Самостоятельное изготовление заборных креплений без приваривания

Ограждениями с оптимальным соотношением цены и качества многие дачники считают ограды из профнастила. Материал подходит для всех, кто желает построить забор самостоятельно. Если сделать выбор правильно, тогда можно наслаждаться красивым внешним видом сооружения, надежностью и долгим сроком службы. Ценовая категория профлиста относится к бюджетным, поэтому стройматериал доступен для любого дачника.

Устройство забора из профнастила собранного без сварки

Кроме того, чтобы выполнить монтаж не требуются навыки работы сварщиком. Построить забор без сварки можно, если найти качественный кронштейн и хомут. Закрепить материал на перекладинах помогут болты или саморезы. Вернуться к оглавлению

Выбор формы

Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:

• Круг;
• Прямоугольник;
• Квадрат.

Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя – 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката – 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.

Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.

Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)

Монтаж калитки

Сделать калитку самостоятельно можно. Как и сам забор, сконструированный без сварки, калитка закрепляется при помощи механической фиксации деталей. С этой целью с оборотной стороны сначала прикручивается каркас. Он представляет собой профиль прямоугольной формы размером 40×20, которая монтируется по периметру листа.

Помимо этого жесткость калитки увеличивается еще одной перекладиной. Она закрепляется внутри каркаса к противоположным углам в диагонали.

Калитка подвешивается с помощью петель, их предварительно закрепляют на опоре. Полотно калитки к петлям присоединяется болтами. Саморезы для этого в итоге могут стать недостаточно надежными, и конструкция через некоторое время начнет выходить из строя.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Как исправить наклонную стойку забора

Первый шаг в установке наклонной стойки — точно определить , почему

наклоняется. Он наклоняется из-за того, что дерево у основания сгнило? Или потому, что земля под ней уступила место, и теперь столб качается в своей яме? Если у вашего забора есть металлические столбы, важно убедиться, что столб на самом деле не погнулся из-за какого-либо удара. То, что вы ищете, — это четкое понимание того, можно ли просто исправить ваш пост или его нужно полностью заменить.И гнутые металлические стойки, и гнилые деревянные столбы, скорее всего, потребуют замены. Мы рассмотрим некоторые временные решения для гнилых деревянных столбов или столбов, которые раскачиваются внутри бетонного основания, но в целом эта статья охватывает столбики, которые находятся в хорошем состоянии и требуют лишь некоторых земляных работ у основания.

Чтобы выровнять столб, вам нужно освободить его от остальной конструкции забора. В случае забора с цепной перемычкой это обычно так же просто, как удаление удерживающих зажимов и колпачка столба, чтобы освободить его от панели ограждения.Для деревянного забора вам понадобится несколько запасных 2х4х8, чтобы сначала укрепить панели забора. Прикрепите скобы к обеим сторонам забора и прикрепите их к земле. Теперь вы можете оторвать горизонтальные стрингеры от столбца забора. Если у вас нет доступа к другой стороне забора или если вы работаете в узком углу, может быть проще всего снять планки забора с обеих сторон столба и использовать свои 2х4 для создания временной стойки. с обеих сторон.

А теперь самое время для самого сложного.Если предположить, что ваш пост был правильно настроен в начале, вероятно, будет большой кусок бетона вокруг основания вашего поста. Ваша цель не в том, чтобы вырвать с корнем или отломать этот доисторический кусок камня, а просто выкопать вокруг него около 18 дюймов вокруг и около двух футов вниз. Цель состоит в том, чтобы удалить достаточно материала, чтобы вы могли вернуть свой столб в идеально вертикальное положение и закрепить его на месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы стоите вертикально, и сделайте легкую пробную посадку панели забора, чтобы убедиться, что она вернется на место должным образом.

На этом этапе у вас есть несколько вариантов для заполнения дыры, чтобы ваша работа оставалась на месте. Если у вас достаточно сухая каменистая почва, вы можете засыпать яму смесью влажного песка и мелкого гравия в соотношении 50/50 и плотно утрамбовать ее на месте. Оставьте распорки на несколько дней, и вы сможете переустановить панель забора. Для получения более прочного раствора вылейте мешок с быстросхватывающимся бетоном прямо в новое отверстие и вокруг основания столба.Затем медленно налейте около галлона воды в отверстие и полностью пропитайте сухой бетон. Это должно быть установлено примерно за 40 минут до часа, и вы сможете повторно прикрепить панель забора в течение четырех-шести часов.

