Как сделать приямок для насосной станции своими руками?

Устройство приямка для насосной станции для водоснабжения загородного дома

Комфортабельное жилище в понимании современного человека подразумевает обязательное наличие водопровода. Для надежного обеспечения водой бытовых потребностей и полива прилегающего участка была пробита скважина. Глубина залегания грунтовых вод оказалась менее семи метров, что позволило использовать для подъема автоматизированную насосную станцию.

Устроить скважину непосредственно под домом в силу геологических особенностей не удалось. Для установки насосной станции потребовалось заглубленное сооружение, которое решено было сделать из остатков кирпича. Заглубленный узел планировалось сделать глубиной не менее 1,8 — 2 м с утепленной камерой над ним, под шиферной крышей. Доступ в сооружении предполагался через люк по деревянной приставной лестнице.

Критерии выбора оборудования

Одним из весомых качеств подбора насосной станции для дачи является величина скважины, из которой проводится отбор жидкости. Скважина, бывает, находится глубоко в земле или бывает неглубокой, тогда уместно образование колодца. Второй критерий — это величина жидкости, воспроизводимой подстанцией. Стоит выяснить, в каком объеме потребляется водичка в постройке, а уже после этого подойти к выбору конструкции.

После долгого использования скважины, жидкость здесь может начать загрязняться. Для долгого и качественного действия подстанции нужно регулярно проводить прочистку и смену насадок и гидрофильтров. Дорогие модели способны продолжать действие, даже если жидкость в сосуде очень грязная. Следующий параметр — выбор трубок. В комплекте с водонасосом идут трубы из полипропилена. Установка насосной станции с такими трубами не сложная, но нужно соблюдать параметры их стойкости к водяному давлению.

Подготовка к проведению работ по обустройству приямка

Строительство приямка для скважины выполнялось своими силами без привлечения строителей. Для возведения узла потребовались следующие материалы:

• Кирпич, можно бывший в употреблении;
• песок промытый просеянный;
• щебень средней и крупной фракции;
• шифер;
• брус деревянный,
• доска обрезная;
• мембрана парогидробарьера;
• труба полиэтиленовая.

В процессе подготовки были выполнены предварительные расчеты потребности в материалах, после чего была произведена закупка. Для выполнения строительных работ использовались следующие инструменты:

• лопата штыковая и совковая;
• кельма;
• ведра для воды и сыпучих материалов;
• молоток каменщика;
• шлифмашинка угловая;
• электролобзик.

В качестве измерительного и контрольного инструмента применялись рулетка и уровень строительный.

Земляные работы — отрывка котлована

Выемка грунта осуществлялась вокруг обсадной трубы, которая была установлена в скважине. Разметка площадки под котлован проводилась с учетом толщины стен сооружения и обеспечения минимально необходимого доступа к насосу для его установки и обслуживания. Грунт на участке оказался супесчаным, и сложностей с его выборкой не было, для выполнения работ использовались обычные лопаты.

Для обеспечения безопасности от обвала стенки котлована были укреплены деревянными щитами. Чистый песок был обнаружен на глубине около одного метра и впоследствии он был использован в ходе строительства. Общий объем котлована составил около 6 — 6,5 куб. метра, работы по его отрывке производились приблизительно в течение 5 часов.

Схема для поверхностного скважинного насоса

Условия разрешают установить помпу наверху. Тогда применяют схему для поверхностного скважинного насоса, который рекомендуется размещать рядом с источником. Преимущество наружного расположения заключается в свободной доступности к аппарату, если придется ремонтировать.

Эксплуатация поверхностного гидроагрегата не сложная. Устанавливают к водяной скважине насос, опускают шланг в резервуар, включают блок пускозащитной автоматики, нажимают кнопку «Пуск». Рекомендованное расположение для результативной работы, безопасности:

• в нескольких метрах, ближе к водозабору;
• как можно дальше от населенного пункта;
• в закрытом помещении, с вытяжной вентиляцией;
• на прочном фундаменте.

