Как крепить анкерный болт: видео, фото, нюансы, советы

Если вам необходимо закрепить или повесить что-то тяжелое и массивное, то варианта лучше, чем анкерный болт придумать невозможно. Видели все эти оптоволоконные провода, которые протянуты между зданиями? Они имеют достаточно большой вес. Именно анкеры держат всю эту паутину.

Анкерный болт оптимален при двух условиях. Во-первых, если планируется повесить тяжелый груз. Во-вторых, материал места крепления плотный и твердый. Да, такой крепеж не годится для хрупких поверхностей. Его основной ареал применения — бетон, природный камень и полнотелый кирпич. В нашей статье мы подробно поговорим о видах популярных анкерных болтов, определим их назначение, методы установки и конструкцию.

Видов анкерных болтов достаточно, чтоб удивить обывателя. Это вполне справедливо. Каждый крепеж создавался под определенный вид груза и нюансы его крепления. Есть даже метизы, которые используются только для определенных вещей. Рассмотрим самые основные.

Анкерное крепление виды и особенности анкеров применение методика закручивания

При помощи комплекта для крепежа к анкерным опорам обеспечивается установка муфты на опорах ЛЭП, проведение намотки на каркас свободной длины оптического кабеля. Такой вид соединения используется для обеспечения безопасности проведения работ, выполняемых на высоте по наряду допуску. Для проведения таких мероприятий необходим допуск, выдаваемый специалистом по охране труда и визируемый должностными лицами из числа руководителей, а сами работы проводятся группой рабочих под руководством бригадиров, звеньевых.
Наибольшее распространение получили анкерные болты, имеющие распорный принцип действия, основанный на расширении заднего отдела гильзы при вкручивании в нее втулки конусовидного типа. Среди известных видов анкеров, специалисты называют забивные, разжимные, химические, распорные и клиновые конструкции. Каждая из них обеспечивает надежное удерживание крепящейся детали за счет использования силы трения между поверхностями контакта болта и зоны установки, силы упора, обеспечивающего компенсацию действующего напряжения сопротивлением металла изделия. Увеличение диаметра распорной втулки при ввинчивании в него болта обеспечивает надежное соединение за счет совместного действия сил упора и трения.

Специалисты подчеркивают важность правильного выбора типа анкера, основанную на изучении документов завода-изготовителя, определяющих специфику каждой разновидности изделий. поскольку надежность системы в существенной степени зависит и от строительного материала, используемого в месте крепления болта. Правильное выполнение крепления необходимо для исключения разрушения при работе деталей составляющих соединение, обеспечения комфортной работы в подпоре. Такое соединение обеспечит безопасность при проведении работ на высоте, креплении тяжелых статичных (турники) и динамичных (установки для алмазного бурения) конструкций.

Это интересно: Электроды по алюминию – разновидности и их особенности

Что такое анкер

Изначально так называется вид крепежа, который удерживается в крепёжном отверстии благодаря распиранию (расклиниванию) специального элемента (распорной гильзы или втулки). Возникающие при этом мощные силы трения препятствуют извлечению крепёжной детали из установочного гнезда. Это, так называемый, механический анкер.

Сейчас же существует другой тип анкеров – химический. Крепится он при помощи клеевого состава, изготовленного на основе синтетической смолы. Данным составом заполняют монтажное отверстие, затем в него вкручивается та или иная крепёжная деталь: болт, шпилька или арматура. Очевидно, используя «химию», мы имеем более широкий выбор крепежа.

Принцип работы и применение

Бетон — пористый материал с неоднородной структурой. В месте крепления создаются усилия — на вырыв, сжатие, сдвиг, срез, изгиб, скручивание, которые анкер воспринимает совместно с несущей конструкцией.

При этом используются три принципа работы:

• При взаимодействии поверхности болта и материала основания возникают силы трения. Распор создают металлические цанги, дюбели.
• На глубине анкеровки материал сопротивляется смятию или излому. Этому способствуют цанговые втулки на крепеже, расширения, изогнутая форма стержня.

Действующие нагрузки компенсируются касательными напряжениями в месте контакта монолита и металлического стержня при склеивании или замоноличивании. По этому принципу работают клеевые анкера, гладкие закладные детали.

При неправильном подборе крепежа возможны разрушения по материалу конструкции, телу анкера или его вырыв, изгиб, плавление, выгорание, коррозия. Последствия этого могут быть катастрофическими — обрушения кровель, фасадов, стен или ограждений.

Неправильное проектирование, крепление и эксплуатация анкеров в мостах, плотинах или эстакадах приводит к чрезвычайным ситуациям. Но даже неожиданное падение полки для книг, карниза или телевизора — не самое приятное событие, чреватое травмами и материальными убытками.

Чтобы этого не случилось, анкеры рассчитывают на нагрузки. Для проектирования крепежа используют Пособие к СНиП 2.09.03, которое содержит классификацию, алгоритм расчета, рекомендации по образованию и разметке скважин, установке болтов.

Анкеры выполняют несущую или конструктивную функцию. В первом случае это нагруженное крепление, где с основанием соединяют:

• балки;
• плиты перекрытия, балконные консоли;
• фермы, колонны;
• лифты, лестничные марши и площадки;
• стеновые или отделочные панели;
• коммуникации, инженерное оборудование;
• оконные или дверные коробки;
• навесы, козырьки;
• пристройки;
• потолочные светильники, вытяжки;
• подвесные потолки.

Метизы применяют для укладки лаг на бетонные полы или плиты с пустотами. Установка анкерных болтов используется при креплении на стену навесной мебели, электрооборудования.

Конструктивный крепеж применяют для предотвращения смещения частей узла, устойчивость которых обеспечивается собственным весом, а также их рихтовке при строительстве.