В вашем магазине товаров для дома есть хороший ассортимент товаров, которые помогут с некоторыми другими причинами наклонной стойки или с стойками, которые находятся в узких местах, где вышеуказанный метод не сработает. Вот несколько наших любимых:

.

Конструкция со столбами

Перед тем, как крепить профлист на забор, проведите все подсчеты. Рассчитайте длину столбика в зависимости от того, какова высота ограждения и глубина ямки, в которую вы установите его. Если земля сильно промерзает зимой, мастера рекомендуют фиксировать столбы как можно глубже. В остальных случаях высота подземной и наземной части рассчитываются в соотношении 2 к 1.

Так, при высоте трубы 200 см погрузите ее в грунт на 100 см. При этом длина самого столба – 300 см. Чтобы установить опоры для крепления ворот, выберите мощные трубы, сечение которых составляет 60 х 60 мм, в толщина стенок – больше 3-х мм.

Когда вы выкопаете углубления для опор, приступите к монтажным работам:

1. Часть трубы, которая будет погружена в грунт, очистите от загрязнений, ржавчины, обезжирьте специальным составом, обработайте праймером для металла и покройте битумной мастикой. После того, как слой высохнет, начинайте установку.
2. Опустить трубу в яму, проверить высоту той его части, которая находится над землей. Если необходимо, отрегулируйте высоту, уберите лишний песок из углубления в земле или добавьте его.
3. Зафиксировать опору в вертикальном положении (для этого используйте подпорки). Чтобы выполнить эту работу, понадобятся два работника: один из них будет регулировать положение столба, второй – следить за действиями первого, проверять, ровно ли стоит труба.
4. Надежно зафиксируйте опорную трубу: для этого у основания приварите отрезки уголка.
5. Приготовьте раствор с цементом и песком для фундамента (пропорции 1 к 3). Поскольку для работы мастеру необходимо немного цемента, налейте раствор в небольшую емкость.
6. Залейте смесь в углубление. Чтобы получился более прочный бетон, добавьте в цемент щебенку или куски кирпичей. Слои поочередно тщательно утрамбуйте и пробейте металлическим прутом: тогда внутри не появятся пустоты.
7. Когда вы зальете раствор, перепроверьте, как стоит столб. Если он накренился, установите его прямо.

Как исправить наклонный забор

Если ваш забор наклонен, вам необходимо как можно скорее выполнить ремонт, чтобы не допустить его ухудшения, что может привести к повреждению всей конструкции до такой степени, что ее придется заменить, а не ремонтировать. Как правило, большинство заборов начинают опираться на столбы, которые предназначены для удержания ограждения в земле и обеспечения структурной поддержки остальной части забора.

Как починить наклонный забор

Изображение предоставлено: JeanCuomo / iStock / GettyImages

Недостаточная поддержка

Если в столбах недостаточно бетона или они даже были установлены без бетона, или если бетон потрескался и стал рыхлым, вы можете добавить новые бетонные опоры для усиления столба.Начните с вырытия ямы в земле вокруг столба до дна существующего бетона или основания столба, если бетона нет. Затем разбейте бетон зубилом и кувалдой (всегда надевайте перчатки и защитные очки). Удалите старый бетон, а затем заполните отверстие новым бетонным основанием.

Сдвиг почвы

В новых домах часто бывает мягкая почва, так как земля была выкопана в процессе строительства. Проблема также может затронуть старые дома в определенных районах с большой сейсмической активностью.Со временем почва осядет, и в результате стойки могут начать наклоняться. Это можно исправить, используя тот же процесс, который требуется для исправления сообщения с неадекватной поддержкой. Однако, если ваш дом все еще новый, вы можете немного подождать, чтобы заменить столб, если это возможно, поскольку он может сместиться больше.

Гниющие столбы

Заборы всегда следует изготавливать из обработанной древесины, способной противостоять влаге и насекомым. Но даже обработанная древесина через некоторое время может начать гнить, особенно если стойки были покрыты землей над бетоном, удерживая влагу вокруг древесины.

