Рамный дюбель: виды, размеры, назначение

Современные строительные материалы активно совершенствуются по своим эксплуатационным качествам. Производители наделяют новую продукцию более широким спектром защитных свойств, а также повышают и базовые технические показатели. Не отстают в этом отношении и крепежные изделия, в разработке которых немалое значение имеет конструкционное исполнение. Примером удачного фиксирующего устройства является рамный дюбель, который сочетает в себе и надежность, и универсальность использования. Впрочем, особая конструкция данного метиза все же ограничивает спектр областей его использования.

Общие сведения о рамном дюбеле

В своей основе данный метиз имеет стержень, который по принципиальному устройству напоминает обычный шуруп или саморез. Его задача заключается в стягивании и фиксации двух или нескольких компонентов конструкции. Но главным отличием является присутствие вспомогательного элемента, который удерживает анкер. Дюбель рамный обычно не требует использования специального промышленного инструмента для установки. Чаще всего даже специалисты ограничиваются базовым набором инструментов, позволяющих сформировать подходящее по размерам отверстие.

Конструкция дюбеля

Устройство дюбеля такого типа усложнено в разных частях. Это и распорная часть, которая идет отдельно, и головка, и непосредственно зона шурупа. Что касается участка расклинивания, то дюбель рамный металлический взаимодействует с ним таким образом, что в процессе эксплуатации предотвращается риск прокручивания. Кроме того, эта своеобразная насадка уберегает и стеновую нишу от излишних механических повреждений, обеспечивая деликатную, но в то же время жесткую посадку.

Что касается головки, то существуют разные варианты ее исполнения, среди которых выделяются два – плоская «вечная» и увеличенная шляпка. Первая модификация, как видно из названия, не предполагает демонтажа, поэтому ее можно маскировать слоем штукатурки. Сплющенная и гладкая головка практически не выдается на поверхность конструкции. Иначе устроен рамный дюбель, в котором реализована укрупненная головка. Такие типы метизов проектируются с учетом возможности выкручивания без риска механического повреждения или срыва шляпки. Рабочая часть шурупа, собственно, напоминает традиционные метизы типа соморезов, но в данном случае немалый упор делается на формирование защитного покрытия – например, за счет оцинковки.

Анкер рамный в строительстве

Анкер рамный – важная строительная деталь, предназначение которой состоит в применении для сквозного монтажа рамных конструкций, реек, стеновых панелей на бетон и кирпич. Возможно только сквозное крепление оконных рам и дверных коробок из пластмассы и дерева, а также использование дюбеля при креплении бруса или реек к бетону, пустотельным стройматериалам, кирпичной кладке или газобетону.

Материалом изготовления дюбеля является сплав цинка и алюминия.

В момент, когда закручивается винт, начинается втягивание конусообразной втулки в тело дюбеля. В результате в просверленном отверстии стенки дюбеля начинают распираться. Это позволяет надежно фиксировать монтируемые детали. Благодаря наличию специальных ребер на стенках дюбеля металлический рамный дюбель гарантированно не будет проворачиваться внутри отверстия.

Существует определенные параметры допустимых нагрузок: рабочая нагрузка должна быть не более 25% от максимальной. Это касается нагрузки, применимой для бетона, прочность которого 200-250 кг/см². Рекомендуемая нагрузка увеличивается в пропорции к возрастанию прочности бетона.

* — значение имеют отклонения от указанных размеров не более 2%

Размеры элемента

Дюбеля поставляются в разных типоразмерах, что позволяет скреплять материалы общей толщиной в среднем от 40 до 170 мм. По длине шурупы могут иметь от 70 до 220 мм, при этом именно функциональная часть метиза рассчитывается на 5-15 мм короче. По диаметру спектр размеров гораздо скромнее и варьируется в среднем от 8 до 10 мм. С точки зрения долговечности и прочностных качеств, важно учитывать и технические параметры защитного слоя, которым покрываются рамные дюбеля. Размеры оцинкованного покрытия по толщине, к примеру, могут составлять от 5 до 10 микрон. Эта практически незаметная глазу величина тем не менее дает ощутимый защитный эффект для металла в процессе эксплуатации.

Рекомендации по выбору и монтажу

После того, как вы определились с тем, какой тип изделий лучше всего подойдет в вашей ситуации, можно приступать непосредственно к выбору конкретного варианта. Именно с этого аспекта мы и начнем рассмотрение.