Без анкеров не возводится ни одно здание. Их монтируют до заливки бетона или после — в подготовленное отверстие или готовый колодец.

Подробности

Виды анкерных болтов

Классификация будет происходить по самым разным признакам. Так, назначение бывает универсальным, потолочным, рамным или даже фундаментным, для пористых и плотных оснований. Форма может быть самой разной (изогнутой или прямой), поверхность рифленая, гладка или с резьбой, а конструкция сборная или цельная. Установка предполагает вкручивание, забивание, вклеивание или даже крепление насквозь. А на основании функциональных составляющих есть химические и механические анкера.

Механические

Такая группа механических анкеров представлена изделиями, которые ставят с использованием физической силы и инструментов. В главной массе такая продукция сделана из металла. Куда реже применяют дюбеля из пластика.

Забивные

Такой тип анкеров используют для обустройства инженерных коммуникаций. Внешне крепление похож на дюбель, который будет проталкивать в отверстие, которое приготовлено заранее. Он бывает сделан из полимеров или металла, а бесшовная втулка с нижней зауженной частью (лепестками) имеет внутри резьбу и вставку для расклинивания в виде акульего зуба. Лепестки начинают распускаться при вкручивании шпильки/болта со сквозным прохождением. К достоинствам использования такого крепления можно отнести:

• Малая стоимость.
• Надежное фиксирование с компенсацией вибрации.
• Полное погружение.
• Неглубокая посадка.
• Скорость монтажа.

Но важно соблюдать точность при формировании погружных отверстий. Кроме того, есть ограничение – пористые материалы начнут крошиться при забивании втулки. По этой причине монтаж допускается лишь в монолитной конструкции с высокими прочностными показателями. Алгоритм действия при монтаже забивных анкеров для бетона следующий:

1. Подготовьте отверстие, которое будет соответствовать внешним параметрам втулки.
2. В лунку следует погрузить корпус с дальнейшим расклиниванием при помощи кернера.
3. Вкручивают болт.

К забивным относят анкеры потолка и дюбель-гвозди. Их применяют для сборки подвесных конструкций, установки закладных. Еще актуально такое крепление для монтажа опалубки, вентиляции, кабель-каналов и трубопровода. Использовать метизы второй раз нельзя, потому что втулки не демонтируют. По этой причине болты часто играют роль антивандального или противопожарного крепления.

Клиновые

Такие анкерные болты по бетону нужны для установки тяжелых конструкций. При этом основание опор должно быть прочным и без пор. Никакие рубашки дополнительно не нужны. Конструктивное исполнение метизов будет выглядеть так:

• Гайка.
• Цанга.
• Шпилька с клиновидным расширенным кончиком и резьбой.

Анкер вбивают в посадочное место с нужным диаметром. При выкручивании болта будет происходить смещение клина внутрь зажима цанга, причем его лепестки начинают раздвигаться.

Распорные

По принципу действия анкер для распорки по бетону похож на клиновый. Но тут вместо цангового зажима увеличится нижняя цилиндровая часть в диаметре, где вставлена шпилька. Втулок будет от 1 до 3 штук. Это одноразовое крепление, который может выдерживать огромные нагрузки. Погружение производится на огромной глубине (относительно забивных дюбелей). Для пористого основания использовать его не рекомендовано, но плотность может быть со средними показателями.

По свойствам отличают несколько видов анкеров:

• КАК – горячеоцинкованный.
• КА – электрооцинкованный.
• КАН – устойчивый к кислотам.
• RАR – сделан из нержавейки.

Распорная часть может быть сделана в виде гильзы или втулки. Шпилечная выступающая часть может быть сделана двумя методами – с кронштейном или гайкой на конце. Первые актуальны для устройства навесной конструкции.

Разжимной

Такой анкер для бетона представлен как лепестковая гильза с гайкой, которая встроена на конце. Как результат, при вкручивании болта будет происходить распирание корпуса в целом (помимо кромок). Это будет объясняться применимость рабочих изделий для работ с пустотелыми и пористыми основаниями. Такое крепление при желании можно демонтировать и снова использовать. Для сквозного погружения шпильки отверстие для анкера просверливают на глубину с запасом в 2 см. Доя расчет следует взять длину гильзы.

Рамные

Такие оцинкованные анкерные болты предназначены для установки оконных переплетов и коробок двери. Принцип действия будет основан на разжимных метизах. Лишь лепестки смещены в нижнюю корпусную часть, а на верхней отлиты упоры, которые исключат смещение и проворачивание гильзы.

Химические

Такие «якоря» представлены как шпильки или болты, которые погружают в жидкую и быстроотвердевающую клейкую массу. Как результат, нагрузка на метиз будет распределиться по всей длине (равномерно). Рабочий вес химического анкера является двухкомпонентной синтетической смолой (второе вещество требуется для того, чтобы ускорить отвердевание состава). К достоинствам крепления отнесем:

• Соединение высокопрочное.
• Можно исключить из состава токсичные вещества.
• Нет аромата.
• Твердость сухого остатка без теплового расширения.
• Используют почти для всех оснований на улице, а также внутри помещения.
• Герметичное заполнение пустот в месте посадки.
• Сохранение технических свойств в течение больше полувека.