Чтобы решить эту проблему, вам необходимо полностью заменить сообщения. Для этого сначала отделите стойку от направляющих и планок, к которым она прикреплена. Вы можете сделать это, удалив все планки, прикрепленные непосредственно к стойке, а затем разрезав стойку над и под направляющими, чтобы обеспечить устойчивость ограждения, пока вы снимаете направляющую. Затем выройте яму вокруг столба до дна бетона. Разбейте бетон с помощью кувалды и зубила и снимите столб забора.

Затем вставьте новую стойку в отверстие, убедитесь, что он сидит ровно, а затем заполните отверстие бетоном.Наконец, удалите части старого столба, оставшиеся в заборе, прикрепите направляющие к новому столбу и замените все снятые планки.

В качестве альтернативы, столб можно отрезать над гнилью и оставить на месте, а нижнюю часть удалить и заменить другой частью столба. Затем новый столб можно выровнять и зацементировать в отверстие, прежде чем он будет прикреплен к старому столбу металлическими стяжками.

.

Советы и рекомендации

Неправильная сварка, может привести к проблемам при дальнейшей эксплуатации, чтобы этого не произошло, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:

• до начала работ сделайте и изучите схематичный чертеж, если все детали будут учтены заранее, то риск переделывать готовую конструкцию будет намного меньше;
• прямые петли привариваются к уложенным на ровную поверхность воротам;
• открывать ворота, с только что приваренными петлями, можно после полного остывания швов;
• на круглых столбах петля выпускается на 5 мм наружу, на прямоугольных приваривается заподлицо;
• сварочный шов должен идти снизу — вверх.

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Существующие виды листов профнастила

• Стеновой, помеченный при маркировке буквой “С”;
• Несущий с маркировкой “Н”;
• Универсальный — “НС”.

Для забора потребуется стеновой или универсальный материал: он устанавливается в вертикальном положении. Кроме маркировки в виде буквы “С”, на нем находится цифра для обозначения высоты гофры или волны; цифра после дефиса означает ширину листа в мм. Последнее значение является практическим: в нем учитывается нахлест листов во время монтажа.

Листы, высота которых превышает 3.000 мм, изготавливаются по специальным заказам и договорной цене. Современные профильные листы окрашиваются с помощью разных оттенков. Они представлены в таблице РАЛ. Гамма цветов дополняется большим ассортиментом текстуры. Можно выбрать покрытие из полимеров гладкое или рельефное.

Длина материала варьируется, что позволяет широко использовать его как при строительстве оград, так и при облицовке фасадов.

Вариант устройства сплошного забора из профнастилаЗавершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

• ПВДФ;
• полиэстер.

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Крепление профнастила

Крепятся листы профнастила либо кровельными саморезами, либо болтами. В последнем случае в перекладинах и профлисте потребуется высверлить отверстия подходящего диаметра. Саморезы же можно ввинчивать непосредственно в металл. Для упрощения этой процедуры разумнее всего будет воспользоваться низкооборотным шуруповертом.

Устанавливать профлисты следует от угловой опоры. При этом важно уделить самое пристальное внимание при работе именно с первым листом, поскольку остальные будут равняться на него. Чтобы лист расположился строго вертикально, необходимо использовать горизонтальный строительный уровень. Крепится лист в четырех точках, в 15-20 см от края, в местах прилегания волны профиля к перекладине. Следующий лист устанавливается с нахлестом в 1 волну.

Завершив навешивание листов, необходимо выполнить дополнительное крепление. Делается это врезанием саморезов через две волны по всей длине перекладины.

Если крепить реже, то под порывами ветра профлист будет прогибаться, что приведет к появлению стука и быстрому расшатыванию всей конструкции.

Натянув с внешней стороны забора бечевку на уровне перекладин, можно облегчить попадание в них саморезами.

https://youtu.be/hXBiTwsWwKA

Расчет материалов для забора

Расчет профнастила необходим, чтобы определить расход материалов, их ориентировочную стоимость, объем предстоящих работ. Помимо профилированных листов понадобятся стойки, лаги, ворота и калитка.

Первый этап — определение длины будущего забора. Участок может быть неправильной формы, поэтому измерьте его по факту. Составьте чертеж с указанием размеров, а также места установки калитки и ворот.