Критерии выбора оконного анкера

Для начала нам следует разобраться с типоразмерами изделий, тут есть два основных варианта:

Анкера диаметром 8 мм, подходят для конструкций небольшого веса и могут иметь следующую длину: 72, 92, 112, 132, 152 и 172 мм. Длина подбирается в зависимости от толщины рамы и расстояния до основания. Помните одно простое правило – минимальная глубина закрепления в откосе не должна быть меньше 30 мм, только так можно гарантировать надежный монтаж;
Изделия диаметром 10 мм более востребованы в силу своей прочности и надежности. В этом случае размерный ряд намного шире, длина может составлять от 52 до 202 мм, чтобы не расписывать все характеристики и варианты, ниже представлена таблица, в которой указаны все данные, которые только могут понадобиться при проведении расчетов.

Самые ходовые размеры и их характеристики

Когда с размером вы определились, можно приобретать нужный вариант, но изделий на рынке очень много, и далеко не все из них отвечают требованиям надежности и долговечности. Поэтому стоит выбирать анкера очень тщательно, от этого во многом зависит качество монтажа окон. Ниже в таблице представлены основные критерии, учитывая которые вы точно выберете качественный вариант.

Технический параметр	На что нужно обратить внимание при выборе оконных анкеров
Материал изготовления	Добротный крепеж всегда изготавливается из стали, это обеспечивает максимальную надежность. Но я встречал варианты, в которых винт и гайка сделаны из порошкового металла, который не отличается надежностью. Отличить некачественный товар можно по весу: порошковые элементы очень легкие, в то время как сталь намного тяжелее
Качество покрытия	Многие полагаю, что раз анкера для пластиковых окон не видны после установки, то и к их покрытию не нужно предъявлять очень высоких требований. На самом деле это не так, наружная поверхность должна быть надежно защищена слоем цинка, он исключает возникновение коррозии из-за высокой влажности и продлевает срок службы крепежа. Да и серьезный производитель никогда не пустит в продажу изделия с невзрачным покрытием
Надежность втулки	Как вы могли понять из материалов, изложенных выше, именно втулка отвечает за прочность фиксации анкера, ведь это она распирается при закручивании. Чтобы обеспечить надежный монтаж, толщина втулки должна быть не менее 0,8 мм, если вы видите, что данный элемент слишком тонкий, то лучше поискать другой вариант

Лично я всегда определяю надежность изделия по качеству исполнения: добротное покрытие, четкий шлиц под отвертку и плотно располагающаяся распорная гайка – признак хорошего анкера. Кроме того, вы можете взяться за середину втулки и с силой сдавить ее пальцами, если она поддастся, значит, ее толщина слишком маленькая.

По качеству исполнения легко отличить надежный вариант

Цена изделий варьируется в зависимости от размера, так анкера диаметром 8 мм обойдутся вам от 6 до 12 рублей, а элементы диаметром 10 мм стоят от 5 до 14 рублей. Это средние показатели и они могут отличаться в некоторых регионах.

Как производится монтаж

Я вкратце расскажу вам о том, как с помощью анкеров закрепить окно, процесс несложен, если в нем разобраться. Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:

Так выглядит схема монтажных работ

Для начала нужно подготовить проем. Если в нем были старые конструкции, то их естественно следует удалить, после чего очистить поверхности и при необходимости заделать значительные неровности, которые могут образоваться при демонтаже;
С оконной рамы нужно снять створки, если она глухая, то следует вынуть стеклопакеты. Это, во-первых, упростит нам работу вследствие уменьшения массы изделия, а во-вторых, без снятия элементов мы не сможем провести крепление окна, поэтому надо в любом случае освободить боковые стойки с внутренней стороны окна. Рама выставляется по уровню, под нее при необходимости подкладываются клинья или деревянные бруски;

Очень важно выставить конструкцию идеально ровно

Далее необходимо разметить места крепления, они обычно располагаются сбоку на расстоянии 30 см от верхнего и от нижнего угла, то есть на среднее окно достаточно четырех крепежей. Для больших конструкций количество анкеров нужно увеличить. Сверлится рама сверлом по металлу диаметром 8 или 10 мм в зависимости от выбранных анкеров, под шляпку делается потай сверлом диаметром 16 мм, чтобы крепеж утапливался, а не торчал сбоку;