Но есть и определенные минусы. Цена продукта больше, нежели у аналогов з металла. До применения рабочая масса хранится в закрытом состоянии максимуму 12 месяцев. Скорость отвердевания зависит от температур, заявленных производителей. Обычно это от 20 до 40 минут, а при отрицательном показателе термометра (менее -5 градусов) может потребоваться больше 5 часов. На строительном рынке есть химические анкера в паре исполнений. Ампульный дюбель с болтом погружного типа сделан в виде цилиндра со стеклянными тонкими стенками. После того, как изделие будет погружено в отверстие, начинают закручивать стержень из металла. От этого емкость разрушится, а полиэфирные смолы со стирольными отвердителями (в таком случае ампул 2) или без него следует заполнить пустоты в лунке. Осколки будут играть роль армирования. Тут следует отслеживать параметры посадочного места, потому что смолы может просто не хватить, что приведет к тому, что в конструкции не будет надежности. Второй вид анкеров представлен как инъекционные или капсульные изделия. Вторые бывают в картриджах (емкость со специальным носиком) или тубах (баллончики с объемом от 0.4 до 0.8 литров для строительного пистолета). Их цена ниже, нежели у ампульных, а для рабочей массы применяют синтетические смолы, полиуретан, акрилат и остальные аналоги.

Монтаж

Установка анкерных болтов тоже отличается. Посадочное место следует очистить от пыли и заполнить клеевым составом. После в него погружают металлический стержень. Достоинством такого подхода будет универсальность по отношению к основам опор. В таком случае подача жидкости не дозированная, что крайне важно при работе с хрупкими и пустотелыми конструкциями. В случае, если требуется вместо стержня можно поместить в отверстие забивную втулку. В таком случае анкерное крепление будет разборным, а болт заменим на кольцо или крючок. Обычно жидкие дюбеля ставят для фиксирования оборудования на под. Еще этот анкер актуальный в том случае, когда в проекте заранее не предусмотрена установка инженерных коммуникаций, но производить его крайне важно. Допускается применять изделия при работах с монолитным фасадом и фундаментом из бетона.

Маркировка

Чтобы определиться с выбором того ил иного крепления для бетона, габаритов, можно рассмотреть, как маркируют изделия. Допустимая нагрузка указана в сертификатах на изделия, а вот на ценниках – параметры (физические), которые следует соблюсти при применении крепления. Расшифровка на примере продукта М8 10/35*90 будет выглядеть таким образом:

• 90 – минимальный размер углубления отверстия для якорного фиксатора.
• 35 – допускаемая толщина конструкции, которая будет закреплена.
• 10 – диаметр посадочных мест и сверл для высверливания.
• М8 – это диаметр резьбы, которая нанесена на стержень болта или шпильки.

Габариты анкерных болтов, которые применяют для бетона, отличаются по назначению. Так, для нужд бытового характера, требуется ограничиться диаметром в 1.2 см, а длиной и 0.2 метра. Для тяжелых конструкций параметры увеличатся до 2 см и 0.35 соответственно. Это свидетельствует о том, что толщина для закрепляемых конструкций бывает равна от 1.5 до 6 см, а для основания несущего типа – от 5 до 30 см.

Ручка для надфиля из анкерного болта

Если вы случайно найдете анкерный болт на балконе в ящике с инструментами или в гараже, используйте его с умом. Мало кто знает, что из него можно сделать полезный инструмент, который точно пригодится в каждом доме.

• 
  Разберите его, вам потребуется гайка и болт. Итак, найдите старым методом центр около шляпки болта.

• Вам потребуется проделать отверстие по центру болта.
• Нужно накренить их и зажать болт в шуруповерт.
• В тиски зажмите сверло и сделайте отверстие с глубиной от 1 до 1.5 см.
• Когда отверстие будет готово, возьмите ножовку для металла и сделайте пару пропилов.
• Далее уберите в сторону болт, а после вам потребуется кусочек трубы.

• Если очень чуть большая, сделайте пару пропилов и подбейте края молотком.

• Немножко «наляпайте» сварки.
• Зачистите все и отрежьте часть трубы
• Ко второй половинке трубы, следует приварить гайку от болта.
• После можно собрать самоделку – поставьте надфиль или сверло в болт.
• Зажмите второй частью и получится удобная, но самое главное, многофункциональная «ручка-держатель».

Надеемся, что это было полезно для вас.

Виды и способы крепления

Анкерное крепление выполняют различными видами стальных изделий, где используются одна или одновременно несколько действующих сил — трение, упор и межмолекулярная связь при склеивании.

Классифицируют анкеры по признакам:

• назначение — фундаментные, потолочные, рамные, универсальные;
• форма — прямые или изогнутые;
• конструкция — цельные или сборные;
• поверхность — гладкая или с резьбой;
• площадь контакта — для плотного или пористого материала;
• способ монтажа — забивание, вкручивание, вклеивание, сквозное крепление.

Распорные

Для решения ответственных задач применяют распорные анкера для бетона с гайками, где работает сила трения. Они представляют собой шпильку с резьбой, коническим наконечником и втулкой. При вкручивании она расклинивается и прочно удерживает болт в теле бетона.

Достоинства этих клиновых крепежей:

• простота установки анкеров в бетон;
• возможность сквозного монтажа;
• высокая несущая способность.

Клиновые метизы применяют только для плотных бетонов. Их нужно достаточно глубоко погружать, нельзя использовать повторно.

Если вместо гайки на конце стержня установлен кронштейн, на такое крепление можно подвесить оборудование.

Разновидности клинового анкера — втулочный или гильзовый метизы. Выпускаются в виде болта со специальной расклинивающей гайкой на конце или шпильки с коническим уширением. Для равномерного распределения внутреннего напряжения их усиливают двойным распором.

Эти метизы используют в бетонах высокой и средней плотности. Достаточная площадь контакта при малом диаметре стержня позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Забивные

Для плотных бетонов применяют короткие забивные анкеры с метрической резьбой и внутренним конусом. Он расклинивает основание при вкручивании болта или шпильки.