При подключении поверхностного водного агрегата задействуют:

• штуцер для соединений;
• рукав, шланг для водозабора;
• трубу вхождения в накопительный бак;
• набор поливных шлангов;
• фитинги, крепеж, хомуты.

Закладка фундамента и кладка стен приямка

Следующий этап строительства заключается в подготовке основания и возведении ограждающих конструкций. Закладка фундамента выполняется в следующем порядке:

1) На дне котлована по контуру изнутри была установлена опалубка, собранная из обрезных работ на каркасе из бруса.

2) В корыте замешивался раствор из следующих компонентов: цемент 1 часть, песок 3 части, щебень 3 части.

3) Готовым раствором заполнялась опалубка до своего верхнего среза.

Полезный совет: в целях уплотнения бетона периодически следует протыкать его при помощи отрезка металлического прута. Это действие позволит свести к минимуму образование пустот в фундаменте.

4) Основание после завершения работ закрывается от прямых солнечных лучей и оставляется в покое до высыхания на срок от 48 часов до одной недели.

5) На фундаменте выполняется кладка толщиной в кирпич и доводится до уровня земли.

Пол в загубленном сооружении утрамбовывается, и на него укладываются деревянные или металлические опоры для автоматической насосной станции.

Распространенные ошибки при монтаже

При выборе оборудования нужно грамотно рассчитать необходимую мощность
Если вы залили воду, а запустить установку никак не получается — вода не поступает либо идет рывками — нужно разбираться. Есть несколько вероятных причин:

• Отсутствует обратный клапан на всасывающем трубопроводе, помещенном в источник, или он не действует.
• Где-то на трубе есть негерметичный стык, через него происходит подсос воздуха.
• Продуктивность станции не отвечает количеству потребляемой воды.
• Слишком высоко сопротивление трубопровода — нужна труба с большим сечением либо с более гладкими стенками.
• Зеркало воды расположено чересчур низко.
• Не достаточно мощности насоса.

Частые отключения и включения происходят в результате неправильной установки гидравлического бака. Электрический двигатель насосного оборудования может поломаться из-за перебоев с электроснабжением, резервный источник питания способен решить эту проблему. При частых скачках напряжения в электросети нужны автоматы защиты и стабилизаторы.

Для проверки оборудования на предмет поломки протестируйте его, поместив короткий подающий трубопровод в емкость с водой. Если все функционирует, проверьте трассу, глубину всасывания и обратный клапан.

После подключения насосная станция нуждается в систематическом обследовании. Необходимо постоянно проверять состояние фильтра грубой очистки и при необходимости мыть его. Если этого не делать, производительность станции будет снижаться, вода будет идти рывками. Если фильтр полностью забьется, насос будет работать в холостом режиме, и станция отключится. Насколько часто придется чистить фильтрующую деталь, зависит от количества примесей в воде.

Наружные сооружения

На полученном основании был установлен каркас, изготовленный из деревянного бруса и досок со скосом на одну сторону. По внешнему контуру сооружения было обшито установленными вертикально листами шифера. Верхняя кромка стены послужила опорой для деревянного настила, покрытого мембраной парогидробарьера. Тепловая камера была перегорожена приблизительно пополам: в одной части располагается люк, другая была заполнена утеплителем — опилками.

Сверху данное сооружение накрыто двумя листами шифер один, из которых закреплен. Из надземной части приямка для скважины выведена труба, к которой подключается система полива прилегающего к дому земельного участка. В дом вода подается по заглубленному трубопроводу, что проложен в канаве и заведен под фундаментом. Электроснабжение скважины производится по кабелю, проложенному в земле.

Все работы по устройству приямка для насосной станции заняли около недели, помощники не привлекались.

Последующая зимняя эксплуатация показала, что теплоизоляция сооружения достаточная при морозах около — 30 C на улице замерзания воды в трубах не произошло.

Техническое обслуживание и ремонтные работы на станции проводились без подъема оборудования наружу места в сооружении вполне достаточно.