Второй этап — расчет числа столбов. Для этого разделите периметр участка на рекомендуемый шаг между опорами 2,5-3 м. Учитывайте, что стойки будут устанавливаться в углах участка и по паре для ворот и калитки.

Третий этап — определение количества профнастила. Для расчета понадобится знать рабочую ширину листа. Заранее уточните информацию у продавца, поскольку величина может колебаться от 1000 до 1150 мм.

Теперь разделите длину ограждения на рабочую ширину одного листа. Это и есть необходимое количество материала. Если число дробное, округлите в большую сторону.

Общая длина лаг рассчитывается исходя из высоты забора — в 2 ряда при высоте до 2,2 м, в 3 — если ограждение выше. Если вы будете заказывать трубы для прожилин с резкой, учитывайте шаг столбов.

Подготовка к работе

В первую очередь потребуется выяснить общую длину будущего забора. Это намного упростит планирование работ и расчет нужно количества материалов. Измерить длину проще всего следующим образом.

1. По углам участка вбиваются колышки. Но иногда граница участка может иметь изломы. В этом случае колышки нужно вбивать еще и в точки поворота границы. При этом лучше всего свериться с кадастровым планом участка, что гарантированно поможет избежать конфликтов с соседями и нарушения земельного законодательства.
2. Между колышками натягивается бечевка. Располагать ее стоит на высоте 10-20 см, внимательно следя за качеством натяжения. Завершив эту операцию, при помощи рулетки или строительного метра можно легко измерить израсходованное количество бечевки, которое и будет равняться длине забора.

Как произвести монтаж забора из профнастила, вы узнаете, прочитав данную статью.
А здесь статья про забор из сетки рабицы.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Заборы из кирпича и натурального камня, без сомнения, относятся к элитной категории ограждений. Но даже в ценовом сегменте премиум-класса легко найти разумный компромисс между стоимостью и качеством.

Сохранив внешнюю привлекательность и респектабельность, можно существенно снизить расходы, построив забор из профлиста с кирпичными столбами. Выбрав такое решение, вы получите надежное и красивое ограждение, по внешнему виду и качеству практически ни в чем не уступающее забору из натуральных материалов.

Если при ограждении участка устанавливаются кирпичные столбы для профнастила, цена забора будет значительно выше, чем при использовании металлических опор. Но полученный результат того стоит. Кирпичные столбы играют роль весьма презентабельного украшения любого участка, подчеркивая хороший вкус и высокий статус его владельца.

Помимо упомянутых декоративных свойств, если столбы для заборов из профнастила изготавливаются из кирпича, то это значительно увеличивает прочность всего ограждения. Они никогда не позволят ему опрокинуться при самых сильных порывах ветра.

Кирпичные столбы для забора из профлиста

Сплошной забор из кирпича будет выглядеть несколько монотонно и уныло. Что бы избежать этого, такие заборы украшают дорогостоящими декоративными элементами из художественной ковки. При этом забор из профлиста с красивым защитно-декоративным покрытием будет смотреться не менее привлекательно, имея существенно меньшую стоимость.

Кирпичные столбы в комбинированном заборе не следует устанавливать слишком часто. Обычно расстояние между ними порядка 3 м, но для ограждений большой длины его можно увеличить и до 5 — 6 м.

Внутренний объем кирпичной кладки для большей прочности армируется стальными прутьями, заливается бетоном и защищается сверху от попадания влаги металлическими колпаками или бетонными крышками.

Устанавливаться кирпичные столбы могут как на индивидуальные фундаменты, так и на общий для всего забора ленточный фундамент. При устройстве для каждого столба отдельного фундамента, глубина его заложения должна быть не меньше глубины промерзания грунта, характерного для данной местности. Это предотвратит перекос столбов под действием вспучивания грунта при зимних морозах.

Иногда из кирпича изготавливают не все опоры ограждения, а только столбы для ворот из профнастила. В этом случае внутрь кладки закладывают не арматурные стержни, а полые металлические профили, швеллера, двутавры или круглые металлические трубы достаточно большого сечения. Закладные для крепления петель ворот при этом приваривают к этим металлическим конструкциям и выносят за пределы кирпичной кладки.