Крепление просто изготавливается, не выступает на поверхность. Такой вариант используют для монтажа потолочных воздуховодов, коробов и другого инженерного оборудования.

В просверленное отверстие забивают метиз, расклинивают кернером-бородком и закручивают стержень с резьбой любой длины.

К забивным относятся потолочный анкер или дюбель-гвоздь, которые крепят на основание через деталь. Это удобное соединение для потолков Армстронг, подвесов, реек, монтажных закладных. Поскольку болты несъемные, их часто применяют как противовандальный и противопожарный крепеж.

Рамные

Предназначены для раскрепления оконных или дверных коробок. Гильза разрезана по всей длине, а небольшая расклинивающая гайка при затягивании поджимает конструкцию к проему до нужного положения.

В верхней части гильзы для защиты от проворачивания и смещения вокруг оси расположены упоры.

Саморезы по бетону

Прочное соединение создает резьба по всей длине метиза. При вкручивании в бетоне возникает высокое сопротивление на сдвиг или вырыв изделия. Благодаря этому несущая способность крепления очень велика.

Шурупы по бетону принимают до 100 кг нагрузки, просты в монтаже и надежны в эксплуатации.

Разжимные

К ним относится болт Молли, называемый в обиходе «бабочкой». Предназначен для монтажа светильников, полок, карнизов, картин в пустотелые бетонные конструкции с низкой несущей способностью.

Цанга на болте или винте представляет собой раскрывающуюся юбку, при вкручивании стержня она упирается во внутреннюю сторону полости основания.

Специальные шипы с внешней стороны цанги углубляются в бетон, не дают метизу проворачиваться или смещаться при установке. «Бабочка» может продаваться без винта.

Химические

Химический анкер — полужидкая быстротвердеющая масса, с помощью которой шпильки или болты вклеивают в основание.

Составы обеспечивают прочную связь с бетоном без точечных или локальных напряжений. Нагрузка равномерно распределена по длине соединения.

MasterGitar.com

Самостоятельно изготовим простой анкер для гитары в домашних условиях. Получим надежный удобный гриф, на котором можно играть по всей его длине.

Работа в рамках цикла статей о ремонте грифа советской гитары.

Анкер гитары — это металлический прут или их конструкция, которая устанавливается в тело грифа, чтобы компенсировать натяжение струн. Существуют разные типы анкеров для гитары. Оставим эту тему для другой статьи.

Наш анкер гитары будет иметь один стержень. Устанавливать его мы будем с тыльной стороны грифа, так как изготавливать новую накладку не входит в наше техническое задание (привести в порядок старый советский гриф с минимальными затратами).

Принцип действия простого анкера гитары

Анкер, который мы будем устанавливать, будет одинарным прутом, который надо зафиксировать с одной стороны. Там сделаем простой загиб. С другой стороны должна быть резьба, соответственно, гайка и упор.

При закручивании гайки прут натягивается. Хитрость состоит в том, что анкер установлен в грифе с некоторым изгибом, когда мы стержень натягиваем, он стремится выпрямиться и, соответственно, выгибает гриф.

Ниже схема работы анкера в утрированных формах. Анкер — синеватая линия. Границы грифа — черные линии. Если натянуть анкер, то он будет пытаться стать короче, а соответсвенно стать более прямым, грифу же придётся согнуться.

Именно для того, чтобы стать короче анкер должен скользить относительно шейки грифа.

На протяжении всей длины анкер гитары должен проскальзывать в пазе.

Иначе он просто не будет работать на изгиб, но должен быть зафиксирован с одного конца, т.е. не прокручиваться там и не смещаться.

Изготовление анкера гитары

Нам нужен стержень диаметром около 5мм. Можно было бы специально найти необходимую заготовку, но решено было использовать шпильку, которую можно купить почти везде, где продаются строительные товары. Ими крепят подвесные потолки. Представляют они из себя стержни с резьбой на всю длину, которая у них около метра.

Исходя из того, что анкер гитары должен проскальзывать в пазе, предлагаю сорвать ненужную резьбу. Есть опасность, что со временем натянутый анкер врежется витками в дерево и усложнится его продольное смещение внутри грифа гитары. Работа анкера может быть нарушена. Полумерой также выглядит просто закрыть его изоляцией.

И так план действий по изготовлению анкера грифа:

• Отмерять необходимый кусок шпильки
• Сорвать ненужную резьбу
• Загнуть фиксируемый конец
• Надеть тонкостенную термоусаживаемую трубку (ТУТ)
• Изготовить гайку из латуни

Разрезаем шпильку

Для того, чтобы отмерять необходимый кусок стержня с запасом, надо посмотреть на гриф гитары. Все делается методом прикладывания. У меня даже уже сделан паз, но об этом в другой статье, ссылка будет в конце статьи.

Фиксировать анкер будем между нулевым и первым ладом гитары в самом начале накладки. Заканчиваться анкер должен вместе с пяткой грифа. Но это чистый размер.

Надо оставить запасы примерно по 30мм с каждого конца. Например, чтобы не мучать нужную резьбу в патроне шуропувёрта.

Срываем резьбу

Находим плашку M5, если ваша шпилька с такой резьбой. Определяем тот отрезок, где резьба нам точно не понадобится.

Нежно оберегайте то место, где резьба необходима.

Закрепляете шпильку в шуроповерт или дрель с низкими оборотами. Нам высокие обороты и не нужны.

Обязательно низкие обороты, иначе вращающийся стержень превратится в опасное оружие. На высокой скорости может произойти все что угодно.

