжных элементов даже при одинаковом цвете со стойками смотрятся порой неэстетично. Выходом является использование декоративных заглушек, хотя они тоже не идеально сливаются с общим фоном дверной коробки.

    Вариант № 2 Скрытый монтаж

    Как и в предыдущем способе установки дверей, используются саморезы и анкеры, на которых держится в дверном проёме каждая стойка дверной коробки. Отличительным является то, что для их места выбираются не монтажные отверстия, а места, где будут располагаться дверные петли, ответная замочная часть. Этот вариант является технически сложным и требует точности расчётов. Компания ДверьЭкспо рекомендует вызывать грамотного установщика, который имеет профессиональный взгляд на работу и может быстро выполнить монтаж.

    При малейшей неточности после того, как будут повешены двери на петли, отрегулировать правильное положение дверной коробки не удастся. Для этого будет необходимо демонтировать дверь, выкрутить анкеры и снова приступить к монтажу двери. Риск самостоятельной установки двери по этому способу заключается также в вероятном деформировании дверей. Из-за того, что между анкерами или саморезами находится большая дистанция, при использовании монтажной пены в зазорах стойки могут податься и деформироваться под давлением. Для того, чтобы этого не произошло, следует при использовании монтажной пены устанавливать деревянные распорки дверной коробки. Держать распорки нужно до тех пор, пока полностью не засохнет пена в зазорах.

    Рейтинг
    ( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Для любых предложений по сайту: [email protected]