Рекомендуемые статьи

• Цвета профлиста для забора Зеленый, синий, красный, коричневый, бежевый и другие основные цвета профлиста для забора. Пример забора из профнастила с рисунком под камень и дерево. Преимущества цветного профнастила для забора по сравнению с оцинкованным.
• Профнастил для забора цвет дерева Профлист для забора под дерево — преимущества и использование материала. Почему забор из профнастила под дерева лучше, чем обычное деревянное ограждение? Читайте в статье
• Размеры профлиста для забора Какие размеры профлиста для забора оптимальны? Какой толщины нужен профнастил для забора? Какой ширины и длины? Ответы — в статье.

Сайт oprofnastile.ru — актуальная и полезная информация о профнастиле, его монтаже и использовании, советы профессионалов и пошаговые инструкции для Вас.

Все текстовые материалы, размещенные на сайте, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО защищены согласно действующему законодательству, на что имеются все необходимые документы, в том числе договора.

Тем не менее, если вы хотите поделиться каким-либо материалом со своими читателями, вы можете перепечатать его. При этом вы обязаны снабдить статью незащищенной от индексирования гиперссылкой на страницу данного сайта, откуда был скопирован материал. На одном ресурсе можно разместить не более 5 статей, скопированных с данного сайта.

Разновидности ограждений

Перед тем как сделать ворота своими руками без сварки, необходимо рассмотреть все достоинства и недостатки профильного листа. Основные преимущества:

• простота монтажа;
• экономичность (профнастил стоит намного меньше в отличие от древесины либо кирпича);
• привлекательный внешний вид (изделия делают в разной гамме цветов, потому можно легко выбрать именно то, что лучше всего дополнит экстерьер загородного дома);
• практичность (ворота могут быть различными по конструкции и способам управления);
• продолжительное время службы.

На участке

С учетом способа открывания конструкция может быть:

• распашной;
• откатной;
• подъемной;
• раздвижной.

Наиболее популярными являются раздвижные и распашные системы.

Откатная конструкция

Распашная конструкция

Это классический способ ограды. При этом на двух опорах находятся створки, которые затем обшиваются профлистом. Ворота имеют мягкий ход за счет того, что на опорах находится петля с подшипником. Входная дверь в этих конструкциях чаще всего ставится отдельно, но иногда калитка может располагаться на одной из створок.

Закрываться и открываться ограждения могут вручную либо в автоматическом режиме. Конструкция с электроприводом обычно устанавливается на промышленных участках, когда происходит постоянное движение автомобилей.

Основное преимущество распашных систем – доступная стоимость и легкость в установке. Но для открытия створок нужно определенное пространство. Это единственный недостаток таких конструкций.

Откатные ворота

Намного удобней установить откатные системы. В данной модели створки не открываются, а отводятся за ограждение. Такая сборная конструкция не имеет направляющих в проеме. Это дает возможность свободно заезжать машинам любой высоты. Также, в отличие от распашных ворот, зимой не потребуется регулярно убирать снег, чтобы створки нормально открывались.

Обычно откатные ворота делаются с автоматическим управлением, так как откатывать большие створки очень сложно.

Схема откатных ворот

Из недостатков можно выделить следующее:

• сборка и крепление готовой конструкции намного дороже в отличие от распашного типа;
• требуется дополнительно купить специальные комплектующие;
• перед тем как делать ворота без сварки своими руками, требуется заливка фундамента.

Расчет количества и выбор материала

Для расчета количества металла необходимо определиться с длиной периметра ограждения. Разметьте территорию, вбив по ее углам колья. Если на участке есть уступы, точки поворота тоже следует отметить колышками.

На высоте в 15 см. от уровня земли натяните веревку по кольям. Не стоит сильно натягивать ее, но также не нужно, чтобы она болталась. Длина веревки покажет длину периметра ограждения.

При расчете количества материала, не забывайте, что пластины будут крепиться внахлест. Минимальная толщина профлистов – 0,5 мм., высота гофры – от 20 мм. Продукция с такими характеристиками не сможет деформироваться даже при сильном ветре.

Помимо самого стройматериала и крепежей, обычно входящих в комплект, потребуется:

• Цемент, щебень, песок для бетонирования опор;
• П-образная планка для придания листам жесткости (укрепляется по их верху);
• Пластиковые заглушки для защиты опор от попадания влаги;
• Профильная труба 40 на 40 на 2 мм. для изготовления поперечин и лаг;
• Профильная труба 60 на 60 на 2 мм. для производства опор.