Накрутите плашку на некотором расстоянии от конца. Предлагаю оставить немного резьбы и на кусочке, который будет наглухо закреплен. Плашку укрепите в тисках. Теперь медленно вращая будущий анкер, вкручивайтесь и выкручивайтесь, создавая давление на плашку, т.е. анкер закручивается, а вы его тянете на себя и наоборот. Можно немного перекашивать, но это и так само собой будет происходить. Вы увидите как витки начнут беспощадно срезаться. Останутся только неровности, которые уже не будут такими опасными, чтобы врезаться в дерево, особенно с учетом изоляции.

На фото все наоборот. Я закрепил в тиски шуроповерт, чтобы сфотографировать. Один конец анкера уже загнут, а зря.

Загиб на этом этапе мешает. После того как резьба сорвана плашку желательно снять именно с конца, резьба на котором неважна.

Загибание одного конца анкера

Один конец анкера должен быть зафиксирован. Можно просто загнуть буквой «Г». Нагреваете на газе и сгибаете без особых проблем. Радиус изгиба получается достаточно маленький. Тут проблем возникнуть не должно.

Я сначала загнул, а потом сорвал резьбу, рекомендую вам сделать наоборот. Плашка явно пострадала после такого обращения, начала царапать резьбу. Мне не хотелось её снимать через тот конец, где резьба необходима. Если бы я не загнул второй конец, тогда это не было бы проблемой.

Изоляция

Я решил «зачехлить» анкер гитары термоусаживаемой изоляцией. Продаётся такая трубочка из резиноподобного материала, которая при нагреве скукоживается прямо на глазах. Для нагрева подходит газовая плитка. Причем продольного уменьшения абсолютно не просисходит. Все очень просто.

Изготовление латунной гайки

Сначала я думал использовать гайку, которая продаётся вместе со шпильками. Но потом всё-таки решил изготовить латунную гайку, так как не понятно какой твердости металл шпильки. Латунь будет точно мягче. И при возможном срыве резьбы, она сорвется именно на гайке. Также латунь не будет изнашивать витки на самом анкере гитары.

План действий:

• Приобретается заготовка латуни.
• Отрезается небольшой кусочек.
• По центру просверливается отверстие.
• Нарезается соответствующая резьба.
• Обычным напильником делается шестигранник под заведомо купленный ключ.

В природе существуют латунные стержни и шестигранники разных размеров. Я нашел стержень с диаметром 10мм. Отрезал от него небольшой кусочек, так чтобы короткой эту гайку назвать было нельзя.

Как сверлить отверстие в латуни

Конечно, что все это просто сделать на элементарном специальном оборудовании, но я исхожу именно из домашних условий.

• Как можно точнее разметьте центр.
• Вставьте кусочек в тиски горизонтально.
• Приставьте сверло.
• Посмотрите соосность сверху.
• Посмотрите сбоку.
• Сохраняя это положение, начинаете сверлить.
• Смотрите постоянно сверху и сбоку по очереди.
• Можно повернуть заготовку на 90 градусов. Получается достаточно точно.

Небольшой перекос ничему не мешает. Если купить заготовку латуни с небольшим запасом по диаметру, то недостатки сверления можно скомпенсировать обработкой внешней стороны.

Другой способ, можно как-то закрепить дрель и вдоль некой направляющей двигать заготовку на сверло.

Сверло для резьбы М5 мне посоветовали 4.2мм. Я просверлил 4.1мм, но второй раз попробовал бы 3.9мм. Все-таки руками это не на сверлильном станке, и резьба на шпильке также не высокоточная. Метчик в латуни досверлит необходимое отверстие.

Моя гайка для анкера будет утоплена в тело пятки грифа. Чтобы достать её можно применить сменную насадку на торсионный ключ, на фото размер 9мм. Можно попробовать 8мм. Вороток для насадки сделан из шестигранника, который обработан под квадрат.

Также я подготовил металлический упор и шайбочку. Упор для работы анкера очень важен. Сделайте так, чтобы гайка четко упиралась в упор, а упор не проваливался в канал анкера.

Продолжение работы по ремонту советского грифа — установка этого анкера в шейку грифа.

Микола Руденко

С гайкой

Конструктивными элементами анкерного болта данного типа являются:

• резьбовая шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на второй накручена гайка;
• накрученная на шпильку распорная втулка (ее нижний конец имеет продольные прорези на боковой поверхности, которые формируют своеобразные лепестки).

Анкер с гайкой подходит для сквозной установки в предварительно просверленное отверстие

Надежная фиксация такого крепежного элемента обеспечивается за счет того, что лепестки распорной втулки разжимаются, что происходит при воздействии на них конусного конца шпильки. Чтобы конусный конец такого болта начал входить во втулку и разжимать ее лепестки, как раз и используется гайка.

Монтажные параметры анкера с гайкой

Крепят анкерный болт с гайкой в фундаменте или любой другой строительной конструкции из бетона, выполняя следующие действия:

• сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
• тщательно очищают посадочное отверстие;
• аккуратно забивают анкерный болт с гайкой при помощи молотка;
• затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

После того как установка анкерного болта закончена, можно скрутить с верхней части шпильки гайку и заняться монтажом требуемого предмета.

Порядок установки анкерного болта с гайкой

Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др.). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

Усовершенствованной моделью анкерного болта данного типа является двухраспорный анкер, который за счет особенностей конструкции можно с успехом крепить не только в прочном бетоне, но и в пустотелых и пористых материалах. В таком болте имеется сразу две втулки, которые разжимаются в процессе закручивания резьбового элемента, создавая более надежное крепление в стене или фундаменте.

» data-lazy-type=»iframe» src=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

Это интересно: Водогазопроводные трубы (ВГП): виды, характеристики, применение

Виды анкерных болтов

Для решения монтажных задач сегодня применяются многочисленные виды анкерных болтов. Это позволяет подобрать крепеж для монтажа разных типов грузов в разных условиях. В том числе есть узкоспециализированные метизы, рассчитанные только на определенные грузы.