Нужно просверлить пластик и металлический профиль, который располагается внутри и обеспечивает жесткость конструкции

Через отверстия в раме нужно просверлить и основание, снимать окно не надо, так как оно уже выставлено, а делать работу два раза нет смысла. Аккуратно вставляете бур по бетону до упора в откос, после чего производите сверление на требуемую вам глубину, которая должна составлять как минимум 30 ми, хотя лучше, если анкер будет входить на 40 и более мм. Для рыхлых оснований глубина может составлять до 100 мм;

Аккуратно производите сверление откосов в нужных местах

Перед установкой стяните анкера до упора, то есть закрутите винт в гайку до тех пор, пока она не упрется во втулку (распирать она ее не должна). Далее нужно вставить крепеж в отверстие, чаще всего он идет очень плотно, и вручную затолкнуть его вряд ли удастся. Поэтому следует взять молоток и аккуратно забить крепеж до упора или до тех пор, пока шляпка не упрется в раму, не переусердствуйте и не сдвиньте конструкцию;

Аккуратно забейте анкер молотком до тех пор, пока шляпка не встанет на место в раме

В последнюю очередь анкера для ПВХ окон затягиваются с помощью отвертки с жалом PZ3 или шуруповерта с соответствующей насадкой. Опять же не нужно очень сильно усердствовать, проводите работу равномерно по всему периметру, иначе конструкция может перекоситься, и вам придется отпускать крепеж в одном месте и подтягивать в другом для выравнивания.

Чтобы скрыть места крепления при покупке анкеров для окон, приобретите и специальные заглушки под цвет рам.

Так выглядит процесс крепления на схеме

Материал изготовления

Основной шуруп чаще всего выполняется из стали. Это надежный, жесткий и в то же время долговечный материал, оптимально подходящий под требования крепежных операций. Единственное его слабое место – это подверженность коррозийным процессам, но технологи, как уже отмечалось, предусматривают оцинкованные и другие гальванические покрытия, оберегающие метизы от разрушения. Также стоит обращать внимание на материал наконечника распорки, которым комплектуется дюбель рамный. Нейлоновый элемент можно рассматривать как оптимальное решение, хотя встречаются и довольно жесткие пластиковые аналоги. Более того, из синтетических пластичных материалов нередко изготавливают и основы дюбелей. Такие метизы по своему устройству вполне соответствуют группе рамных моделей, за исключением материала изготовления. Используются такие изделия в узкоспециализированных целях, например в устройстве теплоизоляционных панелей, не требующих жесткой и высокопрочной фиксации.

Типы изделий и их особенности

Почему-то все обзоры в сети написаны только об одном варианте креплений. Между тем, используется два типа конструкций, которые заметно отличаются по принципу действия и конструкции. Разберемся в первую очередь с этим аспектом.

Тип 1 – классические оконные анкера

Для начала разберемся с их конструкцией, под фото и чертежом расписаны все составные части изделия:

Такт выглядит стандартный рамный анкер

Стальная разрезанная втулка изготовлена из оцинкованной стали, на ней в верхней части есть выступы, препятствующие проворачиванию элемента при его креплении, а в нижней сделан паз, в который входит специальная гайку. При затягивании втулка расширяется и тем самым достигается прочная фиксация анкера в поверхности;
Резьбовой винт вставляется во втулку, благодаря ему и производится крепление. Головка сделана под шлиц PZ3, что позволяет работать и мощным электроинструментом. Длина может быть разной в зависимости от размера используемого вами крепежа;
Гайка специальной конусной формы накручивается на винт, на ней есть специальные выступы, которые вставляются в разрез втулки. При закручивании гайка подтягивается к шляпке и расклинивает втулку до тех пор, пока она надежно не зафиксирует анкер.