Трубы могут быть круглыми, однако квадратные удобнее в применении.

Подбираем надежные элементы крепежа

Есть несколько способов фиксации секционного материала к каркасу ограждения:

• саморезами;
• болтами и гайками;
• заклепками;
• сваркой.

Рассмотрим особенности каждого из них и определим наиболее надежный.

Саморезы

Чтобы закреплять листы для забора, часто используют кровельные саморезы (метизы). Их производят из стали типа С1022, которая отличается высокой прочностью и имеет защитное антикоррозийное цинковое покрытие толщиной 15 мкм.

Фото: цветовая гамма кровельных саморезов

Состоят они из 3 частей:

1. Сверла. С помощью него элемент ввинчивают в профнастил.
2. Резиновой прокладки под пресс-шайбу. Расположена под самой шляпкой. Обеспечивает герметичность крепежа и не дает влаге проникать на листы в местах фиксации.
3. Головки (шляпки). Покрывается прочным слоем полимеров, за счет которого саморез становится устойчив к воздействию среды. Цвета разные и подбираются в тон секционному материалу. Так шляпки становятся практически незаметными на общем фоне забора. Формы – круглая, шестигранная, цилиндрическая, полукруглая.

Производятся метизы диаметром 4–6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм.

Удобнее всего вкручивать саморезы шуруповертом.

Фото: процесс крепления профлиста к лагам при помощи шуруповерта

Средним показателем расхода саморезов считается 8–9 штук на 1 кв. м.

Элемент крепежа при вкручивании должен стоять строго перпендикулярно листу без перекосов.

Для сборки секций забора допускается применять метизы для металлочерепицы.

Болты

Этот метод крепления по прочности не уступает саморезам.

Фото: закрепление листов к профилю с помощью болтов. Предварительно следует просверлить отверстия под диаметр болта.

Кроме того, если метиз легко выкрутить шуруповертом и проникнуть на огороженную усадьбу, то болты получится снять только с внутренней части двора. Но цена их в несколько раз выше, чем саморезов, а цветовая гамма ограничена черным и серебристым цветами, что существенно выделяет их на фоне общего секционного покрытия.

Работу по крепежу этим способом выполнить одному не удастся, поскольку лист придется заранее приложить к каркасу, отметить отверстие под болт, высверлить его и только потом фиксировать профнастил к лагам.

Средняя норма на 1 лист – 4 штуки.

Заклепки

Обеспечивают прочное соединение профлиста с каркасом забора. Состоят из двух частей, выполненных из разных металлов:

• шляпки, изготовленной из алюминия;
• ножки из стали.

Шляпки бывают:

• цветные;
• неокрашенные.

Диаметр – от 3,2 до 6,5 мм. Крепеж проводится с помощью заклепочного пистолета.

Фото: металлическая заклепка для ручного заклепочного пистолета

Средний расход элементов – от 6 до 8 штук на 1 кв. м.

При выборе заклепок важно учитывать вес секционного материала. Чем больше диаметр заклепки, тем прочнее выйдет крепеж

Нужно обращать внимание и на длину приобретаемых элементов. Следует подобрать ее так, чтоб кончик стержня виднелся над местом фиксации минимум на 10 мм

При меньшем показателе жесткости конструкции добиться не получится.

Выбор и подготовка петель

Для относительно небольшой створки массой до 200 кг подойдут обыкновенные цилиндрические петли. Количество на одну сторону – от 4-х и более

Важно правильно рассчитать нагрузку. Для поворота штифта в заводских моделях предусмотрен подшипник

Если его нет – нужно установить стальной шарик.

Суть модернизации заключается в увеличении площади контакта петлевой группы с плоскостью ворот и опорных столбов. Для этого нужно сделать следующее.

1. Выбор платиков. Это пластины, обеспечивающие надежное крепление петли к полотну.
2. Размер пластин зависит от массы створки. Толщина должна быть не менее 3 мм.
3. Длина платиков не должна препятствовать нормальной работе створки.

По завершении этого процесса можно приступать к сборке конструкции.

Установка опор

Сначала потребуется угловые опоры, а также опоры в местах изменения направления забора. Затем можно приступать к установке опор промежуточных.