Основные разновидности анкерных болтов:

• с гайкой;
• с крюком;
• с кольцом;
• распорные;
• двухраспорные.

Анкерные болты с гайкой

Классический тип крепежа, оптимальный вариант как крепить анкерный болт в стену. Метиз состоит из таких частей:

• шпилька клиновым распором;
• корпус анкера – металлическая втулка;
• гайка;
• шайба.

Анкер вставляется в предварительно просверленное монтажное отверстие. При навинчивании гайки на шпильку происходит расклинивание втулки. Ее корпус распирается. В результате возникает значительная сила трения между втулкой и стенками отверстия в строительном материале. Благодаря этому, крепежный элемент плотно садится и выдерживает большой вес закрепляемого груза.

Чтобы обеспечить надежность монтажа, крепить анкер необходимо в прочный строительный материал – бетон, кирпич, природный камень.

Анкерный болт с кольцом

На конце болта расположено кольцо. При монтаже оно служит опорой для вертикально закрепляемого груза. Метод, как установить анкерный болт с кольцом, не отличается от технологии монтажа предыдущих видов крепежа. Анкер устанавливается в просверленное монтажное отверстие. При закручивании стержня втулка распирается и надежно фиксируется в теле материала.

Анкер этого типа подходит для монтажа кабельных растяжек между зданиями. Кроме того, использование метизов этого типа – оптимальный вариант, как крепить анкерный болт в потолок, например, для монтажа люстры.

Анкерный болт с крюком

Конструктивно этот тип анкер практически не отличается от предыдущего типа. Основная разница состоит в наличии монтажного крюка на конце стержня, закручиваемого во втулку. Крепежный элемент хорошо подходит для монтажа канатов, кабеля, троса, навески грузов. Благодаря крюку, закрепленный груз можно легко снять при необходимости.

Технология, как крепить анкерный болт с крюком, аналогична способу монтажа модели с гайкой.

Распорный анкерный болт

Этот тип анкера отличается от предыдущих по конструкции и способу монтажа. Он монтируется только в плотный бетон. При его креплении не используются резьбовые детали. Основным рабочим элементом является шток, изготовленный из высокопрочного сплава.

Для крепления такого анкерного болта в стене его устанавливают в отверстие, просверленное в материале основы. После этого необходимо сильно ударить молотком по штоку. При забивании он расклинивает втулку, обеспечивая надежную фиксацию. В закрепленный анкер вкручивается шпилька с гайкой или болт. Это позволяет создать резьбовой узел для крепления груза.

Распорные анкерные болты имеют ограниченную грузоподъемность по сравнению с другими разновидностями. Однако для бытовой сферы его характеристик вполне достаточно.

Двухраспорный анкерный болт

Двухраспорный анкерный болт – улучшенный вариант традиционного анкера с гайкой. Особенность его конструкции состоит в двойной металлической трубке. Таким образом обеспечивается намного более сильный распор в конечной и средней части крепежного элемента. Такая конструкция обеспечивает более равномерную нагрузку на рабочую часть метиза, что повышает надежность соединения, позволяет выдерживать более значительные нагрузки, увеличивает срок службы.

Размеры и характеристики анкерных болтов

Анкерные болты по бетону классифицируют по размерам на три группы:

• малые — диаметром до 8 и длиной до 55 мм;
• средние — до 12х120 мм;
• крупные — максимальный размер 24х220 мм.

Маркируют анкер согласно размерам, указывают диаметр резьбы, номер сверла, толщину прикрепляемой детали, глубину монтажного отверстия.

Например, обозначение крепежного изделия М8 10/60-115 расшифровывается:

• диаметр резьбы — 8 мм;
• диаметр сверла — 10 мм;
• длина анкера — 115 мм;
• толщина прикрепляемого элемента — 60 мм.

Технические характеристики — минимальная вырывающая сила, допустимый изгибающий и максимальный крутящий момент, вес метизов — указываются в таблице параметров крепежа.

Инструкция по монтажу

Анкеры по бетону монтируют до начала заливки монолита или на уже готовое основание. В первом случае шпильку, болт или другую закладную деталь закрепляют проволокой или приваривают к арматурному каркасу, затем заливают раствор.

Чтобы уберечь резьбу от загрязнения, ее закрывают пленкой. К последующим работам приступают после набора бетоном прочности.

Во втором случае технология включает подготовку скважины и установку изделия.

Сверление

Перед тем, как установить распорный, забивной или разжимной анкерный болт в бетон, подготавливают отверстие:

• Размечают положения метизов на основании
• Дрелью или перфоратором просверливают скважину на 20 мм длиннее стержня и диаметром, рекомендуемым маркировкой болта.
• При помощи пылесоса очищают отверстие от остатков сверления.

Если нужно закрепить какую-либо деталь на основании, сначала просверливают ее, а затем сквозь готовое отверстие проделывают скважину в несущем элементе.

Монтаж анкера с гайкой

Установку анкерного болта с гайкой применяют для закрепления конструкций небольшой толщины, например, деревянной доски или металлического уголка, к основанию.

Болт забивают в отверстие молотком, закручивают гайку ключом. Рекомендуется использовать накладку из бруска или обрезка доски, чтобы не повредить верхнюю часть метиза с резьбой.

Если болт потребуется удалить, ослабляют гайку и извлекают его из стены.

Для подвешивания бытовой техники или оборудования на вертикальную поверхность применяют анкеры с кронштейном вместо гайки. Его вкручивают до упора, следя, чтобы крюк занял нужное положение.