Выступы на гайке должны располагаться в пазах втулки, чтобы хорошо распирать ее

Тип 2 – оконные анкера для пустотелых конструкций

Если необходимо закрепить окна в конструкциях, в которых есть пустоты, то классический вариант может не подойти, нужно усовершенствованное решение, которое обеспечит прочную фиксацию как в пустотелых, так и в сплошных основаниях. Разберемся с особенностями конструкции:

Этот вариант существенно отличается по способу фиксации в поверхности

Втулка отличается тем, что разрезы в нижней части располагаются не в самом конце, а с отступом от него. Получается система как в дюбелях-бабочках, когда при закреплении раздвигаются выступы, которые могут отлично зафиксировать крепеж и в пустотелом материале. На фото хорошо виден и понятен принцип действия этого варианта анкеров;
Шпилька используется такая же, как и в варианте выше с той лишь разницей, что на ней может быть длиннее резьбовая часть. Это нужно для того, чтобы можно было затянуть анкер до максимально прочной фиксации крепежа в пустоте;
Гайка в этом случае не конусовидной формы, а плоской, так как она должна не расклинивать втулку, а стягивать ее.

Разновидности

В первую очередь стоит указать на родственность рамных моделей дюбелей с фасадными. Они имеют схожее устройство, но есть отличия в характеристиках, обуславливающих и сферу применения элементов. Так, стандартные рамные метизы рассчитываются на обслуживание деревянных, пластиковых и различных композитных материалов, нагрузка которых не превышает 30 кг. В свою очередь, фасадный дюбель отличается возможностью работы уже с внешней облицовкой. Это панели, которые выполняют задачи теплоизолятора, декоративного оформления и определенные защитные функции. Внутри своих классов и рамные, и фасадные изделия различаются по тем же признакам – параметры шлица, гранность шляпок, принцип действия распорных втулок и т. д.

Назначение

Метизы рамного типа скорее ориентированы не на силовые нагрузки, а на реализацию наиболее выгодных конструкционных схем крепежа. По этой причине их часто используют в монтаже оконных и дверных проемов, в производстве мебели и креплении отделочного материала. С точки зрения эксплуатации, рамный дюбель выгоден тем, что наносит незначительное механическое повреждение основе, в которую он интегрируется. Но этим же обуславливаются и ограничения другого рода. В частности, рамный крепеж не годится для выполнения задач жесткой фиксации массивных и тяжелых конструкций. Некоторые производители даже устанавливают ограничения по использованию дюбеля в работах с некоторыми материалами – как правило, металлом. С другой стороны, для обеспечения жестких креплений можно заменить рамную модель фасадной, рассчитанной на большие нагрузки.

Размеры

Кроме материала, из которого изготовлен рамный крепёж, стандартизации подвергается и его размер – длина и диаметр. Ввиду особенностей крепления, при котором образуются металлические лепестки, расклинивающие крепёж, слишком коротким он быть не может

Расклинивание в непосредственной близости от поверхности материала – неважно, кирпича или бетона – может стать причиной его разрушения и, соответственно, потери соединением своих главных свойств. Наиболее актуально это, конечно, для кирпичных конструкций

Именно по этой причине минимальной длиной является 72 мм.

Дюбели такой длины выпускаются двух стандартных диаметров: 8х72 мм и 10х72 мм. Первый образец выдерживает на излом стандартные 30 кг, а второй предназначен для монтажа более тяжёлых конструкций. Наименее длинный анкерный дюбель разработан для монтажа не рамных конструкций, имеет скромные размеры 10х32 мм; изделие это достаточно редко, так как задачи, для которых оно разрабатывалось, с успехом решаются более дешёвым крепежом с пластиковой или полиэтиленовой втулкой.

Следующая размерная группа имеет стандартную длину 92 мм. Соответственно, приобрести можно в зависимости от того усилия, которому данный крепёж должен сопротивляться, анкеры 8х92 мм и 10х92 мм. Применить первые две размерных группы для монтажа оконных рам или дверных косяков весьма проблематично ввиду их небольшой длины, часть которой покроется самой монтируемой рамной конструкцией. Область их применения несколько иная: элементы фасада, декор, не пустотелые конструкции небольшой толщины. Собственно рамными можно считать дюбели длиной от 100 мм. Они также делятся на две группы в зависимости от диаметра: 8х100 мм и 10х100 мм.

Следующая стандартная размерная группа при тех же диаметрах имеет длину 8х112 мм и 10х112 мм. Такие анкеры вполне подойдут для монтажа стандартных оконных конструкций, а если те не имеют открывающихся створок, этот крепёж можно считать идеальным.