Порядок установки каждой опоры будет таким:

• выкапывается или высверливается буром котлован. Минимальной глубиной установки опор считается 1 м, однако котлован должен быть вырыт лишь на 70-80 см.;
• устанавливаются сами опоры и вбиваются на оставшиеся 20-30 см;
• пространство между опорой и стенками котлована заполняется бетонным раствором и щебнем.

Также стоит помнить, что одна пара опор дополнительно будет играть роль опор для калитки. Поэтому ее место следует определить заблаговременно.

Выполняя последнюю операцию, следует отслеживать вертикальность опоры. Делается это с помощью строительного уровня. Продолжать работы можно спустя трое суток, когда бетон наберет необходимый уровень прочности.

Фиксация перекладин

Поскольку использование сварочного аппарата не предполагается, то единственным удобным способом крепления перекладин к вертикальным опорам будет использование болтов. В местах соединения потребуется заблаговременно высверлить отверстия соответствующего диаметра. Укладывать перекладины следует таким образом, чтобы их широкая часть ложилась на опору.

Располагаются перекладины следующим образом:

• верхняя и нижняя – на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего края расчетного положения листа соответственно;
• центральная, если в таковой существует необходимость, располагается приблизительно в центральной части опоры.

Забор из профнастила под камень. А также о других видах читайте здесь. В этой статье вы узнаете, как украсить забор из профнастила.

А тут вы найдете еще много полезных статей о заборах.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Установка опорной части забора

Профнастил — это материал из профилированной листовой стали с защитным покрытием. Монтировать забор из него сможет каждый. Для этого не нужно иметь какие-то специальные навыки или умения, достаточно приобрести необходимый объем материала, вооружиться несложными инструментами.

Процесс монтажа опорной части забора из профнастила выглядит так:

1. Сначала сделать разметку периметра территории, которая будет ограждена. Для этого понадобится капроновая нить, деревянные колышки, рулетка. Колышки вбивать в землю в местах, где будут стоять опоры. Между колышками натянуть нить. Важно, чтобы расстояние между колышками было одинаковым.
2. В местах, где установлены колышки, выкопать или пробурить ямы глубиной примерно 1-1,3 метра. Для большей устойчивости столбов рекомендуется на дно засыпать щебенку или гравий на 10-20 см и тщательно утрамбовать.
3. Далее установить в каждую яму металлический столб. Опоры могут быть сделаны из металлических труб (круглые, квадратные или прямоугольные), швеллеров и даже ж/д рельс. Высота опорных конструкций зависит от высоты будущего забора. Обычно ее делают от 2-х до 2,5 м, а столбы делают на 1 м длиннее, т. к. он будет забетонирован в фундамент. Монтаж столбов выполняют с применением строительного уровня для того, чтобы они стояли ровно.

Несущие столбы по углам должны быть более устойчивыми, поэтому их рекомендуют делать большего диаметра.

Теперь нужно сделать раствор для бетонирования опорных оснований. Для этого понадобится цемент, песок и щебенка или гравий. Замешать раствор бетономешалкой, если ее нет — то вручную в ведре или любой другой емкости. Пропорции для замеса, как правило, указаны на упаковке цементной смеси.

Ямы с опорами залить бетоном до уровня земли и оставить сохнуть. Чтобы фундамент был надежным и крепким, а столбы стояли ровно, необходимо дать бетону хорошо застыть. Для этого понадобится от 3 до 5 дней.

Комплектующие для забора

Если хомут — это важный элемент крепежа, то кованые детали и специальные планки — составляющие уникального дизайна. Декоративные детали закроют собой острые края профилированных листов. С таким дополнением ограждение станет безопаснее и привлекательнее.

Элементы ковки, закрепленные поверх полотна забора, выполняют не только декоративную роль, но и эффективно дополняют защитную функцию. Теперь вор не сможет легко перелезть через ограду.

Крышки для столбов — это реализация практичного решения. Их использование позволяет защищать трубы-опоры от попадания воды внутрь. Если упустить такой важный момент, то металл начнет разрушаться быстрее заявленного производителем срока. Декоративные крышки гармонично вписываются в дизайн ограждения. Вместо них могут использоваться заглушки.

Построить забор своими руками можно без дорогостоящей сварочной аппаратуры или услуг профессиональных специалистов. Все, что для этого требуется — правильно подобрать материалы и найти свободное время.