Монтаж химического анкера

Жидкие или инъекционные дюбели устанавливают согласно инструкции изготовителя. Их выпускают в капсулах или картриджах.

Монтаж каждого вида имеет свои особенности:

• Капсулу помещают в отверстие, затем вкручивают болт или шпильку. Выжидают до полного затвердения состава.
• Картридж заряжают в пистолет, заполняют скважину под давлением, монтируют метиз.

Анкеры из пластиковых труб

Такой крепеж легко делается из остатков полиэтиленовых труб для водопровода. После забивания в бетон оторвать его можно только с куском основы – настолько крепко он удерживается внутри.

Для изготовления трехсоставных анкеров нужны:

• трубы из полиэтилена;
• шайбы, болтики, гайки.

Кусок трубы и болт с гайкой
От трубы отрезают кусок, который по размеру будет равен расстоянию между головкой болта и началом гайки, на него надетой. Это кусок распиливают на три части косыми разнонаправленными движениями, после чего все отрезки собирают на стержне. Диаметр последнего должен примерно соответствовать внутреннему пространству трубы. Сверху на анкер надевают гайку.

По мере готовности анкер можно сразу же применять на практике. Его вставляют в отверстие в стене головкой вперед, после чего затягивают гайку. При необходимости под гайку заводят шайбу для уплотнения соединения. При вкручивании гайка начнет сдвигать куски трубы, в результате чего они станут распирать крепежный элемент.

Клиновидный анкер – как сделать

Есть еще один способ, как изготовить анкер из пластика. От водопроводной трубы отрезают кусок небольшого размера, вертикально зажимают его в тисках.

Далее с помощью ножовки режут кусок наискосок с двух сторон. Получается клин в форме буквы «V», который надевают на болт, присоединяют шайбу и гайку.

Анкер клиновидного типа

Работать с готовым крепежом тоже несложно. Его вставляют в отверстие в стене вперед головкой. По мере закручивания гайки анкер распирается, и соединение получается очень прочным.

С шестигранной головкой

Резьбовая часть такого крепежного изделия – это классический болт, обратный конец которого также имеет коническую форму. Вкручиваясь в распорную муфту, такой болт разжимает ее своим коническим хвостовиком, обеспечивая надежное крепление изделия в стене или фундаменте.

Крепить такой анкер следует, вставив и аккуратно забив в предварительно подготовленное и очищенное отверстие. Затем надо надежно закрепить болт, закрутив его шестигранную головку.

Порядок установки анкерного болта с шестигранной головкой

Болты данного типа, вместо шестигранной головки у которых может быть крюк или кольцо, используются для выполнения монтажных работ по бетону, камню и другим строительным материалам с плотной внутренней структурой.

Ударные

Анкерные болты данного типа состоят из:

• полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
• ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
• гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

Отверстие под ударный анкер выполняется сверлом чуть большего, чем сам анкер, диаметра

Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.

Монтаж ударного анкерного болта

Самодельный анкер с хитрым креплением

Если вы любите делать что-то своими руками, то рекомендую обратить внимание на данную самоделку, которая представляет из себя, достаточно мощный анкер с хитрой фиксацией. Изготавливается он очень просто, из материалов которые есть у каждого в мастерской или гараже, надеюсь идея вам понравится.

Советую дочитать до конца, будет интересно!

Необходимые материалы

• Длинный болт нужного диаметра
• Гайка и шайба
• Листовой металл или профильная труба
• Стальная проволока
• Вспомогательный инструмент

Изготовление анкера

Первым делом нужно вырезать из листового металла или профильной трубы, небольшую полоску.

Толщина её должна быть равна диаметру болта и примерно 4 см в длину.

У болта отпиливаем шляпку и болгаркой делаем продольный пропил, примерно на 5-6 см, а параллельные края (со стороны резьбы) немного стачиваем.

Теперь просверливаем стенки болта и, тем же сверлом делаем отверстие в пластинке, чуть ниже центра.

От стальной проволоки откусываем небольшой кусочек, я его нагрел на огне чтобы он стал мягче, продеваем пластинку между стенок болта и вставляем проволоку, её диаметр должен быть равен диаметру отверстия.

Теперь нужно заклепать края проволоки. Сильно бить не надо, главное чтобы язычок держался и не выпал вместе с проволокой.

Как работает анкер

Тут всё очень просто: в необходимом материале нужно просверлить сквозное отверстие немного больше диаметра болта и, продеть в него анкер, язычком вперёд. Затем подложить шайбу и затянуть гайкой, на фото ниже можно посмотреть как это выглядит:

Как только анкер выйдет с обратной стороны, язычок станет поперёк и не позволит вытащить болт обратно! Вот такое хитрое и простое устройство получилось, надеюсь идея вам понравилась, а ниже, можно посмотреть небольшое видео, где я подробно показываю как работает анкер.

Четырехсегментные

В конструкции такого анкерного болта не предусмотрена клиновая часть, а разжимание распорной муфты, разделенной продольными прорезями на четыре сегмента, происходит при вкручивании болта, который перемещает четырехгранный элемент в ее внутренней полости. Четыре лепестка, которые сформированы прорезями на боковой поверхности распорной втулки, изначально сжаты и образуют конусный наконечник такого болта. При вкручивании болта, который перемещает внутри распорной втулки резьбовой четырехгранный элемент, сегменты расширяются, что позволяет надежно крепить анкер в посадочном отверстии.

Достаточно большое распирание ламелей этого анкера обеспечивает ответственное крепление в материалах различного типа

Лепестки такого изделия раскрываются достаточно широко и происходит это очень аккуратно. Именно поэтому крепить его можно в пористых и даже пустотелых материалах. В качестве резьбового элемента, который обычно не поставляется в комплекте с таким анкерным изделием, может использоваться болт с обычной шестигранной головкой или болт, верхнюю часть которого венчает кольцо или крюк.