В случае, когда размер конструкции больше стандарта, да ещё и при этом в ней смонтированы большие створки, серьёзно влияющие на центр тяжести при их открывании, придётся выбрать удлинённые анкеры: 8х132 мм и 10х132 мм. Их же можно считать минимальныими при монтаже металлических дверей. В семействе рамного крепежа есть и настоящие «монстры», применяемые при монтаже конструкций большой массы и размера: 8х152 мм и 10х152 мм.

Первые довольно редки, так как изделия такой длины применяются в основном для габаритных конструкций, имеющих большой вес, у пользователей популярнее всё же усиленная версия крепежа. Редкими являются и весьма специфические анкеры 10х202 мм.

Как выбирать рамный дюбель?

В отличие от типовых шурупов и стандартных дюбелей, данный крепеж предполагает особый расчет соответствия конкретного типоразмера задачам установки. Каждый параметр имеет значение. Например, в жестких условиях эксплуатации снаружи необходимо предусматривать толстое защитное покрытие. Если планируется монтаж с сохранением гладкой поверхности, значит, следует выбирать дюбель рамный металлический с плоской головкой. И, разумеется, обязателен подбор элемента с точки зрения размерных параметров – оцениваются характеристики длины и ширины, подходящие к формату целевого стройматериала.

Особенности монтажа

Надежность и долговечность крепления, выполненного при помощи анкерного болта рамного типа, также зависит от того, насколько правильно выполнен монтаж. Прежде всего, следует приготовить инструменты, без которых выполнить такую процедуру будет практически невозможно. Такие инструменты несложно найти практически в любой домашней мастерской. Сюда относятся:

перфоратор, при помощи которого будет выполняться отверстие для монтажа рамного анкера;
бур, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки крепежного изделия;
отвертка с крестовой рабочей частью, при помощи которой винт анкера будет закручиваться в распорную втулку;
молоток, необходимый для того, чтобы забить анкерный элемент в предварительно подготовленное отверстие.

Кратко о монтаже рамного анкера

Этап 1: Установка рамы в проем и ее фиксация при помощи распорок

Раму, которую вы собираетесь надежно зафиксировать в оконном проеме, необходимо предварительно выставить, используя для этого деревянные распорки. Выставляя раму, следует тщательно выровнять ее элементы относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей при помощи обычного строительного уровня. Распорки или клинья, которые используются для предварительной фиксации рамы, можно забивать молотком. Если при выставлении рамы обнаружены какие-либо недочеты, то на стадии предварительной фиксации их достаточно легко устранить, подбивая клинья и передвигая оконную конструкцию в нужном направлении.

Схема крепления пластикового окна

Этап 2: Разметка мест для выполнения сверления и подготовка углублений («потая»), в которых будут размещаться головки винтов

После того как оконная рама надежно зафиксирована в проеме при помощи распорок, можно приступать к разметке мест, в которых будут просверлены отверстия для размещения анкеров. Если вы собираетесь закрепить при помощи таких элементов раму небольшого размера, то вполне достаточно будет четырех болтов, а для более габаритных конструкций количество крепежных изделий необходимо увеличить.

Существуют общепринятые требования, согласно которым размещать анкерные элементы следует на расстоянии 30 см от верхнего и нижнего краев оконной рамы (при необходимости положение крепежей можно откорректировать). Если в оконных рамах, которые вы собираетесь устанавливать, производитель не предусмотрел углублений для размещения головок , то их следует выполнить самостоятельно, используя для этого сверло соответствующего диаметра.

Установочные параметры рамных анкеров диаметром 10 мм

Этап 3: Монтаж крепежных элементов

После того как все вышеописанные манипуляции выполнены, можно приступать непосредственно к монтажу рамных анкеров. Для этого необходимо в намеченных местах просверлить деревянную раму насквозь, углубившись сверлом в поверхность оконного проема на требуемую глубину.

Сверление монтажного отверстия под анкер

Подготовленные отверстия желательно очистить от строительной пыли и кусочков раскрошившегося материала. Только после этого можно вставлять рамные анкерные элементы, пропустив их через раму. Вставленные в подготовленные отверстия анкеры надо затянуть, используя для этого отвертку с крестовой рабочей частью. После того как вы затянете головки винтов, внутренние распорные втулки разожмутся, обеспечив надежное крепление всей конструкции в оконном проеме.