Выбор места установки

Устанавливают насосные станции возле источника воды — скважины или колодца — в специально оборудованном приямке — кессоне. Второй вариант — в подсобном помещении в доме. Третий — на полке в колодце (со скважиной такой номер не пройдет), и четвертый — в подполе.

Так выглядет насосная станция

Как определить глубину всасывания

При выборе места в первую очередь руководствуются техническими характеристиками — максимальной глубиной всасывания насоса (откуда сможет поднять насос воду). Все дело в том, что максимальная глубина подъема насосных станций — 8-9 метров.

Скважины часто имеют большую глубину чем 8-9 метров. В этом случае придется использовать другое оборудование — погружной насос или насосную станцию с эжектором. В этом случае вода может подаваться с 20-30 метров, чего обычно достаточно. Минус этого решения — дорогостоящее оборудование.

Глубина всасывания — характеристика, определяющая способ установки

Если вам не хватает всего метра до того, чтобы можно было поставить обычное оборудование, можно поставить станцию в колодце или над скважиной. В колодце на стенке крепят полочку, в случае со скважиной углубляют приямок.

При расчетах не забывайте, что уровень зеркала воды «плавает» — летом он обычно понижается. Если глубина всасывания у вас на грани, в этот период воды может просто не быть. Позже, когда уровень поднимется, водоснабжение возобновится.

Соображения безопасности

Еще один момент, который надо учитывать — сохранность оборудования. Если установка насосной станции предполагается возле дома с постоянным проживанием, проблем меньше — выбирать можно любой вариант, даже в небольшом сарайчике. Только одно условие — он не должен промерзать зимой.

Установка насосной станции в котельной

Если же это дача, на которой постоянно не живут, дело сложнее — надо устраивать такое помещение, которое в глаза не бросается. Наиболее безопасный способ установки насосной станции — в доме. Хотя унести ее могут и в этом случае.

Второе место, где можно установить насосную станцию — заглубленный замаскированный кессон.

Схема установки насосной станции в колодце

Третье — на полке в колодце. Только в этом случае традиционный домик для колодца делать не стоит. Нужна стальная крышка, которая запирается на надежный замок (к кольце приварить петли, в крышке сделать прорези, на которые вешать запоры). Хотя, под домиком тоже может скрываться хорошая крышка. Только конструкцию надо продумать так, чтобы она не мешала.

Удобство и условия эксплуатации

Установка насосной станции в доме хороша всем, кроме того, что оборудование при работе шумит. Если есть отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией и по техническим характеристикам это возможно — никаких проблем. Часто делают подобное помещение в подвале или в цокольном этаже. Если подвала нет, можно сделать короб в подполе. Доступ к нему — через люк. Этот короб кроме звукоизоляции должен иметь и хорошую теплоизоляцию — диапазон рабочих температур начинается от +5°C.

Для снижения уровня шумов станцию можно ставить на толстую резину — для гашения вибрации (создается вентилятором охлаждения). В этом случае возможно даже установка в доме, но звук, безусловно все равно будет.

Кессон из бетонных колец

Если вы остановились на монтаже насосной станции в кессоне, он тоже должен быть утепленный, а еще водонепроницаемый. Обычно для этих целей используют готовые железобетонные емкости, но можно сделать кессон из бетонных колец (по типу колодца). Вниз установить кольцо с дном, сверху — кольцо с крышкой. Еще вариант — сложить из кирпича, пол залить бетоном. Но этот способ подходит для сухих участков — уровень подземных вод должен быть ниже на метр ниже глубины кессона.

Глубина кессона такая, чтобы оборудование было установлено ниже уровня промерзания. Утеплитель пенополистирол. Лучше — экструдированный. Тогда одновременно получаете еще и гидроизоляцию.

Для кессона из бетонных колец удобно использовать скорлупу (если найдете подходящий диаметр). Но можно и плитный пенополистирол, нарезать полосами и его клеить. Для прямоугольных приямков и сооружений подойдут плиты, которые можно клеить на стены при помощи битумной мастики. Промазываете стену, прикладываете утеплитель, можно дополнительно зафиксировать парой гвоздей/дюбелей.