Установка 4-сегментного анкера

Общие рекомендации

Для того, чтобы правильно установить анкерные болты, необходимо учесть тип и прочность основания, выбрать оптимальный для конкретной детали вид анкера и определиться с его нагрузочными способностями.

И хотя некоторые типы не требуют высокой точности сверления отверстия (например, разжимной), но чем оно точнее, тем надежнее сцепление анкера с основанием.

Информация на заметку: Жидкое стекло, Растворитель 646 , уайт — спирит.

Анкерный болт. Установка принцип работы.

Забивные

Забивной анкер – наиболее простое крепежное изделие анкерного типа, конструкция которого состоит из распорной втулки с внутренним отверстием конической формы. Для установки такого анкерного болта в требуемой точке строительной конструкции его необходимо забить в посадочное отверстие, а затем вкрутить в него резьбовой элемент, который и обеспечит разжимание лепестков втулки.

Материалом для изготовления такого крепежа, процесс правильной установки которого можно посмотреть на видео, может выступать оцинкованная сталь или латунь.

Крепление забивного анкера

» data-lazy-type=»iframe» src=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

Этапы установки анкера

Монтажные работы не отнимут у Вас много времени и сил. Они включают в себя следующие этапы:

Сверление отверстия. При этом нужно учитывать, что его диаметр должен в точности совпадать с толщиной устанавливаемого анкера, а глубина — с длиной посадочной части крепёжного элемента. Для забуривания на нужную глубину можно воспользоваться глубиномером на дрели либо сделать на буре отметку, обмотав его изолентой. Тщательная очистка отверстия. Из него нужно удалить пыль и частички материала стены — это позволит установить анкер на всю длину с минимальными усилиями. Для очистки можно воспользоваться различными способами: начиная от бытового или строительного пылесоса, и заканчивая резиновой грушей. Установка анкерного болта. В подготовленное отверстие устанавливается анкер в собранном виде. Осаживать его необходимо на глубину, пока края оболочки не встанут вровень с поверхностью стены. Для установки анкера можно несильно ударять молотком по накрученной на шпильку гайке. Фиксация анкерного болта. Она осуществляется посредством затягивания гайки. Затягивать её нужно с максимальным усилием — до момента, когда проворачивание её ключом становится невозможным.

Основные нюансы монтажа анкерных болтов

Чтобы избежать ошибок при установке анкеров, важно соблюдать ряд рекомендаций:

• не использовать анкерные болты для установки в пустотелый кирпич. Они не смогут в нём должным образом зафиксироваться;
• при установке анкерных болтов в кирпич выбрать элементы диаметром не более 8 мм — более толстые анкеры могут привести к разрушению кирпича;
• отверстие для монтажа анкерного болта в бетонной стене должно находиться на расстоянии от края стены, в 2,5 превышающим глубину сверления;
• допускается сверление отверстия на 10–20 мм глубже длины анкерного болта;
• при выборе крепёжного элемента необходимо учитывать его максимальную нагрузку.

Теперь Вы всё знаете о правильной установке анкеров. Осталось только купить их в нашем интернет-магазине по привлекательной цене и приступить к монтажным работам.

Винтовые

Конструкция винтового крепежа, пользоваться которым очень просто, отличается от всех остальных изделий анкерного типа. Прорези на распорной втулке такого анкера, обеспечивающие ее разжимание в процессе монтажа, выполнены в ее средней части и имеют ослабленную конструкцию. Нижняя часть такой втулки – это гайка, в которую вкручивается болт анкера, сжимая ее по длине и обеспечивая разжимание лепестков.

Винтовыми называют различные по конструкции анкера

Процесс монтажа винтового анкерного болта также можно посмотреть на видео. Такой анкер можно крепить в «слабом» материале: пористом бетоне, кирпиче и др.

Монтаж

Чтобы просверлить отверстие в бетоне или кирпиче, нужен либо перфоратор с буром, либо дрель с ударным режимом и сверло по бетону. Берут сверло такого же диаметра, что и распорная втулка. Соответственно, если втулка диаметром 6 мм, то и бур берут на 6 мм. Просверливают отверстие на такую же длину, что и крепеж, и даже немного глубже, поскольку в отверстии могут остаться куски бетона, пыль, а вставить анкер нужно до упора.

Установив крепеж в отверстие, закручивают шестигранную гайку, за счет чего конусная гайка начнет заходить в распорную втулку. Последняя раскроется и упрется тремя лепестками в стенки отверстия. За счет этого анкер будет плотно установлен. Демонтаж простой – нужно выкрутить шпильку из распорной втулки. Втулка из отверстия не вытаскивается. Она остается в бетоне. Оставшееся отверстие можно заштукатурить или зашпаклевать.

При демонтаже шпилька выкручивается, а распорная гильза остается в отверстии

Не следует затягивать крепеж слишком слабо или слишком сильно. В первом случае анкер-болт будет недостаточно прочно фиксироваться в отверстии, и оно под нагрузкой разрушится со временем. Если переусердствовать с затяжкой, то можно сорвать резьбы, из-за чего крепеж придет в негодность.

Для затяжки анкер-болта может потребовать динамометрический ключ для контроля крутящего момента.

Стоимость одного анкер-болта M8 составляет порядка 50-60 рублей.

Если правильно подобрать анкер-болт по длине и диаметру в соответствии с нагрузкой, грамотно выполнить его монтаж, то он выдержит значительную нагрузку.

Удалось ли Вам решить свою проблему по рекомендациям из статьи?

Да!

46.39%

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.56%

Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.

15.05%

Проголосовало: 804